jueves, 31 de diciembre de 2009

RESUMEN DEL 2009

Slater prueba nuevas tablas, Greg Long gana el Eddie Aikau, Mick Fanning el WCT, Parko la Triple Corona y Taj el Pipe Masters.... y?




Pues me parece muy bien pero me da un poco igual si os digo la verdad, ese surf es de otra estratosfera en una galaxia remota a mi "planeta mar Cantábrico". Por mi parte el 2009 a traido bastantes cambios. Pasé de surfear frías olas choppy con viento en Inglaterra a olas en el Cantábrico de mejor calidad, mis primeros baños en Mundaka, buenas sesiones de invierno y otoño en olas cantabras, horario flexible para coger aprovechar las mejores condiciones y también meses de inactividad total en barcos remotos, mi primera experiencia en olas de reef de coral, algunas olas que ya no recuerdo y otras inolvidables... ah sí y también el nacimiento de Surflexiones!!!




Se que este habrá sido un año duro para mucha gente, a ellos les mando ánimos y espero que el año que está apunto de comenzar os trate a todos muy bien. Como dicen los británicos onwards and upwards, hacia delante y arriba, que este 2010 sea todo lo que esperais, y surfísticamente que os encontreis con muchas olas espectaculares por el camino.

lunes, 28 de diciembre de 2009

BUSQUEDA Y CAPTURA


Tras ver la foto de la flagrante saltada recibida por un pobre surfista en Mundaka (pinchar en foto para ampliar) el juez Baltasar Garzón inmediatamente ha emitido una orden de busqueda y captura para encarcelar al desalmado que claramente infringió la primera y más importante ley del código surfístico. Garzón explicó "en mi larga carrera jurídica he visto muchas cosas, he perseguido a malos malísimos como a Pinochet, pero esto clama al cielo... coño, podía haber sido el tubarro de su vida!". La Interpol ya está manos a la obra, aunque se habla de que el sospechoso es un miembro de Al Qaeda que ha buscado refugio en una célula terrorista en Senegal para seguir haciendo de las suyas en las olas africanas.




Para evitar que estos lamentables sucesos se vuelvan a repetir el juez Garzón está barajando una serie de medidas entre las que se incluyen el construir un puesto de guardia permanente en la atalaya custodiado por la policía militar, el colocar un expendedor de tickets flotante en el pico como los de la carnicería y cada surfer cogerá la ola en el orden establecido. Aunque la que más posibilidades tiene es la implantación de un dispositivo electrónico atado al tobillo de cada surfer que entre al agua. El dispositivo pitará si un surfer le salta la ola a otro compañero y soltará una descarga eléctrica al impostor con el voltaje siendo equivalente con la calidad de la ola buitreada. Si la ola robada es un cerrote la descarga será leve (dolor equivalente a un buen tirón de orejas) pero si la ola es de tubazo o el infractor es reincidente el calambrazo será equivalente a chupar los cables de un poste de telégrafo.
gg


ggEl supremo está estudiando en estos momentos también fotos tomadas en El Brusco, Rodiles, La Santa y Pantín. Garzón añadió para terminar "estos crímenes surfísticos los vamos a cortar de raíz, por las buenas o por las malas, antes de que se nos vaya de las manos. Es inadmisible que en pleno siglo XXI estos ladrones de olas anden campando a sus anchas. Ningún "choriza-tubos" quedará impune, el peso de la ley caerá sobre ellos".

sábado, 26 de diciembre de 2009

CALIGULA

Esta manaña estaba pequeñito (tres cuartos de metro) pero muy bonito. Todo iba bien entre los ocho o diez que estabamos en el agua hasta que ha llegado el "zampa olas". Hace mucho tiempo que no veía un espectáculo tan deplorable.

Un "oso" con su tablón azul se ha puesto el primero en el pico y ha cogido sin exagerar el 80-90% de las olas, mientras los allí presentes mirabamos con cara de tonto. Las series eran de una o dos olas únicamente y tardaban unos diez minutos, así que tenía tiempo para remontar y ponerse de nuevo el primero en la cola y es que el gran hijo de la gran chingada ni ha pestañeado, se las ha jamado todas. Para más inri, casi todas las olas rompían con un pico definido con una buena derecha e izquierda y el tipo este remaba la ola cogiéndola sin romper ayudado por su nueve plus pies (pues su surf ere más bien mediocre), hacía un amago para la derecha así que la gente se echaba para atrás y acto seguido cogía y tiraba para la izquierda mientras la derecha rompía ya solitaria.

Ojo, que quede claro por sí acaso que estoy críticando a este personaje por el uso que ha hecho del tablón como arma para aprovecharse y coger más olas, no a la gente que anda con tablón en general, que me parece una alternativa tan respetable como la tabla corta. Y es que también a puteado a otros dos tabloneros que andaban en el pico, pero nadie parecía decirle nada.

La playa es una que suelo entrar poco y que cuenta con bastante historia dentro de las playas cantábricas y muchos "locales" con jerarquía, de los cuales supongo él sería uno porque sino no creo que le dejaran meterse al agua con ese comportamiento. Además a ver quién le decía algo al oso ese de 100 kilitos. Desde luego que el pelotudo este si en una vida pasada fue militar tuvo que ser Hitler, si fue apostol Judas Iscariote y si fue emperador seguro que era el insaciable, caprichoso y despótico Calígula.


Más que el hecho de haberme levantado un sábado a las 6 de la mañana, conducido 100 km de ida y otros tantos de vuelta y haber cogido muy pocas olas (que son cosas que a veces pueden pasar) lo que más mala sangre me ha dado es la falta de consideración del cabrón este (otra cosa no se le puede llamar) para con los demás. Todos somos surfers, todos estabamos ahí chupando frío por algo, todos en algún momento hemos pecado de coger alguna olita de más si los que nos rodeaban tenían menos nivel que nosotros, pero lo de hoy ha sido surrealista, nunca había visto algo igual y eso que he visto muchos "chupópteros", no dejaba pasar ni una. Menos mal que es Navidad! Uno o dos crápulas de estos en cada playa y dejaría el surf ... o me compraba una motosierra (para cortarles la tabla claro)... o un 15 pies para ver quién rie más alto! Por favor ya se que muchos somos unos "devoraos" de esto del surf, pero hay que guardar un poco de dignidad y solidaridad en el pico que si no esto se convierte en un putetxe.


Desearos muchas olas (para todos) en el 2010!

miércoles, 23 de diciembre de 2009

FELIZ NAVIDAD

Hola amigos/as,

Simplemente una breve entrada para felicitaros a todos las navidades. Espero que Papá Noel se porte con vosotros. Yo ya le escrito mi carta (dos trajes de invierno gorditos, cuatro tablas entre 9'1'' y 5'11'', un surfari a Nueva Zelanda y una Wolskwagen nueva). El año pasado pedí una tabla y solo encontré debajo del arból un invento y parafina, así que a ver si pidiendo más ...


En serio, que paseis un buen rato en familia, y mucha felicidad, amor, salud y olas para el 2010!

lunes, 21 de diciembre de 2009

SURF INVERNAL

Esto de vivir en el norte tiene sus pros y sus contras, sus pros son swells del Cantábrico más consistentes y una gran variedad en el tipo de rompientes (de arena a reef, de longboarder a kamikaze, resguardado a "swell magnets"). Lo menos positivo, la masificación en las playas y el frío invernal. Ufff, quién estuviera en Barbate ahora mismo.

Hasta hace diez días la vida era bella, con un otoño muy pero que muy agradable y unos cuantos swells seguidos de grandísima calidad parecía estar en el nirvana... hasta que de sopetón, como una torta en la cara que te despierta llegó el frío, el hielo y la nieve. Llevo casi dos semanas sin entrar al agua gracias en parte al poco mar de los últimos días y sorprendentemente no ando con un "mono surfístico" de los que me subo por las paredes. Ayuda el medio catarro medio proceso gripal que tengo, uno de esos que se quedan de visita más de lo esperado. Y también el frío.



Viviendo a 700 metros sobre el nivel del mar, con una semana sin parar de nevar y alcanzando los -12 grados por las noches, el conducir a las 6 de la madrugada cruzando puertos de montaña con carreteras heladas para llegar a la playa me quita un poco las ganas. Entiendo a los que se van a esquiar o hacer snow estas fechas y aparcan un poco el surf, aunque también opino que si algo te gusta realmente hay que estar a las duras y a las maduras. Tras seis años en Inglaterra surfeando debería estar curado de espanto. Creo que en las Islas Británicas como siempre hace tan malo el proceso de aclimatación es menos chocante. Sólo recordar algunos de esos días grises, con viento gélido, agua que te entra en el traje como una punzada, el dolor de cabeza al hacer el pato, coordinación tras una hora de baño como la de un niño de cuatro años, sacarse el traje a tirones pero que no sale, la ejecución llave-mano-cerradura misión imposible, testículos asustados escondidos entre el matorral porque no se atreven a salir, dedos de los pies insensibilizados, mocos que caen por la cara casi ya azul ...quién dijo que surfear es guay y sexy? Alguno de las Barbados sería, porque del norte de España no creo que fuera, y de Islandia segurísimo que no. Siempre me he preguntado si todavía surfearía si viviese en Alaska o Groenlandia. Me gustaría pensar que sí, pero la respuesta real es que habría que verlo.

También el frío tiene sus cosillas buenas, o por lo menos eso parece por el efecto alivio (como cuando te dejan de estrujar las pelotas), ese gorro de lana, la calefacción del coche, agarrar y no soltar la taza de café o cola-cao cuando está todavía hirviendo, los calcetines gordos de andar por el monte, todo esto se aprecia diez veces más cuando uno sale de un baño invernal.

bb

Mañana espero darme el primer chapuzón de gorrito,chapines y 5/3 después de un largo espejismo estival este otoño, ya os contaré si es para tanto o sólo es un poco de miedo escénico.

viernes, 18 de diciembre de 2009

CAMBIAR EL LOGO

Estoy pensando en cambiar el logo o foto de mi perfil, en estos días sin swell y con más tiempo de ocio libre he pensado que quizás debería reemplazar la foto del viejete con gafas verdes, pues ni soy tan viejo ni demasiado verde tampoco.


No se porqué la cogí realmente, me hizo gracia y me gustaba la idea de camuflarme tras una foto "pseudónima", aunque pensándolo ahora puede que la primera impresión sea al verla "quién es este anciano zumbado?". Debajo las otras fotos que barajé en los 15 minutos que anduve en Google buscando una foto para el perfil del blog (sobre todo la de spiderman), creo que no ayudó que en la casilla de busqueda escribiese "freak".










Creo que ya que el blog es bastante "personal" debería poner algo que sea mío, y como no tengo fotos mías haciendo surf y una de mi careto podría asustar (además no vaya a ser que luego aparezca en google cuando algún listillo le de por teclear "freakies"), así que estoy pensando poner una foto de una serie ordenada que fotografíe hace ya tiempo, parecida a la de la cabecera de surflexiones (la verdad que hace debería llevar más la cámara a la playa).



Creo que haré el cambio de look en día de año nuevo, ya sabéis año nuevo cara nueva. Hasta entonces dejo la entrada abierta por si tenéis alguna otra sugerencia?

lunes, 14 de diciembre de 2009

AUTOS LOCOS

En esto del surf a menos que vivas pegado a la playa y siempre entres ahí, tarde o temprano vas a tener que moverte. De que formas se puede hacer esto es de lo que voy a tratar hoy. Y es que en este deporte hay muchos tipos de transporte, y dentro de cada tipo las gamas van de lo más tirado a super-guachi del paraguay.

Empecemos por los más sencillos, aparte del “coche de San Fernando”. Si vives a una distancia moderada de la playa y eres ecologista, o no quieres gastar en gasolina, o no tienes el carnet de conducir la bici es una buena solución. Eso si, o te preparas un porta-tablas en plan sidecar o más vale que sepas hacer malabarismos con la mochila a la espalda, la tabla en una mano, y la otra para maniobrar si quieres conservar la dentadura intacta. Ayuda si el camino no tiene muchos baches y bordillos, y si has hecho esto desde pequeño y es que son los quinceañeros los que dominan esta disciplina pues van con la tabla debajo del brazo, mientras mensajean con el móvil y van comiendo pipas con la otra. Otra alternativa ecológica si vives en zona urbana es el autobús/tranvía/metro, pero normalmente el conductor/revisor te pone pegas y mira con mala cara así que se suele evitar.


Posiblemente el vehículo más empleado entre surfers es el coche. Aquí es donde la gama y calidad del turismo varía radicalmente. Desde el cuatro latas oxidado sin ventanas y que hay que frenar con la suela del zapato hasta el último modelazo de BMW o Mercedes. Este contraste entre coches es fácil de observar en parkings de playas populares. Dos observaciones, normalmente (pero no siempre) a más caro el coche menos horas en el agua que pasa su dueño (los cochazos cuestan pasta y eso se consigue con trabajos que requieren mayor responsabilidad y muchas horas en la oficina lejos del agua). Segundo, aunque tengas un Rolls Royce o un Seat 600 los dos se va a manchar de arena igual, todavía no se a inventado un coche que evite esto (ni una mujer que no te cante las cuarenta por llenar la alfombrilla de arena!).


Después del coche viene la llamada “furgoneta surfera”, un vehículo multiusos, que te lleva al trabajo entre semana y el finde se convierte en tu casa. También un método muy usado para moverse de surfari, sin tener que preocuparse de donde dormiré esta noche y poder despertar junto a la playa (hay que procurar ser siempre respetuosos y limpios, que luego pagan justos por pecadores). Cuando uno oye que alguien se va con la furgo a coger olas se imagina una Volkswagen California o Merceces Vito último modelo con su conversión Westfalia, pero no todas caen en esta categoría. Hay desde las VW splitscreen del año de la pera, que cabe justo la tabla y una caja de cerillas y vas a 35 km/h de media (en cuesta abajo) hasta las autocaravanas Hymer con ducha, antena televisión, salón, comedor y cuarto de invitados. El que tiene furgoneta ya sea vieja o nueva, sabe que su verdadero valor sale a relucir en esas frías sesiones de invierno cuando te puedes cambiar en seco, con la calefacción a tope y mientras se cuece el café calentito.

Ya cuando nos vamos para más lejos, a ese surfari que uno lleva planeando no se cuantos años, que ha visto diez mil videos en Youtube, y se a releido todas las guías de surf del firmamento, es el avión el que te lleva. A pesar de ser un modo de transporte rápido y cómodo, aquí es donde los surfers sufrimos por partida doble. La primera a la hora de pasar por cajero ya que normalmente las aerolíneas suelen dar unas hostias escalofriantes, para que luego encima te venga un/a borde y te diga que serán 200 euros más por la facturación de las tablas. En segundo lugar por muchas veces que escribas FRAGIL y pongas 20 metros cuadrados de espumillón entre cada tabla nunca respiras tranquilo hasta que las revisas en tierra y ves que están sanas y salvas. Siempre uno tiene pesadillas la noche antes de partir con algún operario de equipaje de dos metros quince analfabestia completo que tira tus tablas favoritas sin escrúpulos debajo de 500 kilos de equipaje. Aquí de nuevo se puede viajar desde en primera clase con champan y caviar tumbado a todo lujo o en avioneta tipo Indiana Jones con gallinas, conejos y de pies agarrándote a lo que puedas.

Y luego ya quedan los medios de transporte menos usuales. El helicóptero, que mejor casi ni verlo porque suele utilizarse por la Cruz Roja para rescatar a algún kamikaze que se mete en situaciones extremas o simplemente un despistado que se lo lleva la corriente. O el barco, también usado frecuentemente en surfaris, bien como ferries para moverse entre islas o boat-trip que te deja a pie de ola sin mojarte el pelo (ahí el factor cocinero y como le huelan los pies al compañero de camarote es crítico) .

Así que ya veis, seguro que me dejo un montón de tipos de transporte (burro, motocicleta, submarino! …), lo que está claro que los surfers nos montamos en cualquier cosa con tal de llegar hasta nuestras tan deseadas olas.

domingo, 13 de diciembre de 2009

LA CABEZA COMO UN BOMBO

Vaya fin de semanita, menos mal que he vuelto al trabajo, pensé que nunca diría esto. Dos días que se me han hecho más largos que un mes. Fuí a pasar el fin de semana con mis suegros y sobrinos en su pueblo (lejos del mar) con la sana intención de hacer vida familiar, pero con el frío y la lluvia hemos acabado encajonados 48 horas en el txoko (o salón con chimenea) y sin escape.

Ha coincidido que la hija andaba la pobre con fiebre y no dejaba de llorar, el sobrinillo hiperactivo no paraba de hacer putadillas, los suegros andaban como el perro y el gato y yo ahí pensando como un alcohólico anela un vaso de whisky o un fumador echarse un cigarrillo, lo que daría aunque sea por media hora de surf para desenchufar y volver a la cordura.



A veces oyes hablar de las "viudas del surf", de cuantos matrimonios a descuajeringado nuestra obsesión desvocada por las olas. Pero alguna vez os habéis preguntado cuantas relaciones de pareja ha salvado? Cuantos malos rollos por el currelo, roces entre amigos o movidas por la suegra se han quedado en el agua y no se los ha tenido que merendar la pareja en casa? Ahí dejo la pregunta.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

MI MINI WAIMEA

A las 11 y algo me he metido en una ola de playa semi-expuesta, estimando que los 2 metros del windguru producirían olas de alrededor de 1.5 metros allí. Al llegar al parking y viendo que no había viento y se oían las olas rugir y atisvaba algún coche aparcado con la funda de la tabla vacía, me he puesto el traje directamente sin ojear las condiciones, así ahorrándome el habitual paseo hasta las dunas ya que llegaba tarde y se me iba a pasar el punto de marea.

Al subir las dunas con tabla en mano, se veía el mar hiperglassy y bastante en calma. Los dos surfistas en el agua estaban lejísimos, normalmente el pico suele estar bastante más cerca de la playa. A donde van estos flipaos, he pensado. Eso es hasta que he visto la serie llegar al empezar a entrar al agua, Dios mío que era eso parecía un mini Puerto Escondido. El surfista que cogío la primera ola o era un pigmeo o esa ola era muy grande (para mi modesto surf claro).

Tras remontar la primera serie, vino la segunda casi llegando al pico, más grande aún, cuanta agua lleva eso madre mía, lo que había visto antes claramente no era un espejismo. Pasé la primera ola por los pelos, la segunda levantaba rápidamente y yo remando como un condenado. Me caza o no me caza? Iba ha andar muy justa la cosa. La última brazada, ya pensaba que libraba cuando metía la punta para hacer la cuchara ya dentro de las tripas de la ola. Iluso soy. El tubo me ha succionado hacia atrás con un efecto back-flip con incrustación con mi propia tabla en la pierna derecha moratón incluido (la primera vez que me sale ese truco en olas de esa magnitud) y consiguiente centrifugado de las posteriores dos olas de la serie. Empieza bien la cosa.

Menos mal que ayer ví un par de rondas del Eddie Aikau, y si Andy Irons no se mata en una orillera cerrote brutal de 10 pies, entonces esto no puede ser tan malo. La verdad, es que salvando las gigantestas distancias, hoy me ha recordado mucho a las imágenes que ví ayer en el Eddie. Un mar glassy y ordenado, con un swell grande que llegaba en series que tardaban pero cuando aparecían se veían amontonarse en el horizonte. Yo había ido a surfear el swell de 2 metros pero lo que allí empezaba a filtrar era el maretón de esta tarde de 4 metros y periodo 16. Gracias al viento offshore y el alto periodo olas de esta magnitud que normalmente serían completos cerrotes en esa playa dejaba que algunas de ellas enfocarán su punto de mayor fuerza sobre unos fondos bien puestos para generar unos picos espectaculares a la vez que aterradores.

Como en el Eddie he salido con un total de cuatro olas y unos cuantos wipeouts de primera calidad. En particular he cogido una izquierda de esas que no se olvidan. Sabéis cuando os viene un olón con una forma de pico triangular de foto y estáis en ese lugar perfecto donde hay que esperar un poco a la ola para que levante del todo y entonces remar a todo gas para que te lleve? Ha sido uno de los takeoffs más verticales que jamás haya hecho, necesitando de todas las quillas y el canto para no salir catapultado mientras la ola levantaba a gran velocidad. La pared se a puesto completamente vertical y mirando hacia arriba sin estar siquiera flexionado veía como la ola empezaba a doblarse sobre ella misma, pero yo iba tan acelerado que he pasado esa sección a toda pastilla (algún surfer con mayor experiencia creo podría haber sacado un buen tubo de ahí) y he continuado por la larguísima ola hasta que finalmente ha cerrado. Aunque ya sé que para los hawaianos de Waimea esta ola hubiese sido una basurilla por la que ni se mojarían el pelo, en mi "mini-Eddie" salí de ella como si hubiese conseguido un 100!

Sintiendo hoy a partes iguales tanto miedo y felicidad a la vez es una sensación extraña. Si yo me siento así en olas de poca monta que pasará por la cabeza de los participantes del Eddie donde se juegan la vida? Esa gente está hecha de otra pasta y es increible que tengan la valentía (o locura) de coger esa bestialidad de olas. Ayer durante la retransmisión Fred Patachaia decía que Greg Long no se atrevía a entrar en Sunset la primera vez que fue allá con él, contaba como se puso atrás del todo, esperó una hora y media para coger una ola que resultó ser la bomba del día y de ahí en adelante se "enganchó" a las olas grandes. Quizás esa "bomba" de ola que he cogido hoy sea el principio de algo nuevo ... Axi e Ibon preparaos que voy, gerónimoooo!!!! ;-)


martes, 8 de diciembre de 2009

SEQUIA BLOGERA

Hola amigos,

Acabo de darme el último baño del puente, buenas olas y masas de gente, es lo que hay en días festivos cuando sólo funcionan ciertos spots. Ayer y hoy hacía falta en el agua semáforo y guardia municipal. Una ola y cinco tíos saltando a la vez ha sido lo normal, choques de tablas y cabezas, menos mal que no de puños. En estos días me dan ganas de quedarme en casa, pero ¿quién es el guapo que le dice no a metro y medio de tiralíneas? Yo no (...de momento).

Bueno a lo que iba, últimamente he dejado el blog un poco desatendido, lo siento. Pero es que cuando hay olas sin parar es lo que tiene, en mi jeraquía de valores la acción de surfear está por encima de la de blogear. Mi excusa, que estas numerosas sesiones de invierno son en realidad una ardua tarea de investigación y recopilación de material para el blog, mi método para buscar inspiración! Intentando compaginar familia, trabajo y surf me queda poco tiempo para la meditación.

Creo que no soy el único que hace un paroncillo esos días que se pueden aprovechar surfeando en vez de delante del ordenador. Además de blogero activo también soy lector y fan de blogs surferos de otra gente y he notado que cuando llega el fin de semana y aparece la oportunidad de entrar al agua son pocos los que publican entradas en esas fechas. Hay un parón surf-blogero casi total. Ojeas los blogs y la última entrada que aparece es la del viernes casi sistemáticamente. Es lógico, nos gusta escribir sobre surf pero sobre todo vivirlo, en directo, desde el agua. Quizás la solución sea llevarse un portátil impermeabilizado al pico para escribir entre series!

Para enmendar un poco mi irregularidad en cuanto a publicación de entradas intentaré a partir de ahora escribir al menos una cada lunes (a la noche) y si me llega la inspiración alguna extra. Salud y buenas olas.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

QUEMADO

A veces me pregunto si algún día se me pasará esta fiebre del surf. Si un futuro miraré atrás y me diré porque pasabas tantas horas mirando los partes, conduciendo, sacrificando muchas cosas para pasar frío en alguna playa del norte. En definitiva si acabaré quedamo. Todavía no me ha pasado, y dudo que me ocurra, pero no se puede decir de este agua no beberé.

Aquí va la historia de mi amigo John, un surfista compulsivo. Incluso el día que le conocí, justo después de hacer una entrevista en el sitio donde yo trabajaba, sin conocerlo de nada (y sin saber que yo surfeaba) sacó el tema a los 30 segundos de conversación. Consiguió el trabajo, y durante dos años ibamos todos los fines de semana a surfear juntos, el llevavá ya surfeando siete temporadas, yo dos. El tío tenía un porrón de videos de surf en los que se sabía los giros de cada sección de memoria, si yo miraba el windguru dos veces al día él lo hacía cinco, si yo me daba un baño de dos horas y media en pleno invierno británico el estaba tres y pico, y cuando yo me iba de vacaciones a la península para ver familia y amigos el se iba de surfari a Irlanda. Siempre hablaba de su amigo Jim, un tipo que vendío su casa y posesiones materiales y llevaba media decada viajando por todo el mundo en busca del mejor surf y como le gustaría seguir sus pasos. También me contaba como durante su carrera universitaria en el noreste de Inglaterra pertenecía al club de surf donde él y otro colega viajaban seis horas de ida y otras tantas de vuelta para coger sesiones de olas en un mar color marrón congelado rompiendo sobre roca afilada. Yo al lado suyo parecía un "frigido" del surf y eso que soy un "salido" en esta materia.

A los dos años de conocerle yo me fuí a trabajar y a vivir a otro lado, pero seguía estando a menos de una hora de John. Todavía quedabamos muchos fines de semana, pero ya no todos. Pasaron seis meses y cada vez oía menos de él y a los mensajes que le mandaba de "este fin de semana va ha estar bien, quedamos?" le seguía un "no puedo porque tengo tal o cúal". Llegó un momento en el que me mosqueé pensando que el tío ya pasaba olímpicamente de mi pero un día quedamos para aclarar las cosas y me lo dijo claramente. "Es que he perdido esa pasión que sentía por el surf, soy así, me obsesiono con temas y luego al cabo de cierto tiempo me quemo y lo dejo". Me explicó como durante su adolescencia era un obseso de la mountain bike y que llegó a ser número 5 de toda Inglaterra corriendo para el equipo nacional, pero un día se aburrió de ello y nunca más volvió a coger la bici. Lo mismo le paso con el surf. Con el tiempo y la distancia nuestra relación se fue enfriando. La última vez que oí hablar de él andaba completamente entregado a la ciencia, se fue a vivir a Florida para trabajar en un instituto de investigación. Quién sabe cual será su próxima fijación, el violín. el aikido, el spinning?
En mi caso hasta que llegó el surf a mi vida había tenido aficiones pero no obsesiones, actividades que me gustaban pero no me consumían. El surf llegó para llenar un "vacío" que estaba ahí esperando a llenarse, y vaya que si lo llenó, hasta inundarme. Fue una vocación esperando ser descubierta, no tuve la suerte de nacer delante de una playa con unos padres que surfearan, la vida quiso que entrase en esto del surf un poco rezagado y quizás por ello ahora intento aprovechar hasta la última ola por esas sesiones perdidas. Suelen decir que los que empezamos en el surf algo tarde somos los peores, los más absorbidos por el tema y creo que es cierto. Así que aunque no descarte futuros hobbies, ya que a uno le gusta aprender y disfrutar de muchos aspectos de la vida, el surf creo quedará siempre estancado en el epicentro como rey, con prioridad vitalicia o al menos hasta que las articulaciones y ligamentos digan dedicate a la poesía o a la meditación que el body no está para más sartenazos en el agua.

martes, 1 de diciembre de 2009

¿CUANTO HABIA HOY?

Esa es la primera pregunta que me hace mi amigo por el móvil cuando me pide el parte a pie de playa. Para mí esta es una pregunta comprometida e importante ya que de ello depende de si tu colega se va ha hacer la kilometrada para ir hasta allá. No se vosotros pero a mí se me hace difícil contestarla. A veces porque si no te has metido todavía, juzgar el tamaño exacto de la mar desde tierra, sobre todo si la ola rompe lejos y no hay nadie en el agua, es harto difícil. Otras veces como hoy, me he metido en una playa donde la mayor parte de las series rompían sobre el metro con un mar decreciente, pero un tercio de las series venían de casí dos metros ¿Qué digo entonces?

¿Cuánto hay en la foto un cuarto de metro en la orilla o 8 pies de órdago?

Tampoco quieres quedar como un exagerado en esos días de mar cuando hay claramente dos metros, pero como parece casi tabú decir ese tamaño y no sea que para cuando lleguen al parking el mar haya bajado o ha sido alguna serie excepcional la que has visto, pues dices que hay metro y medio o igual un pelín más. En mi opinión lo mejor es contarles lo que tu juzgas por tu experiencia y si acaso tirar un poco a la baja. Si dices que hay tres cuartos de metro y al llegar ven un metro justito les va a parecer oro puro, sin embargo si les dices que hay metro y medio cuando hay un metro pelado les dará un bajón.

Y es que cada uno vemos las mismas olas de forma diferente. Por un lado están los que van de "hawaianos" midiendo la ola por detrás, contándote que había un metro cuando en realidad había dos metros y pico, y eso tampoco es, pués te puede dar un ataque el día que te dicen que hay un metro y medio glassy, vas todo embalado a la playa y te encuentras con un "Waimea" y los huevos de corbata. Por otra parte están los flipaos. El otro día mientras me cambiaba tras un buen baño, un jovenzuelo que asumí (quizás erroneamente) era algo novato charlaba con su amigo diciendo "vaya olazas de 3 metrazos tío, flipas!" cuando en realidad no había eso ni de coña pues sino me hubiese quedado en tierra, las series más grandes eran de dos metros a lo sumo.

Y es que hay preguntas que afectan a lo más profundo de nuestro ego masculino como ¿Cuánto puedes levantar de press de banca?, ¿Cuántos polvos has echado en una noche?, y ¿Cuánto medían las olas que has cogido hoy? donde nuestro instinto natural de "macho ibérico" nos traiciona.

domingo, 29 de noviembre de 2009

CUALIDADES SURFISTICAS

Estos últimos días que he surfeado un porrón me he dado cuenta, a riesgo de parecer un poco chulito, que una vez cogida la ola puedo leer su ritmo y desarollo bastante bien sabiendo donde acelerar antes de que la sección se eche encima o donde poner el freno para meterme en la parte más potente.

Ahora tan solo me falta posicionarme bien en el pico, eliminar mi flexibilidad de portero de futbolín, mejorar mi resistencia física de nonagenario, aprender técnica (qué es eso?), mejorar mi rapidez de caracol y echarle como dirían los gringos"grandeis cojounes" y listo ;-)
P.D. Ah sí, se me olvidaba mencionar posiblemente mi mejor cualidad surfística, el disfrutar como un enano cada vez que entro en el mar!

miércoles, 25 de noviembre de 2009

ALTIBAJOS

Perdón por la falta de entradas recientes pero es que para cuando llega la noche (que es cuando tengo tiempo para escribir) estoy completamente baldado. Estos mares de invierno me dejan agotado, la edad no perdona! Además el no haber surfeado en un mes, trabajando delante de un ordenador largas horas sin ningún tipo de actividad motriz han mermado considerablemente mi ya precaria resistencia física.

Parece que en el último año he alternado períodos de muchísima actividad surfística con tiempos de total sequía. A principios de privamera estaba a tope (para mí nivel) después de surfear casi todo el invierno frecuentemente pero despúes me fuí varios meses al Indico sin tocar tierra, cogí unos kilillos y todo lo ganado se fue al garete. Principios de otoño, tras una época de pocas olas comienzo a entrar algo más, para cuando empiezo a sentirme mejor, tas, otro mes fuera del agua.

Ahora estoy en el periodo de recuperar esas sesiones perdidas. Así que llevo metiéndome una semana y pico seguida con un baño o dos por día, todos con condiciones de mar entre notable y excelente. Aunque lentamente voy recuperando un poco de fondo, no me da tiempo ni a santiguarme cuando me tumbo en la cama y la espalda la tengo completamente agarrotada como si me hubiese pasado una apisonadora por encima pues estos mares de invierno no son moco de pavo y hay que remar el triple que en verano.



Eso sí, cuantas olas perfectas he visto romper en estos últimos días con una mezcla de belleza y potencia a partes iguales al remontar hacia el pico no lo se estimar bien, pero han sido muchas y un buen puñado de ellas las he mirado cara a cara, bajando sus verticales pareces y acariciando sus largas paredes.


El efecto "yoyo" tras el mes de ayuno durante la forzosa dieta surfística continua y tengo la intención de ir mañana, pasado y al día siguiente y al de despúes a surfear, que con 3 metros, periodo alto y viento sur no cabe otra alternativa en mi mente adueñada por el surf, no sea que pronto venga otra altibajo de los que me fuerce a quedarme en el dique seco los próximos meses.

sábado, 21 de noviembre de 2009

1-1

Ayer con 3+ metros en las playas abiertas me metí en una playa que hace un mes (antes de irme por ahí) había entrado. Fue el famoso día del Mundaka épico (creo recordar fue el 21/10/2009). Ese día de maretón (vease entrada) salí derrotado de manera escandalosa. Me metí en una ola del cantábrico muy cañera y hueca (el lugar y nombre no tiene importancia) y salí completamente humillado, cero olas pilladas. Cometí un error de completo novato, viendo la ola de lejos no parecía demasiado, un metrillo, llevaba dos tablas en el coche y cogí la de olas chiquitinas. Tremenda metedura de pata, al entrar ví que había un metro y medio muy hueco, era media marea y bajando. Cuando bajó la marea entera y mientras tanto subió el mar, comenzaron a filtrar pepinazos de 2 metros pasados , yo estaba completamente acongojado, hubiese dado igual que tabla llevara, estaba escapando las olas como la peste (he de decir que remé alguna aunque no muy convencido de las de las series más "peques"). Mientras algunos pros del norte cogían olas espectaculares (tubazos incluidos) delante de mis narices. Ese día perdí el partido clamorosamente, con el orgullo surfístico por el suelo, el resultado fue un claro 1-0 a favor de la ola.


Ayer, un mes después, entró otro mareton y me metí a la misma ola. Aunque algo más tranquilo todavía había series de casi dos metros y periodo 16 segundos. Esta vez llevé el pincho no el single fin, y entré decidido a no salir sin pillar al menos una ola aunque me costase unos buenos mamporros. Al final cogí cuatro olas dos fueron cerrotes y otras dos unas paredes huecas con bajadón increible. A la hora y pico de entrar empezó a aparecer gente y acabamos 40 en el mismo pico, una locura, era hora de abrirse. Esta vez salí con la cabeza algo más alta, había conseguido superar mis miedos y rascar algo.
El marcador ahora está 1-1. A ver como se decide la eliminatoria. Ya os contaré con el próximo maretón. Saludos y disfrutad de la semana que viene, repleta de olas.

martes, 17 de noviembre de 2009

OBITUARIO

Hoy he visto a mi querida abuela dar sus últimos suspiros antes de pasar a mejor vida.

Quería hacerle un pequeño homenaje aquí. Una mujer que era buena, honrada y trabajadora hasta decir basta, cariñosa y con sentido del humor, nada dada a lo material y si a lo que algunos llaman con desatino "lo sencillo de la vida" (familia, amigos y el campo) pero que sin embargo es la raíz y tronco del porque estamos aquí, mientras lo demás (cochazos, supercasas, la Playstation, y hasta la nueva Al Merrick) son hojas que se secan y se las lleva el viento.

Tras 84 años de vida, y gracias a Dios con muchísima calidad hasta los últimos momentos, hoy se apagó una preciosa vela que muchos recordaremos con enorme cariño. Y es que incluso las sesiones de surf más épicas deben acabar. Cuando te cuesta coger la última ola porque los músculos ya no reaccionan por el frío y el cansancio, es hora de iniciar el regreso a tierra. Es ley de vida.

martes, 10 de noviembre de 2009

BANTHAM

Ese es el nombre de una playa del sur de Devon, de esas que comentaba necesitan mucho swell. Pues bien, el domingo lo hubo. Mientras en la costa cantábrica rompía un maretón desproporcionado en Bantham unas olas preciosas de 4 a 6 pies hacían su entrada, repeinadas por un viento norte (offshore en esta parte del mundo) que las hacia altamente apetecibles. A parte de un frío que cortaba la cara y eso que el sol relucía solo un había un problemilla.....

Los 300 tíos en el agua. Y es que normalmente esta playa la mayoría del invierno está completamente destrozada por el fuerte viento SO predominante y donde el kite surf prima (vease a este aprendiz poco precabido, la foto es auténtica y está tomada en Bantham)


Pero en contadas ocasiones se convierte en el epicentro del surf en esos 20-30 días al año que funciona. A pesar de ser una playa larga (un par de kilometros) con varios picos definidos para repartir al personal siempre esta petada. El mejor pico siendo una ola muy hueca que rompe frente a la entrada del estuario donde se come de lo lindo en los fondos que crea la ría (allí los tragos de agua no saben a sal sino a hojas de arbol y pis de trucha).



Cuando está bueno, aunque no necesariamente gigante, y más si es fin de semana todos los surfers de la comarca, más los de el condado de encima, más los del de la izquierda y los de la derecha se reunen allí. Mundaka, Sope o Somo parecen el desierto del Gobi comparado con eso. Que muchedumbre. Todas las olas tienen nombre. En realidad varios nombres porque se tiran a ella trescientos y la madre. Es uno de los pocos sitios donde verás saltadas en el sur de Inglaterra.



Me imaginaba que iba a haber gente, pero cuando llegué el domingo y mire desde las dunas y ví mil y un puntitos negros recordé que es la playa más abarrotada que jamás he visto. Durante 3 años fue mi playa local, vivía a 20 minutos y si el trabajo me lo dejaba intentaba pillarla siempre que podía. En ninguno de esas veces he surfeado allí solo. Ni cuando aparecía por la playa en verano a las 6 de la mañana, ni cuando me iba ya oscureciendo. Recuerdo un día de luna llena en verano. Había llegado tarde después de trabajar y casi empezaba a oscurecer. Me metí porque la gente estaba saliendo. Aún así todavía quedaba una docena de personas en el pico y el sol se iba escondiendo. Para mí sorpresa nadie salía del agua mientras una luna grande y brillante empezaba a asomar. Era viernes y no tenía que madrugar al día siguiente, decidí quedarme. Fue la primera vez que surfeé de noche, daba un poco yuyu, allí todos callados mirando a la luna, parecía una pelí de vampiros donde el surfer cabecilla del grupo iba de repente sacar zarpas y colmillos y ahí me devorarían vivo. Andabamos cuatro o cinco cogiendo el metro superglassy que entraban en cada serie. Me dije hoy voy a surfear solo por narices, me quedo el último. Ya tras más de hora y bastante de surfear en la oscuridad, el último acompañante decidió hacer su entrada en tierra. Por fin!!! Solo en Bantham!!!! Espere cinco minutos a la serie y cogí una ola rápida y larga y que intuía preciosa pues no la veía demasiado bien. Para mi sorpresa cuando llegue al final de su recorrido había dos sombras sospechosas con sus tablas que entraban en el agua!!! Eran ya las once y pico y estaba claro que surfear en esta playa a solas era misión imposible.


El domingo no fue una excepción! ;-)

jueves, 5 de noviembre de 2009

GAZAPOS

Un par de gazapos que acabo de ver en cinco minutos, uno en la web de la ASP donde dicen que durante el WQS de hoy en la Santa Lanzarote el mar ha subido ... a CINCUENTA (SI 50) METROS y los competidores han tenido que adaptarse a las condiciones (me imagino que con una moto de agua y muchos guevos!!!).


El segundo gazapo mientras miraba en Magicseaweed el parte para ir a surfear este fin de semana. Por aqui tenemos un temporal de vientos de 80-100 km/h, pero segun esta web (ver parte debajo) hoy ha habido viento cero pelotero y seguira asi toda la semana, con un swell enorme (eso si que es cierto), buen periodo y con sol (en noviembre en Inglaterra!?!) wuaauuhhh... Ya podrian los elementos de la naturaleza hacer algun gazapo de estos de vez en cuando.

PREGUNTA DE LA SEMANA - LOCALISMO ¿SI O NO?

Este es un tema algo peliagudo, casi tabú a veces y con muchos matizes. Porque ¿Quién es un local? ¿Hay que haber nacido al lado de esa ola o emigrando y viviendo allí se adquiere el status? ¿Qué pasa cuando uno es local no solo de una playa, sino de toda una región y acude a la playa que mejor le pinta a su antojo?

Desde la simple pintada en la pared de "locals only", a malas caras, a un "largate de aquí", a unas ruedas desinchadas, a una paliza ... las repercusiones del localismo son variadas. Aquí va mi versión del localismo, a ver que os parece.
Un local de un spot es alguién que se mete muy a menudo y lo ha hecho lealmente durante un largo período de tiempo en una ola. El haber nacido y vivido cerca de esa ola ayuda pero no es un requisito. Uno puede ser del pueblo de un spot pero ir a surfear con regularidad otra rompiente porque le guste más y de vez en cuando aparecer en la ola de su localidad pero yo no le consideraría un local. O es que si uno es de Zarauz y lleva dos meses surfeando allí ¿ Es más local que uno de Tolosa que lleva 20 años acudiendo un día si y otro también? Más que como un título nobiliario que se hereda para mi es como una buena amistad que se cultiva. El local es el que es "amigo" de verdad de esa ola, que está a las duras y a las maduras, siempre piensa en ella, la conoce al milímetro, sabe respetar su entorno, incluso si la ha conocido ya algo tarde en la vida se ha ganado su cariño y el de su familia (otros locales) a base de una total dedicación.

Entonces quien es el más local de los locales (si ese término existe)? ¿El que mejor surfea en ese spot a menudo? Muchas veces se les da jerarquía de locales "alfa" a los que más olas pillan y mejor andan en tal o cual ola. A veces coincide, pero para mí al que más respeto debe de darse como local en el agua es al que más largas temporadas año tras año le ha dedicado a ese spot.

Además, aunque no siempre, la veteranía da un rango, un saber estar en el agua y desenvolverse socialmente en el pico. Por dar un ejemplo (aunque no conozco personalmente a ninguno de ellos) si entrase a Santa Marina en Cantabria Jesús Fiochi (el primer surfer de la península, que lleva entrando regularmente desde la decada de los 60 a esa ola) tendría prioridad en el "line up" por encima de otros cantabros pros más reconocidos como Pablo Gutierrez o Pablo Solares.

¿Hay que respetar a los locales? Creo que el localismo bien entendido tiene un lugar en el surf. No se debe entrar en un spot nuevo "triunfando" ponerse el primero en el pico y empezar a atiborrarse de olas. Hay gente para quién esa playa es su vida y han pasado cientos sino miles de horas allí, es como su casa. Además veces hace falta alguien en el pico para que la anarquía y el caos no se apoderen del lugar. ¿Quiere decir esto que todas las olas (buenas) son suyas? No lo creo. Hay un localismo mal entendido, hecho a propósito, donde lo que se trata es de espantar al personal, de tener la ola para ellos solitos, normalmente a base de agresividad. Muchas veces para intentar ganar por la fuerza algo que no pueden con su pobre surfing. Un localismo que pasa de ser democracia a dictadura. Lo ví de primera mano en Tamarindo (Mauricio), con cuatro despotas intentando apoderarse de algo no poseible, que no se puede guardar en una caja fuerte y esconder, una ola.
Hay que usar el sentido común. Si vas a meterte en un spot "localizado", muchas veces lo son las olas de mayor calidad, asegurate que tengas un nivel más o menos adecuado (no esperes meterte al Quemao, empezar a desperidiciar olas y que encima te respeten). Si tienes el nivel requerido, no vayas a la playa con siete amigos dandotelas de pro. Vas a cabrear al personal (local o no local). Si llevas un rato esperando y es tu turno y estás bien posicionado no tendría porque haber ningún problema en coger esa ola. Un par de veces me a pasado el pillar una buena ola bien adentro desde el pico y un local cogerla más adelante y cortármela. Como no pasó más que una vez en el baño, pues lo consideré (aunque injusto y algo déspota) un canón a pagar. Si alguien te "invita" a salir del agua juzga la situación, no te largues corriendo pues les darás más poder. Si te haces amigo de los locales, disfruta de su generosidad, pero no abuses de ella.

Por último si eres un local extremista que entras al agua con cara de perro, piensa que cuando has ido a alguna otra ola (en algún momento lo habrás tenido que hacer) te ha gustado cuando la gente te ha respetado y dejado surfear a tu rollo y tranquilo. No seas talibán y el mar te traerá más olas y mejores ratos.

¿Qué opinais del localismo? ¿Se respeta a la gente en el agua? ¿Alguna historia que te ha pasado?

viernes, 30 de octubre de 2009

ROMPEOLAS

El otro día leí esta palabra que había oído ya mil veces, y me chocó al pensar su significado. Me di cuenta de que posiblemente sea una de las palabras más horribles jamás inventada y que describe una de las muchas aberraciones artificiales que los humanos somos capaces de crear. Algo tan especial como las olas, belleza y fuerza, “rotas”, destrozadas, eliminadas, aniquiladas por un espigón artificialmente creado para ese propósito. Recorrer miles de kilómetros no para acabar en una preciosa playa desierta o un arrecife de mil colores, sino estampadas contra una fría y gris pared de cemento... un cementerio de olas y hormigón.

Se me ocurren otras palabras compuestas sobre actividades humanas que quizás algún día existan para competir con rompeolas por el título a palabra más desagradable del diccionario de la real lengua como… talabosques, matafauna, quemamontes, contaminaríos, deshielaglaciares, ahumacielos, … y es que la raza humana es especialista en actividades que dañan el medio ambiente.



Rompeolas…ufff, cada vez que lo pienso, para un surfer esta palabra debería ser tabú. Coño, al menos le podrían haber puesto un nombrecito un poco menos obvio y cruel a la dichosa estructura marítima para que no nos resulte tan chocante, al que es más feo que el culo de un mandril le dicen “es diferente” y ya parece algo menos la cosa, pues lo mismo con el rompeolas, alguna palabra más “light” como disipacorrientes, mitigaswells, absorbemarejadas, yo que sé…

jueves, 29 de octubre de 2009

DREAM TOUR??? (O PESADILLA TOUR)

Me da que pensar, y quizás exagerando un poco para exponer mi argumento, que es posible que este año he surfeado mejores olas que los super surfers del Top 44. Tiene cojones la cosa, sueñan y trabajan duro para ser uno de los mejores surfistas del mundo y luego se encuentran surfeando"chustas" onshore de medio metro. Esto es como el guaperas que tras invitar a veinte copas y estar currandose todo el sábado noche el llevarse al huerto a la mejor tipa de la discoteca, se despierta a la mañana siguiente con una resaca de caballo, pintalabios en los morros y la tipa que tiene paquete sorpresa y que se llama Antonio. Este 2008-2009 ha sido nefasto para los surfers del CT. Goldcoast (excepto el último día en un Kirra huracanado), Brazil, casi todos los días de Teahupoo, Trestles onshore y fofo, Francia medio metrista, Mundaka solo un día y pequeño, Peniche un día decente y encima salen hostiados... se salvan Bells y J-Bay, y aún así muchos serían los que disputaron una manga les dieron pal pelo y se fueron para casa después de recorrer medio mundo para surfear treinta minutos y encima acabar de mala leche. Desde luego que no es oro todo lo que reluce. No se vosotros, pero me da cierta satisfacción pensar, que aunque muchísimo peor surfeadas, en general he cogido olas de mejor calidad que ellos con su quiver de 100 tablas y sponsors adinerados. Ya se que no siempre es así pero por una vez...



La reflexión más profunda quizás sea que el WCT debería adoptar una estructura más flexible, porque al mar no le importa si Fosters o el sponsor de turno pone diez millones de dolares en la mesa o no. Diez días esperando en una playa, a veces en temporadas que no favorecen como Mundaka, a que se materialize el swell perfecto en todas las pruebas no va a ser posible. Ya se que logísticamente es una pesadilla pero porque no hacer un WCT Europa, por ejemplo. Si no hay casi olas ir a los swell magnets como Irlanda o Escocia, si está grande a Mundaka o Canarias, si los vientos van a ser del este tirar hacia Portugal o Francia. Lo mismo con Australia, si en el Gold Coast esta plato, ir hacia el oeste o a Tasmania. Ya se que no es muy realista, pero estaría bien. Mientras tanto, hay lo que hay, y si la madre naturaleza no desea cooperar pues Fanning y Kelly tendrán que medirse a ratos en oluchas espumosas que les llegan a la rodilla.
Eso si durante treinta minutos de manga lo tendrán para ellos solitos, guau vaya lujazo!!!

NORTH DEVON

Aunque no lo tenía previsto, un breve y bienvenido lapsus en el trabajo me permitió ir a coger unas olas ayer en una de las playas en las que comencé mi viaje en esto del surf en North Devon, Inglaterra. Hoy os voy a contar un poco más sobre esta parte del mundo muy especial para mí.

Devon es una provincia del sur de Inglaterra, parte de ella (South Devon) da al canal de la Mancha y al estar orientada hacia el sur necesita grandes swells para funcionar. Por otra parte North Devon, la zona encima de Cornualles (Cornwall) esta orientada hacia el oeste y recibe de lleno (aunque Irlanda bloquee parcialmente los maretones del norte) los swells del Atlántico.

Dejando aparte varias playas y algún spot semisecreto el epicentro de la topografía surfistica de North Devon se divide en 4 playas contiguas que se dividen por dos grandes cabos. Aunque pocas en número no lo son en kilómetros de playa, ni en tipo de rompiente que da para todos los gustos. Me explico. Conduciendo de sur a norte primero nos encontramos con Saunton, un arenal de más de nueve kilómetros con picos a lo largo de toda la playa, si quieres surfear sólo lo conseguirás. Es la meca del longboard en el Reino Unido, si vienes con una tabla corta aquí vas a hacer el primo. Debido a la muy gradual y progresiva pendiente formada por la plataforma marina que la precede, las olas formadas son largas y muy lentas, ideales para principiantes y los que buscan perfeccionar el “hang-ten”. Tiene un mirador justo encima desde el cual se puede ver la gran expansión del arenal y dunas y como se apilan las series, en ocasiones parece hasta el infinito, poniéndose en fila para romper en la playa.



Conduciendo desde el mirador, un minuto y nada más doblar la esquina se ve Croyde. Posiblemente uno de los mejores beach brakes de Inglaterra. Choca porque las olas son completamente las opuestas a Saunton, con tres partes de la playa claramente divididas (izquierdas, pico del medio y derechas) esta ola en baja es tubera total, contundente y de muchísima calidad cuando el mar colabora.

Aquí si vas con el tablón, sobre todo a partir de cierto tamaño también harás el primo. En frente del cabo que divide Saunton y Croyde, hay una rompiente de roca medio kilometro mar adentro que cuando vienen los mayores maretones del invierno se practica el tow in con una ola bastante Roka putense. Después de Croyde otro cabo y tras él vienen Putsborough y Woolacombe que en realidad es una playa de varios kilómetros también, que une esos dos pueblitos.


Los picos son de calidad intermedia aunque tienen sus días de gloria también (y puedes entrar con la tabla que te de la real gana sin parecer un primo). Putsborough es la única playa protegida del viento predominante del suroeste en invierno, el cual descojona el resto de rompientes, así que muchos días de invierno se llena hasta la bandera. Además las playas de North Devon son la parada más próxima para los surfistas de interior (Londres, Exeter, Bristol, etc) así que en fin de semana y viento SO, Sopelana puede parecer un oasis desierto comparado con Putsborough. Mención especial a Lynmouth (la de la ola de mi vida), este pointbreak está a menos de media hora de las playas mencionadas, y solo funciona con un maretón total y viento suave del sur, cuando se activa puede ser mágico.

Solamente unos puntitos más. Si os gustan los tablones, tablas retro o lo fuera de lo convencional (bonzers, tintes de todos los colores, tablas de balsa, etc…) Braunton (el pueblo anterior a Saunton) lo tiene todo, además de las tablas “normales”, en tiendas como Surfed Out, Loose Fit o del shaper local Gulf Stream (fotografiados abajo y por cierto el modelo seis pies y el resto de "alaias" no son las preciosas tablas retro de las que os hablo).
North Devon es una zona donde el surf, entendido en su sentido más puro, no como moda o competición, sino modo de diversión y harmonía con el mar, se palpa como en ningún sitio. Carente de grandes urbes, la gente vive en pueblitos pequeños (con sus típicos cottages, el equivalente a nuestro caserio o casona) donde todos los surfers se conocen. Aunque con muchos días grises, las playas son preciosas, muchas carecen de casas cercanas y desde luego no verás ningún edificio de varias plantas estilo Benidorm, pero si muchas verdes laderas y puntitos blancos a lo lejos pastando. En el agua es frecuente encontrarse generaciones enteras, abuelos con nietos, madres con hijas, es clara la sensación de comunidad. La gente local (y visitantes en general) es super respetuosa y las saltadas son muy caras de ver, gritos jamás. El número de trabajadores autónomos (carpinteros, electricistas, fontaneros, jardineros, etc) en la zona es apabullante, no quieren jefes que les digan que no pueden darse su baño. Si se te estropea la lavadora en un día bueno de surf date por jodido!

Bueno acabo ya, parece que la semana que viene marca un maretón de 5-6 metros periodo 15 por aquí (lo dice el Windguru, osea que posiblemente para pasado mañana será metro y medio con periodo 8, veremos!), a ver si la predicción se cumple, el horario laboral no es demasiado cruel y me da para una sesión de las clásicas en Lynmouth… ya os contaré.
Saludos a todos, hasta la próxima.

martes, 20 de octubre de 2009

MARETON

Dícese de aquel mar con olas grandes y potentes, que nos pone los dientes largos al ver el parte en internet y la piel de gallina cuando nos asomamos a la playa el día señalado.




Mañana es uno de esos días, los de sangre, sudor y lágrimas. De los que traen olas que podrían quedar grabadas de por vida en el disco duro de olazas increibles o también en el de wipeouts brutales. Donde te puedes sentir realizado como surfer en condiciones serias o puedes ir a casa con el rabo entre las piernas después de una cruel lección impartida por el mar. De los de aglomeración en los spots más recogidos y de caos de olas y espuma en los que menos. De series que espantan a los más precabidos o de las que vuelven loco a los más osados. De las de paredes y tubos interminables o las de cerrotes reventadores. De las de largas remadas hasta el pico o de dos brazadas para un takeoff crítico. De cazadones con la serie grande o de largas esperas entre series. De las que sales pensando esta tabla es la bomba o mañana a más tardar la vendo. De los que te preguntas porque no podría ser así todos los días o dices una y no más santo Tomás.


Como dicen los toreros antes de entrar a la plaza que Dios reparta suerte.


P.D. En esta semana de olas acojosurfeables (es la ley de Murphy) me iré tras el primer día de maretón un mes a trabajar por ahí lejos y el blog estará parado, si encuentro alguna oportunidad escribiré, hasta entonces disfrutad por mi de las olas. Hasta pronto.

lunes, 19 de octubre de 2009

SURFTERAPIA

Ayer falleció el padre de un amigo mío, hoy hemos quedado para ir a surfear. Tras largas horas pasadas en los últimos días en el hospital y tragos muy duros él quería encontrar algo de paz en el mar que durante tantos años ha sido su capilla. Quizás algún familiar piense que es una frivolidad o falta de respeto irse a surfear el día después del triste desenlace. Puede que no entiendan que para muchos de nosotros el mar es uno de nuestros mejores amigos al que acudimos a contarle penas y alegrías. Nos recibe con un abrazo cuando vamos a visitarle, nos ofrece el hombro y brazo de sus olas como apoyo para dejar los problemas, aunque sea por un ratito, aparcados en la orilla.

Como las olas la vida también es efímera y los surfers deberíamos saber esto. El surf nos enseña que tan pronto viene el preciado regalo de las olas como se va. Hay que aprovechar ese momento y saborearlo. No hay mejor forma de honrar a los que se nos van que cuidando de los que nos rodean y disfrutar de las cosas buenas y puras de la vida. El surf es sin duda una de ellas.

El día en que me muera me gustaría que mi funeral fuese como los que hacen los irlandeses, que se reunen en vez de para llorar al difunto como hacemos en las culturas mediterráneas para celebrar la vida del ser querido que se fue con música, jolgorio, bebidas y una gran fiesta. Si tengo que irme que al menos pueda dar una última alegría.

Después de unas horas en el agua mi amigo estaba bastante mejor, durante ese tiempo el cielo, las gaviotas y las líneas que se dibujaban en el horizonte fueron su terapia, su escape, su paz.

jueves, 15 de octubre de 2009

MAREAS VIVAS

Un swell bonito para el domingo, viento offshore, un metro pasado y periodo alto, incluso sol para ser mediados de Octubre. Ahora toca seleccionar donde ir, no siempre es fácil. Cuando estoy en esta situación lo primero que miro es la tabla de mareas. Más que elegir una playa y amoldarme a su mejor punto de marea, por ejemplo esperar hasta el mediodía para que tal playa este bien, voy a la playa que mejor funcione con el punto de marea que hay al amenecer. Lo hago por varias razones. Uno porque el viento terral predomina a esas horas, dos porque hay menos gente en el agua y tres porque luego me queda el resto del día para aprovecharlo.

Pero cuando hay mareas vivas como este fin de semana la elección se complica. Muchas playas tienen un coeficiente de marea ideal y si se rebasa ya no van tan bien. Lo que yo veo con las mareas vivas es que pueden añadir mucho empuje al subir y crear condiciones realmente excelentes, pero esos momentos mágicos duran menos tiempo que en mareas intermedias. El agua se mueve rápido y una vez sube demasiado, se traga la marejada, las olas ya no tocan fondo tan fácilmente y no acaban de romper. También si pillas la marea bajando le puede restar algo de fuerza a las olas, y las corrientes tienden a ser más fuertes. Por otro lado, cuando está realmente baja a veces asoman esos fondos de calidad escondidos y con un buen swell dejar secciones altamente tubeables.


Otro tema con las grandes mareas es intentar calcular donde va ha estar el punto bueno para la playa que vas. Si una ola funciona muy bien en marea completamente alta con un coeficiente de 65, digamos que la altura es de 3.2 m, en una marea viva el recorrido es mayor y la alta puede ser 4.2 m, así que en vez de la alta, ahora la media marea y subiendo es óptima y hay que programar el baño antes. Al final no estoy seguro de cuanta aplicabilidad tiene tanta teoría y si me hago la picha un lío sin necesitarlo. Me da la impresión que algo sí ayuda a minimizar el número de cantadas o sorpresas, aunque claro lo mejor es estar en la playa y tener tiempo para esperar que suba o baje, pero eso no suele ser factible.

Hablando de sorpresas, sobre todo para los más novato/as o si vas a algún spot nuevo. Con mareas vivas ojo, mira bien para que lo que parecía una playa kilométrica hace dos horas no se convierta en un mar rompiendo contra el acantilado y sin salida, o si has aparcado al otro lado de la ría y has cruzado andando, que luego puedas regresar sin tener que coger un taxi!

A veces pienso lo fácil que sería escoger una playa si no hubiese que preocuparse de mareas, el mar rompiese siempre del mismo tamaño y sin viento, y estuviese calentito. Pero eso se llamaría una piscina de olas y no mar. Es como el cocinar, aunque pelar cebollas, pimientito, gambas y que no se te pase el arroz es más costoso que calentarte una paella preparada de paquete en el micro, la satisfacción final y el resabor que deja lo auténtico es mucho más plancentero, incluso aunque te salga un poco churuscadito!

A ver si hacertais este fin de semana.