TRACHINUS

Ese es la nomenclatura científica de la familia de los peces víbora. Lo qué no sé exactamente cuál de los miembros fue el culpable específico, pudo ser la faneca brava (Trachinus lineatus), el mismo pez víbora (Trachinus vipera), el pez escorpión (Trachinus draco) o el pez araña (Trachinus areneus). Veo googleando que “viven enterrado en fondos arenosos con los ojos fuera. Tiene espinas venenosas en la aleta dorsal. Picadura muy dolorosa y potencialmente grave”. Lo identifico rápidamente como el pequeño cabrón que me punzó el pie el otro día. Aunque pensándolo bien quizás fuese yo el bastardo por darle un pisotón sin previo aviso mientras estaba descansando tranquilamente hasta que llegué yo.

Lo cierto es que cuando lo pisé noté un pinchazo agudo en la planta del pie y sabía que no era una roca (estaba surfeando en fondo de arena), ni un erizo de mar (si no hubiese tenido 15 púas clavadas simultáneamente). Además ya había visto estos pececillos en la red de algún chavalín el verano anterior en esa playa. Continué surfeando tras el incidente pensando que se pasaría en un ratillo, pero al acabar la sesión y tener que cruzar la playa hasta el coche no podía casi apoyar el pie. Viendo que todavía no estaba abierto el puesto de socorristas, decidí dejarlo pasar y tirar para casa. Lo cierto es que lo gordo del dolor sólo me duró esa mañana, pero luego he estado con hinchazón y molestias un par de semanas.

Leyendo en otra página web me encuentro con el siguiente texto:
La picadura produce dolor muy intenso, "urente" o "punzante" e irradiado a todo el miembro, persistiendo de 2 a 24 horas, con disestesias, palidez, edema, adormecimiento. El edema es progresivo, y en media hora puede afectar a toda la extremidad; puede continuar durante 24 a 48 horas y persistir de 10 a 12 días. Las infecciones secundarias son frecuentes, así como la necrosis y la gangrena, que pueden requerir amputación, sobre todo en pacientes que acuden al Hospital pasadas la 48 horas de la lesión. En ocasiones hay síntomas más graves como dificultad respiratoria, visión borrosa, convulsiones, coma y muerte por parada cardiorrespiratoria. Todos los años se produce alguna picadura en España.

Aunque esta vez no me pasó nada, viendo esto quizá la próxima vez me pase por el servicio de urgencias por si las “mosquis”. Os digo esto por si alguna vez os ocurre y no sabéis muy bien que ha pasado y que hacer.
Bueno, ya veis, no hace falta ir a surfear a Canadá para que te persiga una orca o a Australia a que te muerda el culo un tiburón blanco. También tenemos nuestras especies marinas de “alto riesgo” autóctonas en la península, aunque parezca una mierdecilla de pez de 10 cm sin dientes!!!

Mucho surf y cuidadín en el agua, SF.

DEMOCRACIA SURFERA ¡YA!

Aunque ya se que el Supremo me lo prohibe, en este sábado de víspera de (surf)reflexión propongo la creación de una plataforma apolítica para acabar con localismos y demás lacras surferas.

Vale ya de locales chulos y agresivos que mediante la violencia quieren conseguir a costa del miedo ajeno más olas y que con sus broncas joden el baño a todo el personal. Vale ya de la explosión de escuelas multitudinarias de surf (prefiero el sistema orgánico autodidacta, o el del amigo/padre que enseña al amigo/hijo), que por cada "profe" que vive así del cuento con el cultivo intensivo brotan 200 nuevos surferos cada mes. Vale ya de politicuchos corruptos que montan un dique, un puerto deportivo o dragan una playa en cuanto les sueltan pastita fresca y que vetan la práctica del surf en algunas playas. Vale ya de las llamadas marcas de surf (y las nuevas que se suman como Nike, con su historial de menores trabajando en fábricas infrahumanas) cotizando en bolsa y que para vender camisetas y bañadores montan saraos en Río, Nueva York y demás urbes con campeonatos infumables. Vale ya con la cultura del surf competitivo que nos inculca la ASP, todos a surfear con trifin pro y mirando al de al lado como rival, cuando el surf debería ser todo menos competición, que vuelva el buen rollo y las sonrisas al agua.

Propongo acampadas multiples en todas las playas surferas, se organizarán actividades y charlas múltiples, y se dará a todo el mundo oportunidad de expresarse y opinar. Esperemos que la policía no intente desmantelar la concentración.

También se aceptan lemas para ir haciendo las pancartas (por ej. LOCALISMO ES INCIVISMO!, POCAS OLAS PARA TANTO TIBURÓN!, ASP (Asociación de Surfistas por la Pasta)! , ASP DREAM (BIG CITY) TOUR, MENOS DIQUES, MÁS REEFS!, LET SURF BE SURF! ...........)

El movimiento está en marcha!!!!!!

SF

RENQUEANDO

Como me duelen los hombros! No sé si son estas mareas vivas o soy yo, pero en los últimos baños que me he dado las corrientes me han parecido más exageradas de lo normal. No he hecho más que remar mientras permanecía anclado en prácticamente en el mismo sitio. Me han coincidido baños con la marea “chupando” mientras bajaba y colocarse en el pico era una maratón de natación constante. Tres días seguidos de esto me han dejado baldado. Y es que uno no es un buen mozo de 18 años (sino del doble). Ahora más cerca de los 40 que de los 30 me imagino las remadas y las agujetas cada vez se harán más duras. Habrá que asumirlo y comprar tablas con más volumen! Por cierto, viendo el otro día a Jesús Fiochi con casi 70 tacos surfeando increíblemente me pregunto si cuidándome y si las lesiones y artritis me respetan me quedán todavía tres décadas de surfing en este body. Como me gustaría haber empezado en esto del surf de chavalín lleno de energía e incansable y no con 27 años, dos décadas perdidas.

Lo cierto es que según me cuenta mi madre sí que empecé pronto a surfear, o a flotar mejor dicho pues la playa a la que me llevaban era la más resguardada que conozco. Dice que cuando tenía 5 años compraron una especie de “tabla de surf”, y digo especie porque era un híbrido entre tabla y corcho, pues aunque más largo estaba hecho de poliespan (sin cubierta de fibra) y sin quillas, con un cóncavo exageradísimo. Tengo vagos recuerdos de ello, me dicen que no había manera de sacarme del agua, debe ser una obsesión innata en mí. Como podéis observar en la foto me caía cada dos por tres, mi habilidad natural es la misma que la de ahora, cero patatero!! Jeje. Eso sí también se conserva mi nivel de diversión, pues todavía hoy disfruto como un niño cuando me revuelvo entre las olas… y más cuando las corrientes no se ceban con este “viejete” renqueante!!!
Hasta otra, SF.

TOTALLY CORCHER

Lo que comenzo como un buen baño a media marea se convirtió a la hora en un recital de bombas orilleras cuando subió esa marea viva y de paredes surfeables pasó la cosa a terraplenes suicidas. Mientras los surfistas salían del agua los corcheros se hacían dueños del pico y sólo unos pocos kamikazes con tabla seguían en el agua. Yo me asomé a unas cuantas y alguna hasta la remé para acabar callendo del precipicio a una explosión de arena y espuma. Esto fue hace más de una semana y todavía tengo arena en los oídos!!! Tengo que aprender a juzgar cuando se acaba un baño cuando las condiciones se ponen totally corcher.



Hablando de olas contundentes, el otro día en una playa menos heavy pero con una marea baja que la hace algo más potente, estaba yo y tres corcheros cuando llegó un surfer bastante novato y me comentó: "Oye, ¿No están rompiendo las olas bastante de golpe?". Me gustó el término, no dijó heavy o hueca como se diría en la jerga surfística, pero creo que "de golpe" es una buena forma de describir ese fenómeno.

Bueno, espero que esta semana santa os cuadrasen algunas de esas olas ordenadas, preciosas y que rompen con fuerza, o como diría el amigo "de golpe" ;-)

Chao, SF

QUÉ FRÍO!!!

Mirando los vídeos de Surfline parece que está de moda ir a surfear lugares frígidos con el Oneill Coldwater Classic en Thurso (Escocia) y el Nixon Challenge en Noruega. Se me pone la carne de gallina viendo como surfean en aguas tan heladas. Menos mal que por el norte el sol empieza a calentar algo más, los días alargarse y el agua a subir unos graditos poco a poco. Ya va quedando atrás otro invierno, aunque no lo recuerdo como especialmente frío. Creo que este año solo he entrado un par de veces con escarpines (les tengo mucha grima) y se podía aguantar. Recordad que he pasado duros inviernos en Inglaterra, con viento helador y agua congelada, así que estoy curado de espanto. Eso sí, todavía estoy entrando con el 5/4 que uno tampoco es tan macho!!! Menos mal que muchas de las mejores olas (pero no todas) se encuentran en sitios calentitos como Hawai, Marruecos, Canarias, Australia, Indonesia, Peru, etc... porque los surfaris de licra y bañador como que apetecen más. Y si lo que te gusta es la nieve y lugares remotos con panorámicas que quitan el hipo, siempre te queda la opción de coger un vuelo a Groenlandia y buscar spots inmaculados donde solo te molestaran los osos y las focas. a Buena semana de olas a todos y a disfrutar de la Semana Santa. SF.

MUCHO FLOW

Generosa semana de surfing la pasada por la vertiente Cantábrica. Bastantes baños seguidos, con la nueva Brewer casi todos. Aunque tiene algo menos volumen de lo que pensaba y sobre todo más rocker (coño debía haber caído en que está hecho para las huecas olas hawaianas!), las sensaciones iniciales son buenas y promete.

La calidad de las olas surfeadas variando entre pasable a perfección. Especial mención al baño del jueves con un tamaño moderado (metro pasado) pero los fondos de una playa cuyo nombre no quiero acordarme levantaban olas de largas paredes azules curvadas y tubulares. Un solo pico con 15 tíos, casi todos con nivel, así que tocaba esperar un poco pero hubo para todos. Especial mención a dos de los surfistas ahí presentes, uno con un fish y otro con tabla “normal”. No había visto algo así por estas tierras hace tiempo ¡Qué estilazo! Sin un movimiento fuera de sitio, sin transiciones abruptas, ni forcejeos con su tabla. Sin sacar el culo al agacharse en el tubo o taconear frenéticamente para ganar velocidad. Solo un equilibrio dinámico entre la tabla, el cuerpo y la ola, mucho flow. Ese estilazo no se consigue de la noche a la mañana, es más muchísimos que han dedicado su vida entera al surfing no alcanzan esa meta.

Del mismo modo que no es especialmente agradable a la vista ver a un tipo descojonar una ola con un estilo pésimo y que la mayoría de nosotros (yo el primero) surfeamos con muchas ganas pero poco flow, observar a ese selecto grupo capaz de meterse dentro de un tubo orillero que te puede decapitar con la naturalidad del que se da un paseíto por el parque es un deleite. Recuerdo que leí la anécdota que contaba la mujer de un millonario británico (no recuerdo su nombre) por aquel entonces surfer novato (que acabó esponsorizando el WCT años después) de como en Hossegor mientras iban dando un paseo por la playa su marido acabo metiéndose al mar con el agua hasta la cintura (pantalón calado incluido para ver más de cerca a alguien con un surf de una belleza casi hipnótica. Ese surfista resultó ser un joven llamado Tom Curren.

Un efecto similar sufrí yo el jueves, mientras me quedaba en el escape de la ola sin remontar contemplando abobado como se aprovecha la fuerza de una buena ola con gracia y esmero. Y es que para mí contemplar en directo (sobre todo desde el agua, que es como se observa mejor) a un surfista dibujar líneas preciosas y equilibradas sobre un lienzo de ola es uno de los espectáculos más bellos que existen.

Pena que mis líneas sean más bien garabatos y mi pose la de un abuelito a punto de caer en cualquier momento!!! Habrá que seguir trabajando en ello, eso sí, sin obsesionarse y siempre con el objetivo del surf bien claro, pasar un buen rato en el agua.

Chao gente, SF.

DE PARAFINAS Y GRIPS

Hace tiempo me comentaba alguien que hiciese una entrada sobre marcas de parafinas, creo recordar que decía que Sexwax no era muy buena. Debo decir que no soy un experto en parafina y solía pensar que Sexwax estaba bien, pero de algún tiempo hasta ahora cada vez me va convenciendo menos esta marca. Sí, vale, huele de perlas ese coco tropical pero noto que le falta un poco de agarre. Sin embargo Sticky Bumps, o incluso la parafina de la marca surfer de turno (ej. Billabong) me ha funcionado mejor. Quizá sea que no la aplique bien, con esas capas base que venden y nunca he probado (pues me han comentado en alguna tienda que son un timo). O no sé si Sexwax ha sido vendido a alguna maxi-corporación que ha dejado de lado la calidad inicial y se ha dedicado más a sacar rendimientos cuatrimestrales positivos en bolsa. Quizá sea que pongo la parafina incorrecta para la temperatura del agua, aunque procuro intentar fijarme.

No hay nada peor que intentar dar parafina de verano en pleno invierno pues no esparce nada, está dura como una piedra. Y al revés la de invierno en verano se derrite como mantequilla. ¿Qué marcas de parafina os han ido bien a vosotr@s? También quedan las ecológicas, alguna vez las he probado aunque a más de 4 euros la barrita (al menos las que he comprado yo) están al doble de las normales. Aunque si se puede permitirlo uno (una pastilla suele durar bastante, no es que sea un gasto extra a diario) debería ser una opción a considerar pensándolo mejor. Aunque más ecológico quizá sería utilizar los pads o grips de tracción tanto trasera (que se usan en la mayoría de las tablas cortas) y delantera (más raros de ver pero que en los 80 causaban furor). Así no tienes que cagarte en todo si estás un día para meterte el primero al agua y por enésima vez te has olvidado comprar más parafina y llevas 6 baños sin echársela. Cuando solo te quedaba una uñita de parafina que has esparcido raquíticamente, te acuerdas de ello al caerte en la mejor ola del día porque se te ha ido el pie de delante hasta la punta misma y te has comido la ola con patatas. Me ha pasado más de una vez. Con respecto al tailpad de tracción en la cola alguna vez he oído a pros como Taj Burrow y Dayne Reynolds que no sabrían surfear sin el grip ese. Yo particularmente solo los utilizo en mis dos tablas “estándar” tipo pro. En el resto de tablas, bastante retro y con volumen no se lo pongo, pues no los veo necesarios. Con mi poca técnica y falta de giros radicales para mí el tailpad es más un accesorio que algo necesario. Sí que veo que para gente que ande mejor y empuje la tabla con giros más potentes sí es una herramienta útil, aunque también recalcaré que he visto videos de Occy o Kelly haciendo surf muy radical sin el pad trasero.

Con la nueva Dick Brewer que he mencionaba en la entrada de Hawai tenía dudas si ponerle el tailpad o no. Tiene forma de tabla moderna, pero a la vez es un 6’5 con volumen y no sabía si funcionaría como un trifin moderno o una tabla más retro, me da que un poco como un híbrido. En el primer baño no le puse el grip e iba “a pelo” con parafa. Pero he decidido ponerle un

o aunque sea para usarlo de referencia de donde poner los pies bien. Lo probé el sábado e iba bien aunque lo pegué el viernes noche a toda prisa y no se sí está un pelín torcido y una esquina algo despegada. Que desastre madre mía! a Bueno pues eso elegid sabiamente la parafina y el grip, que ya podéis tener la tabla más acojoalucinante pero como no agarre bien os vais a escoñar seguro. Chao. SF a P.D. Por cierto, cada cuanto cambiais la parafina a la tabla (cada mes, trimestre, año o decada)????

AEROBESTIAS

Eso es lo que parecen algunos de los porteadores de Hawaiian Airlines/Air France. No se quién tuvo la culpa pero lo cierto es que la preciosa y reluciente Dick Brewer que salió de Honolulu ya no lo era tanto cuando llegó a casa, gracias a dos toques importantes que habían abollado el rail izquierdo y joribiado la parte del tail. Como consiguieron tan lograda chapuza con la cantidad de rollo de burbuja, camisetas y toallas y funda de tabla que iba embalado, pues no lo sé. Harto díficil. Hasta la funda nueva tenía rajas. Malditos analfabestias.

Para colmo con Hawaiian Airlines tuve que pagar un extra de $100 para facturar la tabla y ahora se desentienden del tema pues como el trayecto con ellos no fue el último del viaje (con ellos volé de Honolulu a Los Ángeles solo) no se responsabilizan de nada. Vaya jeta. Aunque los de Air France tampoco se quedan cortos, la semana pasada les llamé y les mandé por fax los documentos (billetes, fotos, queja formal,...) y todavía estoy esperando. Ya os contaré si me dan largas o no.

Mientras tanto ayer fuí a recoger la Dick Brewer de Pukas, donde la dejé el lunes para reparar. Lo cierto es que han hecho un muy buen trabajo, casi no se nota y por 20 euritos. Chapó! La verdad es que las tablas en Hawai están bastante baratas, casi mejor ir solo con la funda y coger una allá. La mía costó al cambio unos 480 euros (y eso que era de las más caras con bastante diferencia por unos $100-200 del resto). Ya tengo ganas de probarla, esta semana parece que se acaba el plato, me voy a darle parafina!!!.

Bueno gente, hasta otra. SF

HAWAII: EL NORTE

"Hawaii es la Meca. Es el lugar al que hay que peregrinar para apreciar de verdad lo que somos: tristes y frágiles mortales de paso por el mundo. Las olas de Hawaii - concretamente las de la North Shore de la isla de Oahu - alimentan nuestros sueños más salvajes, pero son sueños difícilmente realizables. Más bien allí se aprende que aquello a lo que nos dedicamos con pasión desde hace años, no es realmente surfing, sino algo diferente, en un escalafón inferior". Así reza la edición especial de Surfer Rule sobre Surfaris. Con ese panorama, me cogí sólo tres días en el North Shore, pensando que siendo un simple espectador en unas olas a todas luces superiores a mi nivel me sería suficiente.

Esta vez en lugar de ir Waikiki, tiré directamente para arriba hacia el North Shore. Esto era la mañana de la alerta del tsunami. En principio el maremoto debía arribar en Oahu a las tres de la mañana y yo llegaba de Samoa a las 6 am, así que no sabía si iba a aterrizar sobre una pista o una piscina (el aeropuerto está al lado del mar). Todo parecía normal al tomar tierra. Conduciendo por la carretera del interior se veían en los arcenes coches hasta arriba de bártulos y la gente en el arcén desayunando esperando a que se suspendiera la alerta de tsunami. El North Shore había estado cerrado toda la noche y justo la policía estaba abriendo el paso cuando llegué yo. A simple vista parecía que el tsunami no había creado una catástrofe, una ola de tres pies había impactado en la isla y el único daño reseñable fue en el puerto de Haleiwa. Sin embargo el mar parecía bastante revuelto, con mucha corriente y movimiento. La primera impresión conduciendo por el norte es que no es el “Benidorm” comercializado con hoteles de 20 plantas de Honolulu, sino todo lo contrario. Mucho campo verde, palmeras y casas familiares. "Keep the country country" como dicen las pegatas de los coches por aquí. Esto me gusta más pensé.

Buscando la casa donde iba a quedarme, paré en la gasolinera de Sunset a preguntar al primero que se parase si me sabría ayudar. Veo una ranchera aparcar y me acerco, el conductor no era otro que el mítico surfer de los 70 Buttons Kaluihoalani (el hawaiano cuadrado con un afro considerable, descrito por algunos como el surfista con mayor habilidad innata junto a Kelly). Su mujer me dice que estoy justo al lado, es la casa verde que se ve justo al principio de la colina.

Llego y ahí está una casaza con un jardín de palmeras impresionante (barbacoa, patio y hamaca inclusive), baldas llenas de tablas y alguien hablando en el jardín por teléfono con acento del norte (no del hawaiano , sino del de España). Resulta que al primero que conozco se llama Ignacio y es de San Sebastián. Lleva ahí dos semanas y luego se va para Nueva Zelanda. Me enseña la casa por dentro, realmente preciosa, llena de fotos y cuadros de surf por todas partes, una cocina grande y la habitación de literas compartida con Ignacio y otro venezolano (había escogido la opción barata de $30 la noche, muy económico para el North Shore). Resulta que de los que estamos casi todos hablan español, menos dos canadienses. La señora que regenta la casa, María, es peruana (y novia del organizador del Triple Crown Bernie Baker). El ex-marido de María, también es peruano, Carlos alías “mono”, que vive en la casa de al lado y se dedica a reparar tablas (trabajo no le falta). La hija Valeria surfea en el QS femenino y tiene 14 años. Kalani, un mocosillo de 10 años, también “corre” olas de lo lindo. Familia surfera mire por donde se mire.

La casa queda a 3 minutos andando de Rocky Lefts, con Pipe 5 minutos andando a la izquierda y Sunset otros 5 pero para la derecha. Ignacio se va a dar su baño diario cuando llego y le acompaño a la playa. El mar está todavía algo tocado por el tsunami pero las olas rompen potentes y con forma. Las olas explotan contra el reef. Lo miro y remiro pero no me decido a entrar demasiado grande para mí, me acojono un poco. Ignacio es un surfer experimentado y con nivel, yo no, más vale ser cauto. La papelera de la playa está llena de tablas partidas, en los próximos días veré tablas partidas cada media hora.

Además hay 15 máquinas en el agua entubándose y haciendo aéreos, pensé que ahí yo pintaba poco.

Decido tirar para Haleiwa que dicen que es más “light”. El pueblo está lleno de tiendas de surf y me doy un voltio. Intento pillar una tabla en Surf and Sea pero ese día no las alquilan por lo del tsunami. Me acerco a otra tienda y ahí sí, así que voy a Haleiwa beach y veo unas preciosas líneas de metro pasado (está más resguardado que Rocky Lefts), potentes también pero algo más factibles. Pillo pocas olas pero son buenas, hay gente en el agua y estoy algo intimidado porque no estoy acostumbrado a surfear sobre fondo de roca y no conozco la rompiente. Primer baño de contacto, por lo menos no me he ido de vacío pienso. Devuelvo la tabla y me fijo en unas tablas de Dick Brewer que son verdaderas obras de arte, y me enamoro de una. No la compro porque no había ido a Hawai con idea de traer tablas y esta además es carita. Tristan, un hawaiano que lleva la tienda me explica que Dick además de ser el shaper con más renombre de Hawai (ya hacía tablas para Gerry Lopez cuando todavía no le crecía ni el bigote al mítico Mr. Pipe) tiene ya 75 años y hace tablas contadas, mucha gente las compra como inversión para posibles coleccionistas y cotizan al alza.

Al día siguiente bajo con la bici por el paseo a ver las olas, escandalosamente buenas. Cojo prestada una tabla del mono Carlos, una Erick Arakawa con canales en el bottom que Ignacio le echa 20 años mínimo (su hermano tenía una parecida con 15 años), un 6’4’’ con un grosor considerable (pero eso a mi me va bien, pues uso tablas bastante retro). Me meto en el pico contiguo a Rocky Lefts (el cual esta petadísimo de aspirantes a pros, es sábado y se nota). Pero justo al lado andamos un puñado y las olas son más que buenas.

Rebasar la corriente está fácil porque hay huecos donde no hay roca, solo arena y ahí no rompen las olas. Lo primero que noto es la fuerza y forma de las olas, hay metro pasado pero parece dos y medio, pues las olas son gruesas con mucha agua y parece que se multiplica su tamaño al tocar el reef. Todavía sigo con un poco canguelo. Me dan yuyu las rocas. La primera ola que cojo levanta como un muelle y me lanza volando como una catapulta. La experiencia me sirve para ver que el fondo no está tan cerca y que estás olas van en serio. Ponte las pilas chaval. Lo intento otra vez, una izquierda de serie, en el take off tomo aire y caigo con los pies en la tabla, pero estoy tan rígido por el miedo que no amortiguo con las piernas y caigo como un madero. Otro revolcón. Ya puedo surfear yo esto, me pregunto. La siguiente voy a por una mediana y la cojo bien. Con más confianza acabé cogiendo cuatro o cinco olas buenas, con una forma curva que solo había visto en Mundaka antes. Una vez en la arena veo a otro tío salir con la tabla rota (ya van unos cuantos) y se sienta cerca de mío a hablar con su colega. Está que trina en un día, en dos baños seguidos ha roto dos tablas (y no tenía pegatas de sponsors). Estas olas pueden salir muy caras si tienes un mal día).

A la tarde me doy un paseo por Pipe (para verlo solo, jeje). Está pequeñito, un metrillo, pero se ve la potencia y está llena de chavalines hawaianos cogiendo tubillos. Luego voy para el otro lado, a Sunset ¡Qué espectáculo de ola! Una masa de agua descomunal que forma una derecha con un pico contundente que después abre a un paredón que se tiende como un lienzo para dibujar líneas preciosas. Es una ola que no me parecía tan llamativa cuando la veía por internet en el campeonato del triple crown pero que en directo te deja con la boca abierta. En el pico mucho veterano con tablas grandes y muchos “cohjhounes” como dicen los yankis.

Después me cogí el coche y me fui a ver Waimea, una bahía preciosa con su iglesia de trasfondo y pequeñas perfectas olas apareciendo junto a las rocas, como queriendo mostrar lo que puede hacer cuando se pone enorme.

Ya atardeciendo volví a Haleiwa, esa Dick Brewer me estaba llamando. Después una buena charla con el tendero Tristan (incluido un amplio apartado sobre las bondades del Rioja), me lanzo a la piscina, solo se vive una vez y esa tabla llevaba mi nombre escrito. Le caigo bien al Tristan y me invita a una fiesta que había organizado en su casa cerca de Sunset. Vuelvo al hostal Kalani donde se cuece una barbacoa en el jardín. Se comentan las jugadas del día (Ignacio se ha hecho tres tubos en una ola!) y otras mil cosas mientras sorbemos Coronas con limón.

Tras la barbacoa, Ignacio y yo nos acercamos a la fiesta. Hawaianos, americanos y para nuestra sorpresa mucho peruano y algunas argentinas. Hablamos con dos peruanos jóvenes (18 años quizá), nos hablan de las mejores olas de su país (Lobitos, Chicama, Cabo blanco,… se me hace la boca agua). Los dos parecen niños de papá (el padre de uno tiene hoteles), a quienes sus progenitores les han patrocinado cuatro meses en el North Shore (como viven algunos!).

Al día siguiente, ya mi último, volvemos a Rocky lefts y otra vez me escoro, el mar se mantiene o incluso ha subido algo. Ya con algo más de confianza cojo un buen número de olas, huecas y celestes. Las rocas parecen querer asomar en algunas de ellas cuando succiona la ola y la pared pasa de vertical a formar un semicírculo de agua y el labio a contornearse por encima. Magnifica sesión. Luego me acerco al mercadillo hippy de los domingos en Haleiwa, comida orgánica a tutiplén y mucho puestillo de collares y pinturas. Por la tarde voy a ver Velzyland y Backyards. Im-prezionante, con mucha gente en el agua, pero es lógico pues es festivo y encima con las series cilíndricas de dos metros formando tubos simétricos a ambos lados del pico, ya me dirás. Y yo sin cámara y sin tabla!!! Me tocaba irme ya. ¿Por qué no cogí un par de días más?!*?

La próxima vez lo tengo claro, dos semanas mínimo. Todas las olas que me quedé sin probar en esas 7 millas milagrosas. La verdad es que no tenía el North Shore en mi lista de surfaris preferidos pues pensaba que iban a ser olas totalmente inasequibles para mí (bastantes lo eran, pero otras muchas no) y me esperaba locales agresivos y playas super comercializadas y no lo vi. Si tenéis la oportunidad realmente os recomiendo esta peregrinación casi obligatoria a la cuna y meca del surf y del alohaaaaaaa!!!!

Hasta otra, SF.

SAMOA AMERICANA

Tras Waikiki, y después de 5 horas de vuelo llegué a Samoa Americana (que no debe confundirse con Samoa, a secas). Una isla que se recorre en 45 minutos de coche de lado a lado pero no por pequeña deja de ser digna de visitar.

Es la primera vez que he ido a una isla polinesia y la verdad que me he quedado muy gratamente impresionado. Una belleza natural como pocas, con sus aguas cristalinas, densas selvas, y arrecifes de coral llenos de vida y playas de palmeras sin un alma a la vista. Buceando con tortugas, contemplando murcielagos fruteros comer, flores de colores inimaginables y hojas del tamaño de una mesa de comedor. La gente realmente agradable los samoanos, donde el concepto es que todo el mundo es como familia y te acojen como tal. En cuanto a las olas....

Haberlas haylas pero lo que no hay es ni una tienda de surf. Cuando llegué a la isla lo comprendí, hay cuatro tiendas y son de cosas bastante más básicas. Sín tabla en el horizonte, me dedique de lleno al snorkling con la mascarilla y aletas. Masoquísticamente un par de días mientras recorría la isla de punta a punta en la carretera que bordea la costa me dedicaba a buscar nuevas olas también. Olas heavies todas , muy cerca del reef, muchas se cortaban y explotaban sobre el arrecife que casi sobresalía. Algunas olas muy buenas, formando tubo y con sifón al final.

El último día conocía a tres americanos, uno capitán de un barco y otros dos biólogos que eran surferos. El capitán en los 50 o así me contaba historias de Miki Dora cuando estuvo en Francia en el 74 y los biólogos me contaban que había algunas olas muy buenas y que las solían surfear solos. Uno de ellos tenía una hija en el sur de Francia y quería ir a Mundaka algún día. Me ofrecieron tablas pero ya me tenía que largar ese día ... vaya putadinsky. La próxima será. Para finalizar, ya en el aeropuerto nos llegan las primeras imágenes del tsunami en Japón, muy impactantes. Samoa ya sufrió un tsunami fuerte en el 2009, donde graciás a Dios no hubo muertos (hubo media hora de aviso para evacuar) pero pueblos enteros quedaron devastados. La hora programada de impacto en Hawaii era las 3 am en teoría y yo llegaría a las 6 am, sorprendentemente el vuelo no se canceló y para alla fuimos sin saber que esperar muy bien.

Próxima parada el North Shore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Adeu, SF.

WAIKIKI

Una vez finalizado el vuelo de San Francisco a Honolulu y antes del Honolulu a Pago Pago me tocaba pernoctar y esperar hasta las 3 de la tarde del día siguiente en Hawai. Después de coger el bus del aeropuerto llegué al hotel a media noche con hambre tras el raquitico medio sandwich y zumo del avión. El hotel estaba a una calle de Waikiki beach así que mientras buscaba un bocado paseaba cerca de la mítica playa. Para mí sorpresa los jardines colindantes y casetas estaban repletas de vagabundos en bañador con su carromato de la compra repleta de bolsas y ropa vieja. Al otro lado de la calle tiendas impresionantes no solo de Quicksilver, Billabong y otras surfimarcas, también de Ferrari, bolsos Luis Vuitton y hoteles de Hilton y otros cinco estrellas. Es lo que siempre me ha sorprendido de USA (viví en Virginia un año), el contraste entre ricos y pobres allá es incluso más inhumano.

Al final del paseo me topé con la mítica figura de Duke Kahanamoku, el embajador del aloha y exportador del surf fuera de Hawai. Me imagino que si no fuese por él muchos andaríamos pensando que coño voy a hacer este fin de semana y no habríamos consultado en la vida una tabla de mareas ni un parte de oleaje.

A la mañana siguiente me levanté pronto y alquilé un tablón a los autóctonos Beach boys de Hawai, como lo fue en su tiempo Duke. Una tradición que no se ha perdido en un siglo. Aunque el baño fue de moderada calidad (había un cuarto de metro pocho) al menos podré decir que he surfeado en Hawai. Y si no especifico donde, igual alguno creerá que he estado en Pipeline con 3 metracos, jeje, nada más lejos de la realidad.

Después de unas olitas, tiempo para comprar un par de camisetas y unos dibujos de surf preciosos de la artista Heather Brown, vuelta al aeropuerto.

Mi primera visita rápida a Hawai, el viernes vuelvo para pasar un ratillo más.

Aloha,

SF

PAGO (Y RE-)PAGO

Pago Pago, la capital de Samoa Americana, hacia ahí es hacia donde me dirijo. Una isla tropical perdida en medio del Pacífico, junto con algunas islas primas incluidas Fiji y atolones varios. Voy por razones de trabajo, pero con posibilidades de tiempo de ocio. Por esa razón había pensado llevarme la tabla de surf. Sobre todo después de ver en internet que en Samoa no existe ninguna tienda de surf (así que alquilar una tabla no es una opción) y el número de surfistas locales en la isla se cuentan con los dedos de la mano (un plus si llevas tu tabla, sin gentío, pero no si quieres pedirle a alguien que te preste la tabla para un baño).

Después de investigar y ver que con Air France no tendría que pagar por llevar tablas a menos que me pasase del peso que le corresponde a cada viajero (algo razonable), tendría asignados 25 kg de equipaje y con la tabla no me iba a pasar. Guay, primer tramo Bilbao-París-San Francisco salvado. El chasco llega cuando me voy a la web de Hawaian Airlines y veo que las tablas salen $100 el tramo San Francisco-Honolulu y otros $100 Honolulu-Pago Pago. ¿Porqué me tienen que cobrar más si no me paso del peso digo yo? Además, esa cifra de $100 me parece completamente arbitraria, ¿Porque no por peso/tamaño de la tabla o porque no $65 o $47 o un número no tan cuadrado como 100? ¿Cuál es el coste real de llevar una tabla de 10kg en vez de una maleta de 25kg? Es lo que se le ocurrió al listillo que pensó en cobrar un extra a todos los surfistas pichones digo yo.

Y el caso es que este plus no cubre la ida y vuelta del viaje. Así pues, de Hawai a Samoa (y de Hawai a San Francisco) pago $100 a la ida y pago otros $100 a la vuelta. Me imagino de ahí el nombre de la capital samoana, Pago Pago (al menos los surfistas). De momento, aquí estoy esperando en San Francisco para enlazar con el vuelo a Honolulu, con un poco de jetlag y completamente “destablado”. Aún albergo vagas esperanzas de que algún local samoano caritativo me done su tabla para una o dos sesiones, o quizá tenga que dar las gracias a Hawaian airlines por salvarme de romperme la crisma contra el muy poco profundo coral de esos afilados reefs o algún local con mala uva!

Bueno amiguetes, ya os iré contando.... SF :-)

BAÑUS HORRIBILIS

Demasiada suerte estaba teniendo últimamente. Ayer por la mañana tempranito me la jugué, sabiendo que habría viento pero el lugar estaba resguardado y la mar suele filtrarse bastante. Aposté al rojo y salio negro. Tras conducir de madrugada en un continuo diluviar, aterrizé en la bahía. Un viento crosshore con rafagas de viento desorbitadas me hicieron dudar del baño pero estaba todavía oscuro para juzgar bien. El no ver a nadie en el agua y sombras a lo lejos de olas medio pasables entre la densa lluvia me animaron a calzarme el traje. Para cuando volví a la playa y ya con algo más de luminosidad, mientras intentaba agarrar la vela al viento que tenía por tabla me di cuenta de mi craso error y pensé lo bien que estaría en esos momentos en la cama. Pero bueno, ya puestos, al agua patos. Confundirse en verano bueno, pase, pero en medio de febrero con un agua gélida y un factor viento del Himalaya que te roba cualquier ápice de calor que le quede a cualquiera, tiene inri la cosa. Remé, y remé y volví a remar, que corriente madre mía, y encima el viento me arrastraba a la deriva cual tronco flotante. Lo que se dice surf poco, pero ejercicio... menos mal que durante 20 minutos el viento viró offshore y con el salpicado de spray viniéndote a 80 km/h entre los ojos pude coger dos olas de serie decentes.

Una vez regreso el viento cruzado, salí del baño solitario y me duché con la incesante lluvia mientras me ponía la ropa. Así que ya véis en este tremendo mes de febrero no todo han sido sesiones épicas (aunque la gran mayoría han estado muy, pero que muy bien), sin embargo este día en particular no quedará grabado para siempre en mi memoria (o quizá sí, que siempre queda algún megabite en el disco duro de sesiones para las más esperpénticas y esta encuadra bastante bien en ese casillero). Espero que no os cuadre una de estas en mucho tiempo!!! Hasta otra, SF.

SUBLIMEEEE

Es la única palabra que pueden describir la perfección de olas experimentadas esta tarde de miércoles. Series peinados por el viento terral de dos metros que ocupaban todo el horizonte. Esas olas que se cogen a lo lejos en el pico y te dejan a doscientos metros y con el agua por los tobillos. Formas curvadas y potentes, que abrían gracias a la marea de alto coeficiente.




Pena que este sueño solo durase hora y media. Bueno, para algún otro habrá sido toda la tarde pero yo me tenía que largar a toda pastilla para ir a recoger a mi hija mayor de clase de baile. Uf, lo que hubiese dado por quedarme allá entre esas magestuosas olas otra horita y media. Otro año será u otra decada, pues en diez años que llevo en esto del surf puedo contar con pocos dedos de una mano las veces que he visto esa calidad de ola desde el agua y encima coger un buen puñado de ellas.

Espero que en este mes de febrero que llevamos de mar sin descanso también os haya cuadrado algún baño interesante. Ya me contaréis. Chao amiguetes.

P.D. La ola de la foto no es la que he surfeado (ni de coña vamos!), si no la habéis reconocido ya es Pipeline. Por cierto, si las cosas salen bien puede que dentro de un par de semanitas la esté viendo en directo, eso sí, desde la barrera con los pies bien plantados en la arena de la playa!!!!

FELIZ SAN VALENTIN

Semana de mar agitado con olas enormes como regalo generoso del mar del que sigo enamorado como el primer día o peor! Otro San Valentín oceánico y ya van unos cuantos ... ¿Será este el amor de mi vida? ¿Hasta que me haga viejete y me deje por un otro rubiales cachas y más vigor? Mientras tanto disfrutaré hasta que llegue ese día.

SURFARIANDO

Buscando material sobre mi ola fetiche me encuentro con este vídeo patrociando por Corona, con unas imágenes desde el agua que no tienen desperdicio.





El clip es parte de una serie que muestra las olas de más renombre a nivel mundial y nos da una idea general del lugar y otros brico-consejos para prepararse un surfari. Si estáis planificando el próximo surfari y estáis algo indecisos quizá os ayude a escoger. Sino tenéis ningún surfari de largo recorrido a la vista simplemente es un placer aprender algo más de esos lugares remotos y desde luego una incitación a soñar despierto viendo esas preciosas rompientes. Los surfaris incluyen Jeffreys Bay, Tavarua, Islas Salomon, Lakey Peak, Tahiti, Waimea,Shipstern Bluff, Trestles,Francia, Margaret River, Pipeline, Lennox Head.... Como soy un negado de la informática os dejo el enlace de Mundaka en YouTube y a la derecha se encuentran los links al resto de surfaris, disfrutad!

http://www.youtube.com/watch?v=vulEhYyg770

Saludos SF.

OLALÁ

Lo cierto es que no sé francés, pero creo entender lo que estos francoparlantes están pensado y eso que la calidad de las imágenes deja que desear, pero ver ese espectáculo tropical en directo tiene que ser...olalá, oh mon die!!!!!!!!!!!!!!!

236 calorias

236 calorias de gasto energetico, eso es lo calcula este estudio se utiliza surfeando media hora. Bastante poco comparado con otros deportes (la mitad que remando o haciendo footing). De hecho solo el golf y el pingpong se encuentran por debajo en el consumo de calorias.

Vale que puede haber dias de un cuarto de metro en los que remar al pico lleva medio minuto y ni te mojas el pelo y el resto del tiempo estas levitando sobre la tabla. Me imagino que es asi como habran hecho los calculos para esta tabla comparativa. Sin embargo sospecho que esas dos centenas de calorias aumentaran considerablemente si estas remando en un dia gordo en una playa abierta con olas de mar de viento de dos metros que vienen una tras otra, tras otra, tras otra, y te cuesta remontar (si puedes) sudor y sangre. Y encima cuando finalmente parece que llegas al pico, te pilla la corriente de turno y un viento offshore endiablado que te sacan al medio del oceano si paras de remar medio minuto.

Le invito al dietista que crea estas tablas comparativas a darse un chapuzon de esos y de paso que lo haga en pleno enero en Gran Bretania que es donde me encuentro de vacaciones con la familia (perdon de paso por las faltas con este teclado de lengua shakespeariniana). Ayer me toco chupar un viento de fuerza 7 del noreste recien llegado de Siberia y chapotear en un agua a 8 grados de temperatura. Es aqui donde el numero de calorias que usa el cuerpo se multiplica exponencialmente y tiene uno que quemar hasta la ultima reserva de lipidos y carbohidratos que encuentre a mano simplemente para mantenerse por encima de un estado de hipotermia. Aqui en estas aguas del mar de Irlanda los trajes de invierno ademas de capucha, guantes y gorro vienen con un bolsillo para meter cacahuetes, pistachos y otros frutos secos que te ayuden a ingerir suficientes kilocalorias para sobrevivir las sesiones invernales.

La proxima vez que se pongan a calcular calorias que no lo hagan con surfers de alguna playa de Waikiki en verano y que se vengan a Europa en pleno invierno y ya veremos los resultados!!!

Good bye, SF.

FURGO SURF

Andamos la family y yo a ver si nos compramos una furgoneta nueva, que la vieja "cafetera" ya anda para pocos viajes la pobre. Mirando en la web algunos modelos me dí de bruces con esta promoción comercial, una verdadera obra de arte de la interpretación y la ñoñería que existe alrededor de la imagen del surfista.

Os dejo aquí el enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=vSraVxYrlrs&feature=related


Me gusta ver que recuerden que las chicas también hacen surf, pero encasillarlas en "pijas rubias con la furgoneta guay del papuchi, rulando por el litoral para coger olas...". Bueno, judgadlo vosotros mismos. ;)

Saludos, SF

SUP...UTA MADRE!!!

Eso es lo que pienso de las tablas SUP (Stand Up Paddle), o más bien de la mayoría de la gente que las usan, pues una tabla ya sea grande o pequeña es un objeto inerte.

Perdonad pues debería empezar felicitando el año y quizá con un articulillo sobre la paz, el amor y la buena voluntad; pero es que en los tres últimos baños que me he dado este 2010 cuatro soplagaitas con sus tablonacos y remos me han jodido el baño (a mí y al resto de la congregación presente). Parece que se está poniendo de moda el remito, ya podía haberse Laird Hamilton dedicado a hacer más anuncios de colonias y menos a promocionar esta modalidad de surf-buitreo.

No me gusta ser surf-totalitario, ni excluyente, creo que mi quiver es de lo más variado en ese sentido. Vale que haya días que un SUP podría ser una opción muy válida como para hacer ejercicio cuando está plato o para surfear tranquilamente cuando hay un cuarto de metro. Pero me imagino que muchos habréis padecido otra realidad, al menos eso es lo que yo veo.

Al principio se aficionaron a los SUP cuatro domingueros que incapaces de competir por olas con el resto de los surfistas por falta de condición física o experiencia decidieron buscar una ventaja. Un tanto antirreglamentaria diría yo, pues lo que muchos hemos ganado lentamente con los años a base de esfuerzo en técnica, conocimiento de olas y muchas tortas para poder pillar olas mejor otros intentan atajarlo por la vía rápida del remo. Pero es que ahora están empezando a ser algunos locales de mediana edad y con un nivel intermedio los que más veo usando esta herramienta de la avaricia. Puede que la mayor masificación del surf haya cabreado al local de turno (local en el mal sentido de la palabra, como persona que abusa por ser de una playa y se cree con derecho a más olas que los demás) y este decida tomar sus medidas. Desde luego la tabla corta es un tirachinas al lado de las metralletas SUP. No solo ven las olas antes sino que casi las cogen antes de que rompan, no hay igualdad posible. Ayer por ejemplo, día pequeñito de medio metro, vale tío saca el stand up pero joder si estamos 10 tíos en el pico chupando frío para coger series que llegan cada diez minutos con dos olas y el tipo del SUP coge la mejor siempre, sin dejar una decente pasar, ¿No es esto para rayarse? Tú y el resto dos horas tiritando de frío con un par de olas por barba mientras que el listillo del SUP no para de ir y venir cogiendo sin exagerar más de 20 olas. ¿Esto como se come? ¿Tenemos que comprarnos todos un SUP para darnos por culo entre todos? El tema de lo difícil que es controlar un bicho de esos y la pupa que te puede hacer si te cae encima lo dejo para otra.

Otro baño la semana pasada igual. Esta vez mejores olas, derechas de metro pasado glassy perfectas, una docena de surfistas en el pico. Aunque un local está cogiendo más olas que el resto (casi todos ellos locales también) hay buen ambiente y olas para todos. Tras 20 minutos aparecen dos tocacojones con sus SUP, se acabo la democracia y llega la tiranía. Entre ambos se zamparon más de la mitad de las olas, el resto a repartirnos las migajas. Encima los SUPeros cayendo en muchas de las olas buenas o intentando serpentear por detrás a gente para ganar preferencia. Vergüenza ajena me daba. Y para colmo, una de las cosas que más me gusta del surf es sentarme en mi tabla tranquilamente mirando al horizonte mientras espero a las olas contemplativamente y lo único que veo es a estos dos SUPnormales de pie tambaleándose de lado a lado mientras esperan coger las mejores olas de la siguiente serie. Abajo la foto de otro desalmado SUPista remontando hacia el pico con remo y escopeta listo para robar a quien sea.

Y alguno dirá pero eso es la naturaleza humana, no son los SUP, si tuviesen una tabla más corta también lo harían. Sí puede ser cierto, pero al menos no tendrían un arma tan efectiva para mamonearnos, hasta un crío puede robarte una ola con ese 11 pies y el remo. ¿Cuál es la solución? Creo que la gente de cada playa debería prohibir el uso de SUPs o al menos a la gente que demuestre repetidamente un comportamiento abusivo darle un toque de atención. Y si alguno de vosotros/as tenéis un SUP por favor usadlo responsablemente y pensad que el resto de la gente estamos ahí también para surfear olas.

Ufff, ya me he quedado más a gusto. Esto es lo que tiene tener tu blog y poder solar lo que quieras. Sed buenos y que los reyes no os traigan carbón, ni por supuesto un SUP. Yo por mi parte les he pedido una motosierra para cortar esos dichosos remos en mil cachitos!!! ;-)

Hasta pronto, SF

SPOT CHECK

Veo esta mañana en Surfline que el lugar elegido para su habitual sección de Spot check es Mundaka. Así que para los amantes de esta ola (yo el primero) aquí dejo el enlace con bonitas fotos de la barra:

http://www.surfline.com/surf-news/spot-check-mundaka--checking-in-at-europes-best-lefthander_51174/

Irónico que sea Surfline quién ponga a Mundaka sobre las nubes y como mejor ola de Europa cuando en mi opinión ha sido reiteradamente crítico con el WCT de este pueblo, mientras que con otros como la prueba de Francia y sobre todo Trestles no decía ni mu cuando las condiciones allá también habían sido bastante pobres. Ya véis, una de cal y otra de arena.

Buen fin de año a todos y mejor comienzo. Chao.

KS SALE DEL ARMARIO

A la inesperada noticia de que Kelly Slater va a venir a montar una piscina de olas artificiales a Vizcaya e incluso quedarse a vivir por la zona (difundida por Surf30) se une otro campanazo que ha decidido dar KS este martes 28 en una rueda de prensa organizada por su patrocinador principal. En ella el 10 veces campeón del mundo ha dicho que este último título le ha dado fuerzas y confianza para salir a la palestra y dar a conocer su homosexualidad. Parece ser que sus escarceos con Pamela y otras supermodelos como Bar Rafaeli solo fueron períodos experimentales y un poco de cara a la galería, en cierto modo como le pasó al amigo Ricky Martin.

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De hecho KS ha mencionado la gran influencia que han tenido en su decidisión de salir del armario (o wardrobe debería decir) los precedentes de George Michael y Ricky Martin (dos ex-playboys de aupa). Y se quejó del mal ejemplo que dan Alejandro Sanz y Miguel Bose (todos hemos oído alguna vez lo del ratón, el orificio y la sala de urgencias) al no reconocer publicamente sus tendencias. Dice KS que Kalani, su actual "novieta" le ha apoyado desde que lo decidió anunciar y que ya se lo imaginaba porque no le ha dado más que cuatro besos en la frente, cual estatuilla de la virgen, en dos años de relación que llevan. Kalani ratificó "Kelly estaba intentando huir de si mismo y poniendo toda esa rabia en su surfing ... de ahí los 10 títulos". Acabará esta revelación con su feroz competitividad para dar paso a un lindo gatito?

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Confirmando las noticias de Surf30, parece ser que Kelly dijo que quería venir a vivir al norte de la península ibérica por muchas razones. Entre ellas había oído hablar a varios surfers de cuan masificados estaban los picos y como daba por culo tanta peña. Le gusto como sonaba eso. Además decía que le excitaba el hecho de ver el trasero ajustadete en el neopreno del que le salta las olas mientras el va a toda máquina intentantdo pillarle por detrás, y que en Mundaka no le faltaría de eso. Además comentó que en Hossegor y periferia los surfers son muy monos y metro sexuales, siempre a la última y con colores chillones, en fin unos pipollitos que catar para el gran aguila real del surf. Quiso recalcar que en su país los matrimonios gays no están reconocidos legalmente, pero que en el País Vasco sí y que si encontraba al surfer adecuado no dudaría en llevarlo al altar. Así que si le véis en el agua, ojete.

Desde aquí felicitarle por su declaración y dejar claro el respeto total hacia el colectivo gay.

Feliz 2011!!!

VISTAS PANORÁMICAS

Esto es lo que se veía desde mi ventana del hotel. ¿Podéis adivinar en que localidad está sacada esta foto?

¿Fácil ? Aunque la foto no sea muy buena porque está tomada de noche me imagino que ya habréis adivinado que se trata del puerto que está situado junto a la mejor izquierda de Europa. Sí, estuve trabajando toda la semana pasada en la zona de Mundaka y me quedé hospedado en el Hotel Puerto. Pena que no pudiera ver las vistas con la luz del sol, con los días siendo tan cortos cuando me iba era de noche y al regreso lo mismo. Por cierto, me sorprendió lo parado y vacío que está el pueblo en invierno. Gente o no gente, para mí uno de los pueblos más preciosos que conozco y mi lugar predilecto. ¿Cuantas tubazos habrán visto romper esos muros? ¿Y olas perfectas vacías? Quizá no muchas en las últimas decadas pero en los 70 y antes de eso a porrillo!



Por una parte me alegro de que la semana pasada escasearan las olas, hubiese sido un suplicio saber que Mundaka estaba bueno y yo encerrado entre cuatro paredes al lado. Ni siquiera llevé una tabla viendo el panorama oceanográfico y laboral. Me imagino que con el parte que dan para la semana que viene en el Cantábrico de olas de dos metros y periodos 16-18 me hubiese llevado el pincho e intentado rascar algo. Otra vez será. Parece que estas Navidades van a traer buen mar, disfrutad todo lo que podáis.

Por si no meto ningún post antes desearos desde aquí a todos unas muy Felices Navidades!!!

SF.

AQUELLOS RECUERDOS

Parece que pasó hace tres años tras estas semanas de sequía olística invernal. Pero si no recuerdo mal fue a primeros de noviembre. Fue justo unos días antes de que Surf30 sacara un post sobre el miedo que pasamos todos alguna vez cogiendo olas (os recomiendo que leáis su entrada si no lo habéis hecho ya). Lo recuerdo porque pense que yo iba a escribir sobre las espectaculares olas que cogí ese jueves, cuando la boya de Bilbao marcaba más de 5 metros, período 15. Pero luego vino lo de la suegra.

Retomando esa idea original me dispongo a daros buena cuenta de ese magnífico jueves, así que si tenéis prisa no os pongáis a leer y si no la tenéis acomodaos en la butaca! A lo que iba, viendo el parte venir, y sabiendo que mi spot favorito se iba a activar había cogido vacaciones que me debían en el trabajo. Tras conducir hora y pico, aparcar y subir a la loma de las dunas la realidad superaba todas mis expectativas. Magistral... y brutal. En tres años que llevo acercándome cada vez que rompe esta ola invernal sólo lo había visto con ese tamaño y potencia el 10 de octubre del 2008 (el día del Mundaka gigante y perfecto la semana después del último Billabong Pro). Las series se enroscaban sobre la arena de forma sistemática y sin una gota de agua fuera de lugar, el sol iluminaba y había poca gente en el agua, vale, estaba grande para mi humilde nivel ¿Pero quién se podía resistir a ese imán marino? Corrí al coche y cogí mi mayor tabla.

Una vez iniciada la remada usando la corriente que te saca al pico ví que el spot estaba al máximo del tamaño que aguanta (unos 2 metros bien puestos). Casi ya en el pico vino una de las muchas series que aparecerían durante la sesión que se pasaban de tamaño y cazaban a casi todos los presentes. Justo remonte la primera ola, pero cada ola te chupaba más a la zona de impacto y la tercera me dejó en el centro de la diana, explotando encima mío. Me zarandeó como a un muñeco de trapo. Tres olas después, con sus consiguientes sacudidas me preguntaba quien me había mandado meterme. La serie me había dejado casi en la orilla y comienzo mi segunda intentona de llegar al pico. De nuevo, a mitad de camino entra un serion, en la primera veo como un surfista se hace un tubazo bombeando dentro de la ola (luego vería que era Pablo Solar), las siguientes no las veo porque ando luchando contra la espuma y las corrientes. Otra vez estoy a tomar por saco del pico.

A la tercera va la vencida, me abro mucho para evitar las olas y llego al pico tras mucho remar. La marea está bajando y las olas se ahuecan, tras 10 minutos esperando remo la primera ola. Take off seco y rápido, se nota el periodo alto, las quillas se separan del agua y quedo colgado en el aire, al caer sobre la tabla ya lo hago desnivelado y me doy una sopapada moflete derecho por delante que parece que el mismísimo Mike Tyson me la ha propinado. ¡Qué hostión, casi se me saltan las pupilas! Toco el fondo (algo que nunca me había pasado en este spot a pesar de muchas comidas) de lleno y me revuelco durante lo que parece una eternidad. Para cuando afloro a la superficie todavía aturdido justo me da tiempo a ver a otro tipo con nivelazo coger una peazo ola que era una hermana gemela de Mundaka, chupando arena y levantando pared a lo bestia. Otra zambullida monumental.

Esta ola no es conocida por su radicalidad, ni mucho menos, y bastante frecuentada por domingueros en días flojitos, pero en estos días contados se transforma en una versión cabreada de si misma. Verlo para creerlo. Si no llega a ser porque es una ola que me encanta y conozco muy bien (la he surfeado desde como dicen los yankis knee-high a bien pasado el over-head) me hubiese salido del agua tras esos primeros 30 minutos embarazosos. También el orgullo propio me retuvo allí, pero ese es un mal consejero cuando se enfrenta uno al mar porque tiene todas las de perder. Tras una decada surfeando creo saber donde está mi límite superior y andaba ciertamente por los alrededores del tamaño de ese jueves.

Remonté de nuevo hasta el pico, cansado por los revolcones y la fuerte corriente, decidí recomponer un poco la compostura, relajarme y esperar a una buena ola. Me propuse ser paciente y selectivo (algo raro en un cagaprisas como yo), y esperé a la mía. Dejé pasar dos series enteras y en la tercera ví una que parecía llamarme cual sirena. Estaba en el lugar perfecto del pico y remé con fuerza. Bajadón y bombeando las dos primeras secciones para pasarlas. Al menos una ola pensé. Ahora tocaba elegir se me iba a casa con la ola de la honrilla o me quedaba pero con la ineludible posibilidad de comerme alguna serie más.

Sin duda decidí quedarme, las sensaciones proporcionadas por unas olas tan impresionantes superaban con creces el miedo. Si llega a ser una ola de roca o desconocida posiblemente ni me hubiera metido, pero ese no era el caso. Me quedé hora y media más y cogí unas olas para mí (que no he viajado demasiado y no suelo meterme en olas heavy metal) espectaculares. Después con un punto de marea menos favorable y ya con una fatiga considerable decidí que era hora de regresar a tierra. Sin duda uno de los mejores baños de mi vida.

Pero ya os digo, eso fue hace un mes y parecen tres siglos con esta sequía surfística, habrá que vivir de los recuerdos hasta que se asome la próxima marejada. Parece que ya este fin de semana se acerca por fin un swell y seguiremos buscando algún spot rezumbando en todo su esplendor para alimentar ese banco de datos de sesiones míticas. Suerte con la vuestras.


Un abrazo, SF.

EL GEN DEL SURF

Como quién dice son cuatro gatos los que son surfers profesionales, pero es que dentro de este limitado grupo selecto la incidencia de familiares (sobre todo hermanos) es asombrosa. Que si los Hobgoods (CJ y Damien), los Irons (Andy y Bruce), los Lopez (Shea y Cory), los Gadauskas (Dane, Tanner y Patrick), los Beschen (Gavin y Shane), los Abberton (Koby y Jai), los Long (Greg y Rusty), los Malloy (Chris, Keith y Dan), los Fletcher (Christian, Nathan y padre Herbie), Fitzgerald (padre Terry e hijo Joel) y seguro que me dejo un porrón por el camino. No hace falta irse tan lejos para ver este patrón. Por aquí tenemos a los hermanos Acero (Kepa, Eneko e Iker) o a Raúl y Dani García.

¿Qué es lo que les dan de comer sus madres para que les salgan pros a pares? Que me pasen la receta. Creo que la competitividad juvenil (y cooperación) entre hermanos será una pieza clave para adquirir ese nivel de surfing en muchos de estos casos. ¿Pero puede haber algún componente genético? ¿El llamado GSP o "gen de surfer profesional"? Viendo a la familia que ha inspirado este artículo, los Curren, uno diría que sí.

Esta familia californiana se lleva la palma, con tres generaciones y un crecimiento exponencial de pros. Todo comenzó con Pat, el patriarca, shaper y surfer de olas grandes (recordemos que fue uno de los pioneros de Waimea). Pat tuvo a Tom y Joe Curren, los dos todavía free-surferos en activo. Todos adoramos a Tom, triple campeón del mundo y mejor surfer de la historia para muchos. Joe por su parte quizá menos conocido, en parte por la omnipresente figura de su hermano, tiene en mi opinión uno de los estilos más bellos (junto a Tom) y sino ved su sección en One California Day, os dejo un link a Joe hablando y surfeando con Tom.

http://www.youtube.com/watch?v=4_i5LEfkNig

Pero es que ahora encima Tom tiene cuatro hijos y vienen todos pisando fuerte. La hija, Lee Ann Curren compite en el circuito ASP femenino, y sus otros 3 hijos varones todavía son jovenes pero surfean como veteranos y van subiendo poco a poco en los rankings, no os extrañe si dentro de una decada hay algún "Currencito" en lo más alto del circuito mundial.

Y aunque barajo la teoría genética me decanto más por la "medio ambiental" (ej. el entorno en el que uno crece determina los resultados). Por ejemplo, Pat ya le metía a Tom Curren en Waimea con diez añitos!!! Debajo una foto de Patrick, el hijo pequeño de Tom, saliendo de entre las rocas de J-Bay y un link a un reciente viaje de los dos hijos pequeños de Tom a Indonesia:



http://www.surfline.com/surf-news/tom-curren--sons-team-up-with-frankie-oberholzer-return-to-original-search-waves-in-indo_49884/

Joder, y mi padre pirriado por el basket, llevándome todos los fines de semana a jugar baloncesto con los Escolapios a algún frontón gélido en vez de a los trópicos a surfear! Claro, así surfeo ahora!!! ;-)

LA SANTA

Este ha sido un mes triste

Comenzaba con la repentina muerte de Andy Irons con tan sólo 32 años. Una semana después también fallecía sin esperarlo mi suegra, Ana Mari, esa a la que hacía referencia en un par de entradas. Un derrame cerebral tenía la culpa. Sí en el cielo se lee este blog quiero aclarar algunas cosas. Lo primero es que aunque difirieramos en lo del surf, en todo lo demás nos llevabamos bien y le tenía MUCHO cariño (y creo que ella a mi también). Aunque en el blog le diera un poco de caña, ya aviso en la introducción de Surflexiones que no os creáis todo lo que leeis aquí y a veces exagero aspectos para darle más salsilla al blog. Lo cierto es que fue una mujer muy querida por todos, que se desvivía por ayudar a los demás y no lo digo porque ya no este aquí con nosotros.

Una cosa que se aprende de una pérdida tan grande es que estamos en este mundo para querer y cuidar de los demás. Esa creo es la meta del ser humano. Los coches, casazas, rolex y la tabla de tal o cual pro no son más que efímeras cortinas de humo. También te das cuenta de que no tenemos un tiempo finito, con 36 años no suelo pensar demasiado en la muerte, hasta que pasa algo que te toca cerca como ahora. Parece que tenía 18 años hace tres días y ya tengo en realidad del doble. Y suma y sigue.

Y sumando dos más dos, hay que aprovechar el tiempo y el objetivo es querer a los que nos rodean, pues eso pienso hacer. En los últimos años me había aficionado a esto de leer blogs de surf y eventualmente montar el mío. He disfrutado leyéndolos enormemente y también contando mis historietas, pero al final todo esto consume bastante tiempo (y sino haced la prueba de montar vuestro blog), algunos no sé ni como lo consiguen.

Yo por mi parte había pensado cerrar el chiringuito inicialmente, simplemente dedicarle tiempo al surf de mar (el que realmente vale) y olvidarme del surf de la red. Pero han pasado unas semanas sin escribir y entre baño y baño van saliendo nuevas ideas y cosas que apetecen contar. Lo que sí aviso es que si este blog no era precisamente conocido por ser actualizado muy frecuentemente, ahora lo será aún menos. Os recomiendo si os pasáis lo hagáis cada par de semanas o simplemente suscribirse o ponerse un feed the esos que os mandan directamente la entrada.

Para terminar, os pongo un enlace a un video que pasó uno del curro de Emilio Duró, un economista que se dedica a dar charlas sobre motivación e ilusión en tiempos de crisis, no tiene nada que ver con el surf pero me apetecía colgarlo,me gusta su actitud vital y de tirar para delante. Además dice verdades como catedrales y hay algunos trozos en los que te tronchas de risa. Aquí va el link:

http://www.youtube.com/watch?v=On4xnJd2lmk&feature=related

Un abrazo a tod@s , SF.

A.I. D.E.P.

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Aunque en estos momentos (2 de noviembre) no está 100% confirmado, parece que la noticia podría ser verdad. El tres veces campeón del mundo Andy Irons a muerto inesperadamente en un hotel de Dallas mientras esperaba regresar a casa en Kauai, a causa de la fiebre del dengue.

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No quiero extenderme aquí sobre su rivalidad mítica con Kelly o sus problemas que le hicieron dejar el WCT hace dos años, de eso se encargarán muchos de exprimirlo de nuevo. Lo que no cabe duda es que Andy es uno de los mejores surfers de la historia. Para mi gusto su surf es el que más me gusta de los surfers de hoy en día, quizás junto con Joel Parkinson. Su naturalidad y tranquilidad en olas grandes y potentes no la he visto en ningún otro surfer y su sentido del tubo, que decir, insuperable. No hay más que poner Trilogy para ver de lo que hablo. Un surfer que con 32 años que todavía le quedaban muchas olas y muchas cosas que hacer. Como siempre digo "carpe diem", no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

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Desde luego la noticia es un completo shock para el mundo del surf, pero también para mí. Hace un mes, por casualidad cuando regresaba de Panamá me lo encontré con él por primera vez en mi vida. Estaba junto con su amigo hawaiano Freddy P. en el aeropuerto de Loiu (Bilbao) de donde ellos iban al Pro Francia. Allí, un Andy Irons al que yo tenía por bastante chuleta y antipático (todos le hemos visto caracterizado en Blue Horizon), para mi sorpresa se prestó a sacarse unas fotos conmigo sin ningún problema, con una sonrisa y poniendo el brazo alrededor de mi hombro como si fueramos amigos de antaño.

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Un detalle. Cuando ya me iba por el pasillo del aeropuerto y él se quedaba esperando a que llegasen el resto de compañeros del WCT, me dí la vuelta cuando ya estaba a 20 o 30 metros para acerciorarme de lo que había visto era real. Andy que también se había girado, me estaba mirando, no estoy seguro porque. Al ver que yo también le estaba observando, me sonrió de nuevo, levantó el brazo con los dedos haciendo un shaka y luego me dijo adiós con la mano. Yo le contesté levantando y ondeando la mano también. Lo que yo no sabía es que ese sería el último adiós.

A.I.

D.E.P.

LEYES UNIVERSALES

Ayer surfeando en la Zurriola con unos cerrotes tremendos me acordé de un comentario que leí hace algunas semanas en el blog de Surf30 con alguien diciendo que durante las fechas del Quicksilver Pro de Francia, Dane Reynolds había hecho una visita a San Sebastián y se le vio surfeando en la Zurriola. El anónimo decía que entre las olas cerronas dondé el resto de los humanos alcanzaban justo a ponerse de pie y medio empezar a trazar un bottom turn antes de que la ola les chapase, Dane conseguía recorrer 50 metros antes de que le tragara la ola.

Me gustó el comentario porque demuestra que hay hechos insalvables en la vida. La mierda de perro huele, aunque sea del chihuahua de Paris Hilton. La gente envejece con los años, aunque te hagas más liposucciones y liftings que Belén Esteban. Nadie consigue pillar un tubazo en su primera semana surfeando, aunque te hayas comprado el último modelo Al Merrick y leído 15 libros sobre la técnica dentro del tubo.

Y si surfeas en la Zurriola las olas son cerronas por naturaleza y vas a acabar comiendo de lo lindo ya sea en el take-off o 50 metros delante y seas el mejor surfer del mundo o un simple mortal.

Aunque pensandolo mejor lo que hace Dane Reynolds con los cerrotes no se si obedece a las leyes universales de la gravedad.

Buen puente a tod@s, SF.

P.D. Ayer volví a invocar al poder del pis cuando me quedaban dos minutos de baño antes de tener que marcharme pitando y otra vez pillé un olón de serie que me llevo hasta la orilla (en serio)! No quiero recurrir demasiado a este recurso no sea que desgasten sus poderes y porque tampoco quiero que el traje me huela a urinario público! ;-)

SINGLE FIN AERODINÁMICO

Pensando en un bañito mañana, después de semana y pico sin entrar, he ido a coger mi tabla de confianza para olas pequeñas y medianas, el "yellow single fin". Llevaba más de un mes sin usarla y poco a poco ha ido relegándose al fondo del pilón de tablas en la terraza.

Para mi sorpresa al sacarla me he encontrado que la quilla parece que se ha bebido tres botellas de whisky y a perdido su equilibrio. No sabía yo que podían pasar estas cosas. ¡Pues si que tienen flex (ahora permanente) estas quillas de Nine Plus! ¿Como andaré con esta quilla asimétrica, iré de lado en las olas? ¿Los giros serán con extra-torniquete? ¿Estaré haciendo continuamente 360s cual peonza de patio durante el recreo?

Bueno de momento he cogido tres tomos de la enciclopedia Larousse (si la de papel, de esas que ya no se venden) y he petido la quilla debajo, a ver si el viejo truco para aplastar las hojas de árbol funciona también con quillas de surf. Sinceramente, dudo que para mañana retome su contorno simétrico original, creo que tendré que sacar el twinfin. Bueno, eso si no tiene las quillas dobladas también!!! ;)

Saludos, SF.