10 RAZONES PARA TERMINAR UN BAÑO

Muchas pueden ser las razones por las que creas oportuno que ya es suficiente y termines tu sesión de surf. Aquí van algunas:

1) Te has metido con un café sólo como único sustento y tras toda la mañana no te quedán fuerzas ni para una remada más y tu estomago ruge más que el león de la Metro Goldin Mayer. Antes de llegar a casa ya te has parado en tres bares y has comido cinco pinchos en cada uno.

2) Una tipa despampanante en topless te saluda desde la playa incesantemente, dando saltitos que hacen botar ese cuerpazo serrano, mientras sonrie y lanza besos sin parar. Tú crecido, le respondes moviendo los brazos efusivamente para que te espere e inicias la salida.

3) Resulta que la belleza esa no te estaba llamando a tí, sino al novio mazas cabeza cuadrada detrás tuyo. Sí, el del tatuaje con un corazón y una daga con una inscripción que dice algo como " Por tí sería capaz de matar". Se ha dado cuenta que lanzabas besos y gesticulabas en dirección a su chorba y viene remando al sprint en tu dirección mientras que le sale humo por la nariz. Es hora de dejar el agua, y pitando.

4) Al día siguiente, algo despistado le saltas una ola sin querer a uno. Encima al caer tu tabla le ha dado en los morros. Resulta que es el jefe de los locales, acaba de salir del trullo por asesinato en primer grado, y es hermano del novio celoso del día anterior. Remas como el correcaminos y no vuelves a esa playa nunca más.

5) Has emigrado al polo norte para que no te encuentren, es invierno, llevas tres horas metido, estás todavía con el 3/2 que te escapaste, tus manos presentan un morado azul oscuro de lo más curioso, no sientes los muñones y la pilila ha decidido irse a hibernar junto con tus testículos y escroto a las profundidades más recónditas de la entrepierna. Sales arrastras.

6) Harto del frío emigras a los trópicos, te metes en una ola brutal donde comes de lo lindo, te arrastras por el coral 50 metros, te clavas todos los erizos de mar en 5 km a la redonda mientras vas a gatas sobre el arrecife a ras del agua. Mister Bean a tu lado es un suertudo. Sales arrastras, aunque esta vez caliente.

7) Después de exprimirte 15 limas en las magulladuras decides que lo tuyo son las olas de playa con arena (todavía en los trópicos). Coges una ola y con tan mala suerte que caes y apoyas el pie encima de un pez escorpión, aterido por el pinchazo echas a remar para tierra sin darte cuenta que tienes una colonía de medusas venenosas delante y te das de cara con ellas. Vas hacia la orilla como puedes, has leido en algún sitio que la orina neutraliza el veneno de las medusas, así que echas un pis. Sin embargo, el olor no hace sino atraer a un tiburón tigre que se lleva la mitad de tu bañador y te deja las marcas de sus dientes de recuerdo en tu trasero.

8) Tras estos surfaris calamitosos vuelves a casa. Un martes por la mañana decides darte un bañito. No está mal la sesión hasta que te das cuenta que el reloj se te a parado y preguntas la hora. Tenías que estar en el curro hace más de media hora. Remas como un poseso, pero da igual, al llegar al trabajo el jefe te está esperando con la guillotina y te despide fulminantemente.

9) Hoy no va a cambiar tu suerte de cenizo. Te metes esa tarde para olvidar lo del currelo en una playa notoria por sus corrientes. Haces caso omiso a banderas y carteles y allá vas. Tras dos horas atrapado en una corriente del carajo decides que quieres acabar el baño (bueno eso ya lo llevavas pensando 1 hora y 59 minutos) y decides gritar socorro a voz pelada. No te oye nadie, ocho horas más tarde te encuentra un helicóptero de la Cruz Roja a 57 millas náuticas de tu playa de origen, deshidratado y tiritando.

10) Tras todos estos sufrimientos, y un año surf-sabático para sacudirte el mal de ojo de encima, un día se alinean los astros y te metes al mar con unas condiciones inigualables y encima tú solito. Las series no paran de entrar y coges ola tras ola de calidad 10. Ya al final te bajas una ola de dos metros y medio, pointbreak tipo Jeffreys Bay y conectas cuatro tubarrones seguidos. Es la ola de tu vida y ni en 200 años luz volverás a pillar algo así de nuevo. Decides acabar el baño, quieres salir de esto del surfing por la puerta grande y está será tu última ola. La que podrás narrar una y otra vez a tus biznietos. Remas hacia la orilla sin mirar atrás.

EL PODER DE LA MICCIÓN

No sé porque, pero es matemático, cuando me entran ganas de mear en el agua siempre viene la serie del día y o me pilla despistado aliviándome y me la como o tengo que entrecortarlo como puedo y ponerme a remar como un loco mientras aprieto la vejiga. Me ha pasado con tanta regularidad que muchas veces paso toda la sesión con el vientre en tensión aguantando que no salga el maldito chorrillo. Casi el caso opuesto a cuando te toca a hacer pis para el análisis de turno y no te sale por más que lo intentes.

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Bueno a lo que iba, no me ha dado más que disgustos esta correlación mía entre orín y serión. Bueno, eso era hasta hoy. Buenas olas pero una playa de ciudad (osea 150 y el apuntador en el agua) y yo con el horario acotado. Había cogido cuatro o cinco olas decentes, pero llevaba ya media hora sin pillar nada por el gentio y porque la marea estaba subiendo rápido. Con cinco minutos contados que me quedaban antes de tener que irme pitando se me ha ocurrido la idea, ¿Y si echo un pis?

Con ya medio ganas de hacer pipi he empujado un poquito y he ejecutado el acto de la micción. Y cual ha sido mi sorpresa que incluso cuando el meo es voluntario también aflora la bomba del día. Un olón gigante que se ha comido a todos los que estaban esperando en el pico y yo que estaba un poco más escorado he conseguido remarla y bajar esa pared vertical metiendo todas las quillas y salir del agua con una sonrisa en la boca ... y todavía me sobraban 3 minutos!!!

Hasta la próxima, buen puente a tod@s.

SF

P.D. Perdón sí he herido la sensibilidad de algún leyente con el tema.

MDK

Viendo el parte de olas y con prácticamente dos semanas de swells en este principio de octubre sin bajar de los dos metros uno se pregunta si a la ola de Mundaka le gusta jugar al gato y al ratón con el WCT y sus pros.

Ya ocurrió el año pasado cuando ni siquiera una semana después de acabar la prueba en una mediocre Sopelana con un mar decadente y largarse el circo al WCT Portugal de Supertubos, Mundaka vió el mejor swell del año con tubos espectaculares, tablas partidas y una demostración sin igual de porque Mundaka es la mejor izquierda de Europa.

También el 2001, a causa del 11-S, se suspendió el campeonato del mundo y dicen los del pueblo que las olas no dejaron de bombear con dos metrazos de pura perfección. Este octubre, cuando los pros hubiesen podido degustar unas olas espléndidas la prueba ya se encuentra cancelada. Bueno ellos lo votaron, ellos se lo pierden, que quereis que os diga. Unos pocos parece se han quedado este miércoles 6 de octubre a rascar algo antes de que comience mañana el Rip Curl Pro. Viendo el tamaño en las fotos que ha sacado Surf30 (y con la marea subiendo!) y esta foto previa en Olasdevizcaya.com parece que este miércoles ha sido espectacular y el jueves no será menos (y hay más días potencialmente extraordinarios por delante!). No dudo que pronto veremos circular vídeos en internet del swell de esta semana en MDK.

Quien sabe si los sponsors y pros cambiarán de opinión viendo Mundaka funcionar este año. Por otro lado, seguro que si vuelven la ola de Mundaka les gastará otra broma pesada con días de plato y viento norte sin descanso. Esta izquierda es una caprichosa que parece no le impresionan en lo más mínimo los pros "super guays" de pelo rubio, ojos azules, mil pegátinas en sus tablas y acentos de vaquero del oeste.

JUGANDO EN CASA

Mientras algunos de nosotros pasamos la tarde del domingo ojeando la guía del Stormrider fantaseando con las mejores olas del mundo ....



... o compramos una propiedad a pie de playa en Sunset Beach, Hawaii, pero sólo cuando movemos la ficha de la chancleta por las casillas verdes del Monopoly surfer ....

... o la única vez que vamos a ver de cerca Pipeline, J-Bay, Uluwatu y Teahupoo va a ser si nos toca la lotería o cuando nos agarremos un pocker de ases a las surfer cartas en la mano ....

... mientras tanto, otros cuando se les ha presentado la serie gorda de la vida no han dudado en tirarse en la ola más grande y hacer el viaje con el que todos alguna vez (o muchas veces) hemos soñado. Y encima tenemos el placer de seguirlo de cerca desde http://kukurustan.blogspot.com/

Esta va por ti Odei, que disfrutes de la experiencia al máximo y no olvides contarnos como te va ...

Un abrazo, SF.

¿HORARIO DE VERANO O DE INVIERNO?

Esta semana hemos cambiado de horario de verano al de invierno en el currelo. Poco a poco los días se van acortando y las mañanas se hacen más frías. El 3/2 parece que ya no abriga tanto y los que intentamos rascar una sesioncilla en día laboral tenemos que cambiar de estrategia.

Hasta esta semana con el horario de verano podía entrar hasta más tardar a las 9.30 am. En esta situación mi opción más utilizada ha sido la de meterme nada más amanecer al agua (las sesiones se iban acortando poco a poco, la semana pasada hasta las 7.30 o más tarde no amanecía) y veinte minutos antes de la hora señalada salir pitando para el coche. Como siempre las ventajas de amanecer pronto es la menor presencia de gente y más probabilidades de viento terral, lo malo mucho sueño durante el resto del día.

Hoy me dí el primer bañito de calendario laboral de invierno y la verdad es que es un poco más agobiante, en mi situación particular. Tengo que calzar un baño y todo lo que conlleva en la hora y media (de reloj, o de tarjeta de fichaje para ser más precisos). El proceso es el siguiente. Ficho con la tarjeta la salida, a la vez pongo el cronómetro en mi reloj para saber de cuanto tiempo dispongo. Me dirijo de inmediato al coche a paso rápido. Cruzo los dedos para que los siete semáforos queden fijados en verde, recorro el trayecto en ocho minutos, dos semáforos me traicionaron y mientras paro esperando al cambio de luces, busco la bolsa del almuerzo y me zampo la tortilla de queso de tres bocados. Aparco en el parking de la playa, minuto 10. Me desvisto en un santiamen, me enfundo el traje, saco la tabla, parafina, saco unas monedas y escondo la cartera en la esquina del capó, pago el ticket, cierro puerta, han pasado 15 minutos en total. Corriendo tabla bajo el brazo, atravieso parking, acera y playa. Para cuando remonto la rompiente ya me he puesto en los 23 minutos. Ahora a surfear, pero esta vez con otros cuarenta que también están en la hora de comer, o de vacaciones, o en paro, o tienen trabajos flexibles. Sea lo que sea somos muchos y casi todos apurados de tiempo. Encima el terral a cambiado a térmico y las olas rompen onshore. En 45 cojo 7 u 8 olas, y sin saltar a nadie. Con tantos en el agua era rara la ola que iba con menos de media docena de cabalgadores en sus lomos, todos silbando, dando el ehhh, ehhh de rigor o chisteando al prójimo. Al marcar el paso de una hora mi cronómetro decido ir para dentro. Trote hasta las duchas, subo escaleras, corriendo al coche. Proceso de secado, vestirse a toda pastilla, enfundar tabla y arrancar. 1 hora y 6 minutos. A la vuelta el tráfico es mayor, ingiero una pera entre semáforos. Aparcar y sacar la tarjeta, ficho. 1 hora y 21 minutos. Me ha sobrado tiempo esta vez.

Desde luego que este no es el surf idílico del amanecer, en algún lugar tranquilo de la costa, solo contemplativo en el agua, con toda la mañana por delante al que estoy acostumbradoYa dije en alguna ocasión que huía de las playas de ciudad como la peste, y aquí estoy ahora, surfeando (entre semana) en una de ellas. No se puede tener todo. Me pregunto si me acostumbraré bien a esta dinámica de surf veloz y concurrido o lo mandaré a tomar por culo, me quedaré en la oficina todo el día y elegiré surfear con mis propias condiciones y términos los fines de semana (que por cierto este no viene nada mal).

Como siempre, ya os contaré en próximas entradas.

Buenas olas a tod@s

PERSEGUIDO

Perdón por el pequeño parón en las entradas. He estado fuera una semana por trabajo, y aunque lo he intentado no he conseguido quitarme el surf de la cabeza. No ayuda cuando el puerto pesquero en el que tienes que trabajar (Manta) está tocando con una de las mejores playas de surf de Ecuador, conocida como los murcielagos, y ves las líneas marcarse desde la terraza de tu hotel mientras los pelicanos vuelan a ras del agua.

*Está foto no es de la mañana épica sino de otro día, pero es para ilustrar las vistas desde el balcón, para ponerme los dientes largos.

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Menos mal que el swell duro poco y el calentón bajó.

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Pero es que luego me entra el hambre, y ¿Donde acabo? Evidente querido Watson.

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Y después de Ecuador, a Panamá, donde imágenes de arrecife con colores de aqua-azul pastel observadas desde la ventanilla de un avión disparan toda mi imaginación pensando en surfear ese paraíso que atisvo a 8.ooo metros de altura (pinchad).

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Y ya para rematar el viaje, llego al aeropuerto de Bilbao y me encuentro con Fred Patachia y Andy Irons, que iban de camino al Pro France. (Nota aclaratoria: normalmente no suelo llevar bolsos de mujer colgados del hombro, los dos que llevo encima son regalos para mi mujer y para ¡la suegra! y la edición de la foto es en parte para mantener mi anonimato pero principalmente porque para una foto que me saco he salido con una cara de tonto que mejor así tachada).



Pero a lo que iba. El surf me persigue allá a donde vaya. Incluso las pocas veces que intento evitarlo.


Estoy empezando pensar que no fuí yo quien descubrí el surf realmente, sino que quizás fue el surf quién me busco y me encontró.

WALK THE WALK, TALK THE TALK

Hoy me he topado con este video de Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=gjUH_9yfvcM

Es de un programa que había en Inglaterra (así que es en English) donde una persona completamente ajena a una profesión/actividad tiene que en un mes prepararse para ver si se la puede meter doblada a alguién que sí es de ese gremio, haciéndose pasar por un colega de profesión. En este episodio un programador informático de Londres con pinta de empollón y que nunca ha surfeado tiene que entrenar duro para aparecer en una competición un mes después y ver si los jueces tragan que es un surfer relativamente experimentado y no un impostor.

Sin querer revelar demasiado del resultado final es reseñable: 1) lo fácil que es pasar por surfer (pintas, jerga,...), 2) lo difícil que es aprender a surfear, 3) como el surf engancha, te abre los ojos y enseña a vivir la vida.

Disfrutad. SF.

CUATRO OJOS

En esto del surf, como en muchos otros deportes, la vista es esencial. Ver venir las series de lejos o triangular con puntos de referencia lejanos en tierra para una buena colocación son algunas de las acciones que requieren de un buen sentido visual. Para un"gafoso" como yo, uno busca mitigar algunas de esas carencias oculares como buenamente puede,en una manera similar a la que los ciegos utilizan el resto de los sentidos para paliar sus falta de visión.

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En mi caso sufro de miopía y estrabismo, los cuales me afectan a la hora de surfear de diferente manera. Ambos por suerte son relativamente leves. La miopía es la que te cuesta enfocar objetos a larga distancia. Diría que aunque no puedo observar con nitidez cristalina el horizonte marino cuando escaneo para ver las series, si que vislumbro las ondulaciones del mar y mi "base de datos" cerebral va aprendiendo a seleccionar las olas que se asoman a lo lejos. Me he dado cuenta que incluso muchas veces (cuando estoy atento y no tengo la cabeza en las nubes) soy el primero o de los primeros en detectar la serie y empezar a remar hacia ella. Pero si ando despistado entonces si que no me como ni una rosca. Eso me imagino les ocurre a los que usamos gafas y a los que tienen vista de Superman también si están en Babia. En este caso, como dice el refrán: si ves las barbas del vecino mojar y a los de al lado hacia el horizonte remar, empieza a mover los brazos rapidito o una serie gorda te vas a jamar. Si se mueven uno o dos es cuestión de juzgarlo por uno mismo, pero si ves a todos los del pico dándole a los brazos cuales remeros de trainera en la regata de la Concha por algo será y lo más acertado normalmente es remar tú también (este consejo es también útil para gente más novata), eso si no quieres comer una tapita de "toñeja de serie con espumita on-top".

Por otra parte tengo lo del estrabismo, que es la desviación del alineamiento de un ojo, un caso extremo es el Dioni (sí, ese, el que robo un furgón y usa un peluquin que canta a todas luces). A estas alturas estaréis pensando que por lo menos soy el jorobado Igor del Jovencito Frankenstein, jeje, no soy el más agraciado digamos pero tampoco es para tanto (de momento no tengo chepa)!

El problema con el estrabismo es que dificulta alinear la mirada de los dos ojos en un mismo punto y afecta adversamente la percepción de la profundidad, y eso si que es una pequeña putada cuando surfeo. Así que cuando tengo que alinearme con objetos en la costa las paso canutas. Imaginaos, estoy en el pico sentado mirando al horizonte giro la cabeza hacia la derecha para cuadrarme. Mi ojo derecho me dice que estoy bien, pero llega la corriente y me descoloca más hacia la derecha. Esta vez para ver el punto de referencia miro sobre mi hombro izquierdo, el ojo izquierdo me dice que otra cosa. Cojones si yo pensaba que estaba medio bien. Empiezo a remar hacia la zona izquierda, me coloco donde creo estoy bien y de repende miro con el ojo derecho. Coño, si pensaba que el pico estaba donde estoy ahora. ¿Pero que ojo tiene razón, donde me pongo? Al final acabo medio loco. Así que para paliar esta carencia, si voy a un surf spot de los habituales suelo fijarme en quien está cogiendo las mejores olas por buena colocación y arrimarme un poco a donde están estos individuos. Ya tengo en el coco una pequeña lista de quien se situa bien en cada playa y si están en el agua son mi punto de referencia. Este surf-consejo sirve también para los novatos. Una advertencia, no lo hagáis demasiado descarado pues se pueden mosquear o hacerte la jugarreta de ir moviéndose para alejarte del pico y cuando viene la serie se recolocan rápidamente y tú te quedas fuera de posición.

Pues ya veis, esas son mis carencias oculares y algunas de las estrategias que uso para minimizar su influencia. ¿Tenéis algún otro truco propio o ajeno por ahí que ayude?

Hasta la próxima. SF.

ESTO ES LA LECHE

Por favor echadme un cable. ¿Soy sólo yo el que ve un labio de leche semidesnatada a punto de formar un tubazo de nata "pipeliana"? Necesito saber si todavía estoy cuerdo o para mandar directamente al loquero.

¿Estoy atacado por el surf o vosotros también veis algo surfeable en ese líquido blanco? ;-)

DESPUNTES OTOÑALES

Primera sesión otoñal el viernes. La realidad supero a la ficción: sol, agua caliente y el previsto metro del Windguru se convirtió en casi dos metros período dieciseis (eso registran al menos las boyas de Bilbao y Santander) en una playa bien orientada a mares del oeste. Entré con el thruster (mi eterno talón de Aquiles) pensando que estaría bien un metrito justo para probarla después de muchos meses de no sacarla de la funda. Debí asomarme a la playa antes de enfundarme el traje y seleccionar tabla. Tras tres olas media hora después y con el mar "in crescendo" a medida que subía la marea, decidí surfear con un poco más de volumen y cogí el bonzer. Fue un acierto.

Mucha menos gente en el agua en que el pasado mes (aunque todavía queda y eso que era día laboral) y series levantándose fuertes y preciosas con esa calidad que sólo un buen período y viento offshore son capaces de producir. También bastante remar, acostumbrado a babillas de medio metro agostero, pasar series de 5 0 6 olas potentes mientras remontas al pico significaba un buen esfuerzo físico, más la corriente que te mueve del pico constantemente.

Que sean todos los esfuerzos así digo yo, para llegar a un pico de olas perfectas y no para picar en una mina. Al final se convirtió en un buen baño, espero que preámbulo de lo que nos ha de traer el mar esta nueva temporada otoño-invierno.

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Este sábado y domingo me pierdo el resto del swell. Mi mujer tiene que trabajar y yo cuidar de las crías. Bueno, me voy que se acaba de despertar mi hija y me está llamando por que está haciendo "caculillas" (va en serio!), el deber me llama. Disfrutad de las olas por mí.

Un saludo, SF.

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD (DEL SURF)

No me se preocupen, que no voy a enrollarme con aspectos de la física cuántica de Eistein (pues el esfuerzo haría saltar en único fusible medio sano que me queda atornillado en este abollado cerebro). Sin embargo sí quiero hablaros de la teoría de la relatividad que proporcionan las sensaciones del surf, las cuales creo que muchos de nosotros (si no todos) hemos experimentado alguna vez. Aquí van algunos ejemplos:

Distancia: sentado en el pico esperando a la serie parece que estoy a 1000 km de todo cuando en realidad estoy a 50 m de la costa y a 1 m del suelo.

Velocidad: cuando voy subiendo una cuesta en mi furgoneta oxidada a 50 km/h y en tercera parece que voy pisando huevos, mientras que cuando bajo un olón a la mitad de esa velocidad parece que no hay aceleración en el mundo que se le parezca (bueno, únicamente la de mi corazón palpitando a mil por hora).

Longitud: al ver a mi vecino maquinero del tercero (DJ Tiesto) de apenas metro y medio me parece poca cosa y no me da ningún miedo, sin embargo cuando encaro un Mundaka de metro y medio con la marea succionando la arena del cercano fondo las olas me parecen gigantes mutantes y estoy tragando saliva constantemente.

Tiempo: cuando miro al reloj lo que parecen 10 horas en la oficina en realidad sólo ha sido una, mientras que una hora en el agua parecen 10 minutos (y si las olas son muy buenas 5).

Aunque os dije que no iba a hablar de física aquí os dejo la fórmula que acado de encontrar para calcular movimientos rectilíneos uniformes:

D = posición inicial + V·t + 1/2· a· t2

¿Para que sirve esto? ¡En el surf para nada! Y es que con el surf no hay nada de rectilíneo, todo tiene curvas (desde el rocker de la tabla, pasando por la cara de la ola, hasta las líneas que trazamos sobre ellas) y la velocidad no es uniforme sino que acelera y decelera a medida que subimos y bajamos sobre la ola.

¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que el surf es principalmente sensación, todo se vuelve relativo porque nuestros sentidos están completamente alterados. Nuestro sistema central nervioso inundado por ríos de dopamina causados por las imágenes que nos entran por la retina. Bueno, lo dejo que me estoy metiendo ya en fisiología y hoy el tema iba de física, jeje! El profesor surfcojonciano se despide hasta la próxima. Buenas olas.

FIN DE AGOSTO

Mirando al parte de la semana que viene, parece que septiembre trae los primeros mares de dos metros y periodos altos. Atrás queda otro Agosto, que para muchos de nosotros significa la vuelta al trabajo y surf el fin de semana y puentes.

Agosto también deja estampas clásicas que se repiten todos los veranos en algunas playas del cantábrico con olas de medio metro despeinadas por el viento térmico. La "fauna y flora surfística" se multiplica. Cientos de aprendices brotan cual flor con el calor del verano. Los que hibernan en invierno salen de sus madrigueras. Mientras que otras especies no autóctonas migran a estas aguas más calientes y productivas.
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Las sesiones de invierno con guantes, gorro y escarpines en las que estás solo en el agua a cualquier hora desaparecen. Ni madrugando encuentra uno un baño tranquilo, para las 8 a.m. ya están 30 y si te metes a la tarde ni te cuento. Los aprendices flotan cual manada de medusas dejándose llevar por la corriente o intentando remar la ola que tú pillas pensando lógicamente que esa debe ser buena si otro va de pie en ella. Entre medio un grupo de migradores alemanes reconocibles por su eterno pelo rubio albino y sin neopreno porque no aguantan este calor. Detrás un grupo de italianos, identificables por su pinta de guaperas tipo anuncio Martini y con trajes y tablas de marca último modelo.

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Finalmente viejos generales en sus tablas de doce pies que salen del retiro invernal para darse cuenta que cada año que pasa y cada chuletón engullido en la sociedad y remojado en nectar de uva aunque aumente su calidad de vida también merma sus en otra época envidiables dotes acuáticas.

Las conversaciones en el agua también son para grabar. Un chaval novato flotando en la tabla con la cremallera del traje completamente abierta (esta es verídica la oí el otro día) e inundado de agua diciéndole a su amigo que se había meado y como el pis se le había quedado atrapado decidió abrir el traje para achicar los 100 ml de orín (y ganar 6 litros de agua de paso!). Justo al momento se oyen gritos de socorro, vienen de dos jóvenes aprendices a los que les saca la corriente y la gente les grita que naden en perpendicular y no en contra de la corriente. Menos mal que no hay ni medio metro y consiguen llegar al pico tras un buen rato pataleando.

Me imagino las conversaciones de los italianos en el agua."Mira Albano tre quarti di metri y sin mare di vienti ... ahhgg, me acabo de corrierre in il aqua" o "atenzione Gianluca un metri perioto doche, esto se poni serioni, voy a sacare il casco por si las mosquis... ohh, pero no puedi, arrunaria il mio perfecti peinato".

¿Qué sería del surf sin estos momentos de verano? Pronto comenzará el surf de otoño y habrá que esperar otro año para escuchar y ver de nuevo estas escenas.

TRAJES DE CHURRA MERINA

Eso es lo que ofrecen los trajes de neopreno de Patagonia. Además de un buen número de avances tecnológicos es sus trajes esta marca incorpora una capa de lana de oveja merina para mejorar la insulación térmica en esos días fríos de invierno. La primera vez que lo leí me parecío una gran idea y he andado buscando algún traje de churra merina de Patagonia por varios puntos del norte de la península sin ningún resultado. Parece que esta marca de renombre mundial no ha tenido mucha aceptación en España.





El sábado por la mañana dando un paseo por una playa del litoral cantábrico caí en la cuenta del porque del fracaso de los trajes especializados de neopreno de Patagonia por nuestras tierras.



Esa capa extra de pelo ovejil seguro que le va de perlas a los rubios y esbeltos californianos barbilampiños; pero nosotros, la subespecie del "machus ibericus" tenemos una buena capa subcutanea de material graso (ganado desde niños a base de bocatas de embutidos tradicionales varios y cocidos de la abuela) y poseemos un tejido de vello corporal que es la envidia del reino animal.

Y digo yo, si Ivon Chouinard (creador de Patagonia) se diese un paseito por nuestras playas quizás eligiría en vez de lana una buen matojo de pelamen ibérico gama "Alfredo Landa made in Spain" como material insulante de última generación en sus trajes de surf. Tiempo al tiempo!!!

ME CAGON LA MOTHER-IN-LAW

Como ya anuncié en fechas pasadas mi suegra "anti-surf" había amenazado con hacer un cursillo ,como dice ella, de "internes". Bueno pues ya se ha puesto manos a la obra. Aquí está la prueba*.

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Estoy pensando en cerrar el chiringuito antes de que me caze la muy bruja, o al menos borrar todas las entradas sobre ella y escribir un artículo nuevo titulado "mi suegra es encantadora" (de serpientes). ¿Qué puedo hacer? ¡Como me pille estoy jodido!

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*NOTA ACLARATORIA: Para el que no lo haya deducido ya, esta es una entrada de coña. La de la foto no es mi suegra, ni anda pululando por internes (de momento). Como pone a la derecha de las entradas en De que va surflexiones? aviso que no os toméis demasiado en serio todo lo que leais aquí, y este es un claro ejemplo. La entrada de La suegra y el surf si que fue cierta, pero no esta. Y sí, si no fuese por ella no tendría la mujer que tengo, eso debo agradecerselo, y ya dije que nos llevamos medianamente bien, aunque hay días que ....

MONAZO

Por circunstancias varias sólo me he metido al agua un par de veces en el último mes y tengo un mono de olas que no veas. Y no me refiero a un monillo pasajero.

¡¡¡ Hablo de monazo de verdad!!!

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Qué ganas tengo ya de que llegue el otoño con los vientos del sur y unos swells en condiciones. Por mi agosto que se lo queden Georgi Dann y los veraneantes guiris con sus pints de cerveza, sangría y piel roja cigala.

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Que se quite el verano y sus semanas de "platazo" ante unos mares consistentes de septiembre y octubre alineados por el viento terral, con periodo 15 y series de metro y medio rompiendo con potencia en alguna playa del mar cantábrico. Argggg.... que muerdo. Ya estoy empezando a tachar con X los días en el calendario, empieza la cuenta atrás ...

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5 HISTORIAS DE VERANO

O debería decir Five Summer Stories. Esta es la película que ví ayer, un film de principios de los 70, poco después de la "shortboard" revolution y en la era de la experimentación tanto surfística como en otros aspectos (arte, drogas y música) al menos en los países angloparlantes como Australia y los USA. Por aquí andabamos al final del régimen de Franco y creo que por aquel entonces la única experimentación que hacían mis padres era la de como plantar mi semillita o no.

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Mucho tiempo a transcurrido desde entonces (o al menos a mi me lo parece) y la película aunque todavía relevante en cuanto al surfing y algunas de sus historias, deja claramente entrever grandes diferencias tanto en diseño de tablas como en forma de surfear en esa época y la actual. En mi opinión (y solo es eso, una opinión de un surfista pardillo) exceptuando son muy pocos en esta filmación como Gerry Lopez, Shaun Tomson (surfeando el tubo) y sobre todo las mujeres incluyendo a Lynn Boyer y Margo Oberg los que superan la criba de surfear con estilo agragable a la vista. El surf de estas feminas aparece mucho más estilizado y elegante que los momivientos más agresivos y erráticos de por ejemplo Terry Fitzgerald o Jeff Hackman (ojo, no estoy hablando de habilidad, que es indubable en todos esos surfistas, sino surf bonito o no, a mi gusto claro). Me pregunto si pensarán lo mismo los surfistas del futuro que vean en video el surf de hoy con Kelly y co. dentro de 30 años y también si el estilo que todo el mundo intenta emular de las estrellas del WCT les parecerá tan poco agraciado como yo percibo algunos de los estilos de épocas pasadas. Muchas de mis percepciones están marcadas por el surf que vemos en los videos y fotos de nuestra época.

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También comentar que aparece un capítulo de skate. Las pintas son auténticas y los skates que utilizan parecen de juguete infantil, una verdadera proeza de equilibrio y determinación ejecutar los trucos y velocidad que alcanzan con esas cascarrias, eso sí muy molones algunos, con tablas no de madera sino de plástico semitraslúcido de colorines. Habrá que volver a retomar algunas de las disciplinas que practicaban como el salto de altura (no por encima con un ollie, sino saltando sobre gente o coches para luego conectar y volver a caer sobre la tabla) y el slalom a toda pastilla cuesta abajo!!!

Por último, también hay cosas que no parecen haber cambiado demasiado. Esto es especialmente visible durante la historia que narra el campeonato de Huntington Beach. Sí ese que acaba de ganar Brett Simpson, el US Open de hace unos días. También por aquel entonces había miles de personas en la playa tomando el sol, bebiendo y viendo el campeonato. Pues bueno, sale hablando un tal Chuck Dent (local de esa playa) contando más o menos como la playa queda llena de basura tras finalizar la competición, y como gente y compañías que no se preocupan del surfer de a pie explota y comercializa el deporte aprovechando el gancho del surf para vender productos y atraer a un montón de "paletos" ("rednecks" dice él). El hombre acaba a lágrima soltando un "que nos dejen en paz, han (las compañias y organizadores de campeonatos) destrozado completamente el surf!". No se si es para tanto, pero algo de cierto hay en ello ¿O no? Vosotros diréis.

En fin, que aunque hallán pasado casi 40 años desde que salío Five Surf Movies es una peli que se deja ver, recomendable por mostrarnos esos inicios de la revolución del surf de tabla corta y abrir los ojos a como ha evolucionado desde entonces hasta hoy, y me pregunto hacia donde vamos. Pero también creo que aunque cambien muchas cosas (equipamiento, estilos, etc) en el surf, siempre quedará ese estado de euforia tras una buena ola, una constante a través de los tiempos que es la que enganchaba a Duke antes de ayer, a Gerry Lopez ayer, a ti y a mi hoy, y puede que a nuestros tataranietos algún día.

DEMASIADO BUENOS

Hace un par de sábados acabé metiéndome en un spot de esos superconcurridos en verano. Las olas estaban bien, quizás un metro y ordenado. Estabamos bastantes, puede que unos 50, en el pico. En cabeza una decena de locales, que andaban más o menos bien y cogían casi todo. En segunda línea de contención andaba yo y la mayoría. Y los más aprendices abiertos hacia el final del brazo de la ola.

Mencionar antes que nada que esta playa es una con mucha historia longboardera, que es una madre de ola, buena pero fácil, con escuelas y aprendices por todos lados y desde luego para surfistas de nivel puede que les parezca demasiado floja. Bueno a lo que iba. Justo a mi lado se aposentaron dos figuras que no dejaban de poner cara de tipos duros a todos los presentes. En una de estas a mi me rompió casi en la cabeza una ola e hice el pato pero ya me pilló el labio casi encima. Aguanté la tabla y pasé por debajo, pero me arrastró un poco hacia atrás. Al aflorar a la superficie tenía a uno de los "máquinas" casi detrás, y aunque no le toqué para nada, me disculpé por cortesía a lo que simplemente recibí una mirada de chuloputas Charles Bronson de esas de enmarcar. Al poco le oigo decirle a su amigo, es que estos no saben ni hacer el pato (puntualizar, que si fuera un surfista tan experimentado jamás se pondría a hacer la cuchara justo detrás de otro, y mucho menos cuando no sabe ni como surfea la otra persona). Al cabo de un rato de no coger ni una ola los tíos, salta el otro "es que con esas tablas ...". Y yo preguntándome, ¿Pero estos tíos no se han dado cuenta que están en una ola fofona de verano, qué andan con esas tablas papelillo de fumar si casi ni te lleva la ola aquí?¿Porqué no se van a dar el coñazo a Liencres, el Brusco, Mundaka o Meñakoz si son tan buenos y dejan de mezclarse con la plebe?

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Después de media hora me dí cuenta de porque, cuando uno de los "pseudo-pros" de los cojones estos cogieron una ola por fin, casi ni la consigue bajar y con un estilo que haría retorcerse en la tumba a sus antepasados clava consecuentemente el canto en el primer bottom turn y se da de bruces contra la ola. Todo pintas pero nada de surfing. Una plaga cada vez más extendida. Mucho sacar pecho y cruzar los pies mientras reman, mucha tabla de Mick Fanning y Dane Reynolds (ehh por cierto, que esto no es para criticar como y con que surfea cada uno, allá cada cual), pero que no vayan de figurines, con miradas despectivas y de ser más que todos, sobre todo cuando no saben ni como empezar a surfear medianamente bien la tabla que llevan bajo los pies ... y encima en olas facilonas!!! Arriba el pueblo y abajo los falsos tiranos es lo que digo yo!!!

LAS AVENTURAS DE KEPA

Hace poco entré el el blog de Kepa Acero para ver como iba el proyecto de 5 olas 5 continentes y la verdad es que el blog no tiene desperdicio. Esta ver la ola a conquistar estaba en Indonesia y era One Palm Point, una ola espectacular, de belleza sin igual pero con un arrecife de coral afilado asomando a ras del agua.

Os dejo un extracto que me encantó de Kepa contando la que ha sido posiblemente la mejor ola de su vida (pena que perdiera la cámara ese día contra el reef para documentarla) y un vídeo de surf grabado unos días después.

"Mientras remonto observo estas olas pasar. perfectas… y no hay nadie. Lo único es que las olas ruedan muy cerca del coral. Demasiado cerca. Antes de llegar al pico veo que me llega esta serie de mas de dos metros, y me doy la vuelta sin dudar. La bajo y atravieso la primera sección de unos 50 metros por dentro sin problemas. Ahora llego a la sección crítica…donde Sancho me dijo que se destrozó la espalda. Es fácil de identificar. Llego a una sección de turbulencias y decido seguir hasta donde pueda. Recorro unos cincuenta metros pegado al coral. No cubre nada.Tengo la impresión de que en cualquier momento voy a perder las quillas. Ahora la linea se vuelve a limpiar y llego a la tercera sección.Acelero y entro en un tubo perfecto, seco , duro…no cubre nada y la ola va por debajo del nivel del agua. Es un agujero en el océano. No puede ser mas perfecta. Tengo tiempo a respirar dentro del tubo y a observarlo todo. Voy en una rosca perfecta, metido hasta dentro, segundos...la autopista hacia el cielo… ahí dentro uno no piensa en nada. Parece que voy a salir , pero me cae otra losa. La ola sopla. Y salgo. Puede que haya sido mejor ola de mi vida. Estoy histérico. Me salgo de la ola y puedo ver las olas vacías rodar perfectas desde el comienzo. Estoy a unos 600 metros de donde la he cogido".

(http://www.fivewavessurf.com/search?updated-max=2010-07-15T11%3A00%3A00-07%3A00&max-results=7 para leer el resto de esta entrada)




Siguiente parada las izquierdas del desierto australiano.

CAPRICHOS PASAJEROS

Esta última semana he andado de antojo, cual embarazada capaz de ir andando tres kilómetros a las cuatro de la mañana (o mandar al marido) a la gasolinera 24 horas para comprar una caja de donettes de chocolate, yo he andado cachondísimo por coger una tabla.

Todo comenzó al ver la tabla mientras andaba mirando en una tienda de surf. La tabla es una JS modelo Occy con bastante volumen para ser tabla trifin no “alternativa” y que hace tiempo le había echado el ojo. Aquí se unieron dos factores para avivar mi llama surf-consumista. Uno, ya dije hace tiempo que quería intentar dejar de surfear tanto con tablas tochas tipo “retro” (…pero es que son tan cómodas y divertidas!!=) y empezar a usar mi JS (modelo Kw300) que es más viva y maniobrable y me ayudaría (a costa de algo más de esfuerzo y posiblemente frustración) mejorar mi surfing. Así que por una parte tener una nueva tabla trifin pensé me motivaría más a usar una tabla de ese tipo. Por otra parte está el marketing, el subconsciente, los mensajes subliminales. Ese superequipazo de JS con mis surfers favoritos (Occy, AI, Parko, Luke Egan, Jordy, Bruce Irons) y quizás soñar que un goofy como yo surfearía como Occy en Jeffreys Bay o Bells Beach con su tabla… será una crisis de la mediana edad de esas que dicen sufrimos los hombres al acercarnos peligrosamente a los 40. Comprando tablitas de pro, el último traje de neopreno marca x que luce Jordy Smith y viendo vídeos de Dane Reynolds haciendo trucos que sólo él y cuatro bendecidos son capaces de ejecutar.

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La semana pasada fue mi cumple y la mujer me preguntó si quería algún regalo en particular. Le mostré la página web donde se vendía la tabla y le mostré el botón de compra diciéndole “si no se te ocurre otra cosa puedes pinchar en ese botón”. Pero no cayó en el viejo truco.

Ha pasado una semana desde el calentón y ya ha menguado la erección trifinera. Pensando un poco más en frío creo que con las 6 tablas que tengo ya me es más que suficiente. También me planteé que tabla vendería para financiar una nueva. En el pasado me he desprendido de tablas sin ninguna pena pues no eran mi tipo. Pero estoy muy contento con las tablas que tengo ahora y cada una de ellas me va bien en ciertas condiciones, así que no quiero deshacerme de ellas. Además que la trifin que tengo es bastante parecida en medidas al modelo Occy que quería, así que si quiero empezar a surfear tablas más convencionales no tengo más que sacar esa de la funda. A ver si me pongo las pilas y este otoño le doy buen uso. Ya os contaré los progresos.

Hasta pronto.

DOS RANITAS

Tengo dos ranas, o dos peces, o quizás dos sirenas por hijas. Cuando voy a la playa con la familia paso todo el día en el agua. Pero no porque sea un surfista egocéntrico (dos palabras que frecuentemente van de la mano) que está surfeando todo el santo tiempo. ¡Qué va! Si para cuando acabo mi sesión de surf matutina es justo la hora de desayunar y después de poner bañadores, cremas y toallas es cuando empieza verdaderamente mi sesión acuática, que más o menos durará hasta la hora de comer y que se repetirá tras la siesta!

Nada más pisar la playa ya están que quieren darse un chapuzón. Les pongo los trajes de neopreno (no quiero que me cojan una pulmonía con todo el tiempo que pasan metidas en el mar) y venga, al agua patos. Jugamos entre las olas y no paran de jugar y chapotear y saltar y coger olas y de reír.

Y algo me dice que entrar al mar y jugar con las olas (y ¿Qué es el surf sino eso?) tiene que ser bueno si a unas almas inocentes y puras como las de dos niñas les llena de tanta alegría.

ME CAGO EN LAS PINÁCEAS

O más bien debería decir no me cago en los pinos.

Ya saliendo de la furgoneta poniéndome el neopreno con los primeros rayos del sol, tras haber trasnochado con la familia, noté que algo se avecinaba, pero intenté ignorar lo inevitable. Magno error. Me pongo el traje e inicio el camino hacia el pico, que está a unos diez minutos del parking. A medio camino noto un retorcijón de tripas, actuo como si no existiese. Tres minutos después el sistema digestivo está en estado de DEFCON 2, tirando hacía 1 (estado de ataque grave e inminente) y yo mucho más lejos del parking. Soy evacuador mañanero pero normalmente no del alba sino algo más tardío (post-desayuno 9-10 am), pero esta vez el reloj corporal me ha traicionado vilmente.

Ando dos minutos más, ya con pausas para entrecruzar las piernas hasta llegar al pico, disimulando lo mejor que puedo pues aunque soy el primer surfer a pie de playa hay un pescador en la orilla mirándome raro. Las necesidades aprietan, no llevo kleenex ni rollo de papel, únicamente una tabla bajo el brazo, así que en esta situación crítica trazo un plan alternativo a la desesperada. Paro junto a una papelera en la playa, buscando el Marca o algún periódico del día anterior, nada, maldición. ¿Qué hago? Justo encima del pico hay unas dunas escarpadas y en lo alto abundante vegetación y árboles, plan B.

Subo las dunas sin separar mucho los muslos y con inspiraciones profundas (sólo me falta la epidural). Hago un parón de un minuto al alcanzar la cima, he llegado, ya he pasado lo peor, ahora podré aliviarme en plena naturaleza pienso. Cuando comienzo a caminar busco hojas amplias y frondosas, pero no encuentro más que hierba, zarzas y pinos, muchos pinos. Mecagoento lo que se menea. ¿Quién sería el HP que introdujo el monocultivo del Pinus silvestris y todos sus sucedáneos a la península? ¿Donde están esas especies autóctonas perennes de hojas generosas y suaves como el chopo, el plátano, arce o el álamo cuando uno los necesita? Puñeteros pinos, abetos y demás árboles de navidad con hojas que parecen agujas de coser!

Saltando a trompicones bajo las dunas y con sudores, saltitos, numerosas paradiñas, lágrimas y repitiendo el mantra "tú puedes, ya queda poco" alcanzo tras quince minutos interminables el baño público del parking. Salvado por los pelos, que no por los jodidos pinos y sus mil y un alfileres verdes!

Por lo menos al genial y excéntrico Derek Hynd se le ha ocurrido buscarle algún uso a las hojas de pino. Como se le va la olla al amigo! Menos mal que se dedicó al periodismo surfístico y no a la reparación de toques de tablas porque hubiese pasado muchas penurias.

EL TUBO ES MUY PELIGROSO HIJO

Ya me lo dijo mi madre y después de leer en el blog de Surf30 lo del cacho tajo que se ha hecho Joel Parkinson en el talón con su propia quilla dentro del tubo, le doy la razón y ¡Por una vez en la vida me alegro de no haberme inflado a tubos! ¡Desde ahora no pienso siquiera ni asomarme a uno, por si las moscas! jeje.

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Hoy viendo My Eyes Won´t Dry II por primera vez mientras corría en la bici elíptica (esa sí que no tiene ningún peligro, si acaso para las articulaciones por el movimiento tan repetitivo y para el cerebro por lo tedioso que resulta) y también se ve como Brian Conley se da un tajo de película de terror (por lo sanguinolento) que le cruza toda la zona del gemelo, también causado por un tubo cerrón. Aunque he de decir que Conley no me cae muy "pa allá" (no me pregunteis porque, puede que sea porque saca varias primeras tomas de la bandera americana en su primer video así sin venir a cuento y con un acentazo guay de "hey bro" total, pero podría estar completamente equivocado y será el tío más majo del mundo) al rey hay que darle lo que es del rey y creo que ha hecho un estudio del tubo en su serie de My Eyes Won´t Dry que supera hasta al gran pionero George Greenough. Podies pasar por Surfmovies.org si no la habeis visto.

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Así que ya sabeis amigos y amigas, si no quereis correr el riesgo de comer bocata de arena, roca o arrecife de coral para merendar o amputaros una extremidad con una quilla, pero sí tener visiones alucinantes desde dentro del tubo, poneos un video del susodicho Conley, sacad una cervecita del frigo y recostaos en el sofa. Así vuestra madre estará más tranquila y el pico menos abarrotado con inconscientes temerarios que no saben que se están jugando el tipo cada vez que ahueca una ola! ;)

RETORNO A MUNDAKA

Hoy viernes a la mañana regresé tras más de un año sin entrar a Mundaka. Hoy parecía que iba a ser un buen día con windguru marcando 2 metros, periodo 12 y viento suave del oeste, todo indicaba que se acercaba un día clásico de surfing .... y así fue!

Madrugón y para las 6.15 am con el traje y la tabla corriendo medio de noche hacia el agua. ¡Me encuentro a otros dos bajando por la escalerilla del puerto, y a otros siete en el pico! ¿Habrán dormido en el agua? ¿Entrado con linternas? No me lo explico.

Las olas rompen rápidas y limpias, con un color verde cristalino con el sol del amanecer que me hipnotiza. Las series marcan en el horizonte y se alinean perfectamente. Hoy las condiciones me recordaban mucho al del día final del campeonato del 2008, pero más grande (o así lo parecía desde el agua). Aprovecho a coger tres olas al principio del baño cuando aun estamos una veintena en el agua. Las mías son de las series intermedias. Las grandes ni pensarlo, hay diez tíos en el pico que surfean a nivel pro (seguramente bastantes de ellos lo eran o se lo hacían, se veía mucha tabla con pegatas) y algunos locales clásicos como Lekumberri haciendo lo difícil parecer fácil. No es una ola para principiantes y aunque me cueste reconocerlo para un surfista del montón como yo me queda un poco grande. Una gran parte del baño la paso perplejo desde la segunda sección de la ola viendo como unos cuantos máquinas hacen floaters y giros espectaculares . Pero la maniobra reina es el tubo y aunque no lo experimenté de primera mano ver en directo desde el agua como algunos lo conseguían es un espectáculo increible, ni comparación con verlo en un vídeo. Pero la palma se la llevaba la ola. ¡Que preciosidades, que potencia, que perfección!

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Tras dos horas en el agua y ya con unos cuarenta en el agua decido que con mis cinco olas y dos comidas escandalosas, sobre todo una que en el take-off fuí de cabeza hacia el tubo, es suficiente. Remo hacia la orilla enbobado todavía por la belleza de la ola de Mundaka y sin saber cuando volveré pero sí que habrá una próxima vez.

DIARIO MARCA-NTÁBRICO

Noticia de última hora:

Como ya había anticipado el Diario Marca-ntábrico, después de la contusión que Surflexiones recibió el pasado sábado que le dejo cojeando durante los últimos minutos del encuentro, nuestras fuentes confirman que podrá reaparecer a tiempo como infiltrado en el baño del próximo miércoles por la tarde (a partir de las 20:30 horas) que se disputará frente al conjunto de alemanes ubicados en la escuela de surf de turno de verano.

Se dice que nunca vino un grupo de guiris germanos tan joven y tan prometedor a codearse con nuestros surfistas. En sus últimos surfaris a las olas de las Islas Británicas y las de la Argentina han dado un rapapolvos a los locales de sendos países que les han bajado los humos (sobre todo a un local pequeñito y barrigudo con barba y el pelo rizado que era un poco bocazas) y hace que se anticipe este evento con ciertas reservas. Aún así los nativos del Cantábrico hacen un surf vistoso, con un alto porcentaje de posesión del pico y algunos surfistas, sobre todo uno asturiano con pelos de punta, andan en racha. Esperemos que la Roja (así nombrada porque estos bravos surfistas se adentran en zonas de gran oleaje demarcadas con banderines de este color que los socorristas colocan) esté a la altura de tán importante cita.

VISITA AL SUR DE FRANCIA

Al final, la semana pasada, me decanté por ir a Francia. El swell entraría bueno para el jueves pero luego bajaba rápido y la costa francesa recogería algo más de mar, así que para allá fuimos en la "cafetera".

Inicialmente quería ir para Guetary (siguiendo los consejos de Kukurustan) y luego tirar para Anglet, pero al llegar a la autopista francesa (por cierto ¿Cuantas veces te pueden clavar en 40 kilometros?) nos encontramos con unas colas tremendas con todo el carril derecho inmobilizado con camiones y la salida de Guetary bloqueada así que tiramos para adelante. Llegamos a Anglet a la tarde y rápidamente encontramos un parking exclusivo para autocaravanas (los franceses nos sacan años luz en este tema, mientras que en España te miran casi como a un quinqui profugo si duermes en una furgoneta) justo en la zona de Corsaires al ladito de la playa.

Primera mañana, me levanto al amanecer y la marea todavía estaba alta y se ve poco mar. Decido que la herramienta adecuada era el un egg monoquilla (mi tabla de días pequeños) pues parecía que había solo medio metrillo y rompía únicamente casi al fondo de la playa (en Les Cavaliers). Así fue hasta que empezo a vaciar poco a poco la marea y en nuevo swell aumentaba. Había oído que las playas francesas eran muy susceptibles a las mareas y que de la nada podía salir de repente una ola cañerísima en baja y así fue. De estar cogiendo medio metro sólo, tres horas más tarde me encontraba con olas de metro pasado potentes rodeado de chavalines franceses de trece años patrocinados haciéndose unos tubos espectaculares. Mientras tanto yo con mi single fin a todas luces inadecuado a estas alturas y todavía alucinando por la mutación que había contemplado, me tiraba a unas cuantas olas mientras hacía la señal de la santa cruz con una mano para no comerme una buena galleta. Para mi sorpresa, aunque no pille ningún tubo (eso hubiese sido un milagro), si que sobreviví casi todas la olas. Las mejores eran derechas, que a mí me pillan a la contra, recuerdo especialmente la penúltima, una de las olas más grandes de la mañana, me pilló justo en el punto perfecto y decidí no achantarme, bajada vertical consiguiendo incrustar la quilla para que agarrase en la pared mientras corría la ola a mil por hora. Esa fue la penúltima, la última fue otra ola grande parecida, ya veía que iba peor colocado y algo tarde, pero como andaba crecido me tiré de todas formas. Vaya revolcón! Encima estas olas son super orilleras así que di unas cuantas vueltas de campana sobre el fondo de arena. Decidí que ya era hora de entrar a tierra.

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Al día siguiente el swell había disminuido (andaba sobre los tres cuartos de metro, shoulder high como dicen los americanos). Esta vez entré con la tabla corta y no me dí el madrugón para así evitar la marea alta. Mucha gente en el agua, pero las series eran bastante constantes y los picos estaban repartidos así que algo se podía rascar. Los chavalines todavía seguían entubándose (hay que ver el nivel que tienen aquí algunos de los críos, ¿Qué les dan de comer?). No estoy acostumbrado a este tipo de ola tan rápidas y fuertes y encima la tabla tri-fin pro la saco de paseo poquísimo así que estaba contento con coger unas cuantas olas. Intenté hacer algún tubo con mi estilo "Miura" (envistiendo al trapo con la cabeza gacha por delante a todo lo que pareciera entubable) sin resultados fructíferos. Al final del baño entro un tipo regordete con su SUP y me jodió el baño porque no dejaba ni una de las buenas pasar. Decidí moverme a un pico donde no había nadie (acordaos de las estrategias de evasión). El del SUP no se porque pelotas decidió seguirme. Me di cuenta de que no había nadie allí por algo, ese algo era una corriente infernal. Para colmo una parejita decidió apalancarse hacia el final del recorrido de la ola. Para estas altura estaba echando humo, hasta que me di cuenta que al remontar el del SUP se puso a remolcar a la chica (por fin un uso positivo a estas tablas!), así que fuí remando hacia donde el chico. El tío estaba completamente exhausto, le costaba hasta respirar, le intenté decir por señas que se tranquilizara (mi francés es por desgracia nulo) y poco a poco llegamos a la orilla. Allí acabo mi segundo y último baño en Anglet.

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Esa tarde tiramos para Capbreton, a una media hora norte de Anglet. Un parking de autocaravanas grande, muchos españoles. El parking otra vez al lado de la playa, subir una cuesta y bajar a la playa. Una playa de arena kilométrica, las olas aunque con un poco de viento onshore (oeste) tenían buena pinta, pero como había que dar de cenar y meter a la cama a las niñas, no hubo tiempo más que para darnos un bañito familiar todos y coger cuatro conchas y hacer algún castillo de arena. A la mañana siguiente entre pronto pero el swell ya había casi desaparecido. Con menos de medio metro, cogí unas cuantas olitas en un pico cercano al parking (creo que la playa era la de La Piste, pero puedo estar confundido). Las olas aunque pequeñas se veía que tenían fuerza y mucho potencial con un buen swell.

No hubo tiempo para más. Una pena la verdad, me encantaron las olas, y la facilidad para aparcar y dormir por allá. Espero que este verano tengamos más oportunidades de regresar y catar más de esas playas sin fin.

SOY UN DEGENERADO

Esa es la conclusión a la que he llegado tras tres días de olas y calor. Paseando por la playa con docenas de mozas de muy buen ver retozándose en topless en la arena mientras ofrecen sus tersas y calientes pieles al astro sol y yo... yo mirándo a las olas. Un comportamiento completamente antinatura, desafiando cualquier comportamiento dictaminado por las leyes Darwinianas aplicable a cualquier especie de mamífero macho en edad reproductiva.

Visiones de olas ordenadas en líneas de verde esmeralda contra un tapíz de azul celeste, levantándose con fuerza mientras doblan su cuerpo para formar un círculo hueco y perfecto en su interior, eso es lo que me pone. Se suele decir que "tiran dos tetas más que dos carretas" y yo añadiría "pero menos que un serión de dos metros".

Creo que lo mío es grave, no me atrevo a contárselo a mi doctor, ¿Qué pensará mi psicoanalista? y ¿A qué conclusiones llegará mi mujer cuando prefiero levantarme a las cinco y media de la mañana el fin de semana para coger olas en vez de echar un polvete matinal guapo de esos de sábado sabadete un buen...? ¿Creerá que se la estoy pegando con otra o que me he vuelto floro?

Estoy empezando a creer que mi cerebro corroido irremediablemente por la salitre del mar está llegando a un punto sin retorno superando ya los instintos que en una epóca pre-surfiana dictaminaban los genes de mi ADN. Esa conexión ojos-cortex prefrontal-gonadas que era eje motor en mis experiencias adolescentes en la playa que por aquel entonces se centraban en localizar visualmente a las tías más buenas y que se exteriorizaban en la falta de parpadeo (para no perder detalle), aumento notable de salivación y sacar pecho-toro si te miraban por un casual ya han desaparecido por completo. Quizás sea porque mi función biológica reproductiva ya ha sido cumplida y he aprendido que una noche de pasión puede resultar en 1ooo de cambios de pañales. Lo que me preocupa es que hoy en día ni echo un inocente vistazo, ni siquiera entre series, no sea que me pierda alguna ola fantasma. Como digo, una degeneración grave, creo que estoy en las últimas! ;)

INVESTIGANDO

Hoy ando ojeando guías y páginas web para un mini-surfari de cuatro días a la playa con la familia a bordo de la cafetera (así es como le llamán mis amigos a la vieja vw T25). Todavía estoy indeciso si tirar hacia Cantabria occidental o al sur de Francia. Puede que lo decida en el último momento, mientras pongo la llave de contacto. Las dos son zonas por las que he pasado muy puntualmente (he surfeado una vez en Cote Basque y otra en Los Locos) y que me apetece mucho conocer mejor. ¿Alguna sugerencia? (playas, parkings para pernoctar, lugares que ver,...)

Para mí la experiencia y disfrute del viaje empieza ya antes de zarpar, cuando uno se pone a investigar los diferentes spots y lugares que quiere conocer. Aprendiendo sobre las condiciones que le van mejor a tal o cual playa, viendo fotos de olas glassy y de contornos curvos perfectos. En particular, la imaginación se me dispara cuando leo la descripción de un spot y dice algo así como "ola muy larga, rápida, tubera y maniobrable, calidad 10 sobre 10". También decir que estas playas "10" pueden ser perfectas a la vista, pero a veces son las más concurridas y conflictivas, y que para un surfista como yo de un nivel bajo/medio y que le gusta la tranquilidad en el agua buscar otras playas con algo menos calidad de ola, que no de baño, es una buena alternativa.

Al contrario que hace 20 o 30 años hoy en día uno se puede perder en un mar de información y existe el riesgo de sobre-planificación del surfari. Uno puede conocer cualquier playa al milímetro con los mapas de Google, ver en You Tube los videos de sus olas, leer 500 comentarios en guías cibernéticas tipo Wannasurf, etc, etc ... y al final creo que una sobredosis de información va en detrimento de la experiencia del viaje, del descubrimiento de nuevos lugares o gentes que nunca estarán en las webs, o de la libertad que da la improvisación del "¿Hacia donde tiro en este cruce, a la derecha o la izquierda?" y del sano placer de perderse.

Puede que sea un poco carca y de la vieja escuela, pero me conformo con una escueta guía que me indique un poco los tipos de olas y puntos de marea buenos, un mapa de papel y el consejo de algún amigo que haya pasado antes por allí, lo demás que corra a cuenta del destino.

Ya os contaré como va el viaje.

LA SUEGRA y EL SURF

Tengo una mujer que es una santa. La verdad es que me da una libertad de la que muchos de mis amigos casados no gozan. En gran parte la quiero tanto porque sabe que necesito esa libertad, ese tiempo para estar solo de vez en cuando (normalmente haciendo surf) y me da carta blanca.

Por otra parte tengo a la suegra (sí, esa tan siempre querida suegra). Lo cierto es que me llevo aceptablemente con mis suegros. Son algo mayores que mis padres y ese salto generacional se nota. Nuestra quinta hemos crecido en una sociedad en auge económico (hasta hace casi dos días) donde se da por normal tener una tele de plasma, el ipod, portátil, coche, comidas y salidas con amigos, etc. Mientras tanto mis suegros crecieron en una generación más austera, de postguerra, casi de preindustrialización, viviendo de lo que les daba el campo. Para ellos una salida al cine de la ciudad más cercana era casi un lujazo. Y aunque ya llevan muchos años viviendo con un nivel de vida mejor, no olvidan de donde vienen y siguen siendo ahorradores y miran la peseta (o el céntimo debería decir).

¿A qué viene todo esto? Pues que a mis suegros mí afición por hacer surf les parece una frivolidad, un capricho caro y lo ven sino con malos ojos, al menos sí con reservas, así que mi mujer cuando estoy surfeando y preguntan donde estoy les da largas. Pero el otro día mi hija de cuatro años nada más ver a su abuela le dijo con toda la naturalidad que "papá estaba surfeando". A lo que la suegra ya se puso de morros y con comentarios del tipo "¿Pero como puede irse a surfear? Encima ahora que no tiene trabajo... patatinpatatan". Aunque la entiendo un poco desde su perspectiva de prudencia en los tiempos en que estamos, me pregunto primero ¿Porqué se mete la mujer esta en donde no le llaman? y segundo ¿Cuando quiere la suegra que surfee*? ¿Cuando me jubile con 65 años y este más cascado que la moto de un hippy? ¿O cuando este trabajando y no tenga tiempo para ello? (*Respuesta:NUNCA, obvio).

Llevo 60 días seguidos encerrado en 1000 metros cuadrados de acero inoxidable sin ir un día a surfear (y sin gastar un duro por cierto) y encima quiere que me quede en casa, clavado entre 100 metros cuadrados de hormigón ahora. ¡Alucina vecina! Además, gracias a Dios mi mujer y yo tenemos dinero ahorrado para estas eventualidades. Para más inri técnicamente no estoy en paro (todavía estoy cobrando y bajo contrato ya que trabajé 8 fines de semana y recordad que los días en la mar cotizan como 1,5 días en tierra) y por suerte hay muchas posibilidades de que en julio comience en un nuevo trabajo. Así que en realidad estos diez días que me quedan en medio son mi último reducto de surf "a la carta" (pudiendo elegir la hora y la playa en la que me meto), eso es si algún swell se materializa.

Pero claro a la suegra "cabeza cuadrada" eso no le entra. Ya me estoy calentado, jeje! La verdad es que no sé que yerno de las pelotas quiere esta señora. Como todo el mundo tengo mis defectos, pero ni fumo, ni bebo, ni tomo drogas, ni me voy de putas, ni tengo amantes, ni gasto en lujos superfluos, soy currante, le trato a su hija de cine, paso todo el tiempo que puedo con mis hijas... PERO HAGO SURF!! Sí, amigos/as, así es, tengo un vicio, un deporte que no solo me mantiene en forma y sano, sino que además es un entorno natural y fabuloso para ir con mi mujer e hijas (todas ellas adoran la playa con locura). Pero eso es un desparrame de tiempo y dinero según la suegra, yo lo llamo inversión en calidad de vida.

Creo que voy a tener que beberme una botella de whisky, tomar unas rayas de perica y alquilar el servicio de dos señoritas de compañia para aparecer hecho una estampa viviente del vicio al café semanal que suele tomar con sus amigas pedorras rimbombantes. ¡¡¡Así por una vez el dichoso surf le parecera un mal menor y tendrá algo de que hablar con razón!!! ;-)

INMORTALIZADO

En la última semana he contemplado un par de fotos mías surfeando estos días, algo que no había visto antes. Conozco mis limitaciones surfísticas y también que soy poco agraciado ... y aún así no se porque me sorprendo cuando efectivamente las fotos tomadas plasman esto a la perfección.

Mis primeras fotos surfeando y yo no se que me esperaba, ¿Quizás matices del estilo de Curren? ¿Reflejos del flow de Machado? ¿Un físico en la línea de Laird? ¿Una técnica depurada como la de Kelly? ... Puede que haya visto demasiadas películas y revistas que ejercitan la imaginación e incorporado poca autocrítica a mi surfing. Puede que unos videos y fotos con un profesor hicieran maravillas para mejorar mi paupérrima técnica. Puede que practicando en tierra las posturas correctas y gestos corporales estéticos me fuese mejor. Puede que con la ayuda de Photoshop o algún programa más potente las imágenes manipuladas cobrasen otra dimensión.








Pero puede también que mi problema principal es que cuando surfeo no estoy concentrado en "minucias" pensando como me cuelga este brazo o como doblar esta rodilla para estar más fotogénico sino ¡Qué bajada tan acojonate o que preciosidad de ola! Emoción sobre raciocinio, ese es mi talón de Aquiles, algo que me cuesta dominar cuando hablo de surf.

Por cierto ¿Soy yo el único que se lleva una sorpresita cuando se ve retratado surfeando o es algo bastante normal?

ESTRATEGIAS DE EVASIÓN

Junio, ya se asoma otro verano, ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y con el buen tiempo y olas pequeñas pasa lo que pasa. La terrible masificación. Bueno, hay lugares como playas de ciudad (Zurriola, Sopelana, Sardinero, ...) donde el gentío es constante durante todo el año. Yo intento evitar las playas abarrotadas, pero hay veces que por una cosa o por otra acabas en una de ellas. ¿Cómo lidiar con esta papeleta para no irte de vacío a casa y más estresado de lo que entraste?

1) Disminuye tus expectativas. A más gente menos será el número de olas por persona. Entra pensando que con un par de olas majas te valdrá para salvar el baño y si al final pillas tres o más te irás eufórico de la playa.

2) El pico alternativo. Olvidate del pico principal, donde se aglomeran setenta máquinas y te las van a coger todas. En playas grandes como Somo o Zarautz existen muchos "entrepicos" dependiendo del punto de marea. Si andas atento a veces puedes encontrar picos tan buenos o mejores que los ya conocidos, y todo para tí solito hasta que algún otro avispado se de cuenta.

3) El madrugón. Si te despegas de las sábanas con el alba incrementarás notablemente tu probabilidad de surfear sin masas. Yo he llegado a estar hasta hora y media yo solito en días clásicos en playas concurridas siendo fin de semana de verano. Para cuando empieze a aglomerarse la muchedumbre tu estarás saliendo pensando en el pedazo desayuno que te vas a pegar después de esa inflada de olas. Otros horarios del día a tener en cuenta sobre todo en fin de semana o verano es la de comida y la siesta, habrá menos gente en el agua.

4) Más foam. No, no hablo aquí de los impostores que se escudan detrás de un tablón para atiborrarse a olas a costa del prójimo en vez de honrar el noble arte del longboard (y que conste que pienso que el longboard es la herramienta más adecuada para esos días de verano de 1/4 a 1/2 metro donde los tri-fins de pro claramente sobran). Me refería más a esa tabla con un poquito más de volumen al que sueles usar, unas pulgadas o un pelín más de grosor ideal para esos días de verano con menos chicha y donde un par de remadas menos significa coger una ola unos segundos antes que los tipos cabeza cuadrada con el último modelo grosor "papelillo de fumar" de Taj Burrow o Mick Fanning.

5) Preparación. Cuanto más en forma estés y mejor seas más posibilidades tendrás de coger olas. Todos hemos visto alguna vez al típico máquina que aunque estemos 80 en el agua acaba cogiendo las mejores olas. Muchas horas metidas, conocimiento de la rompiente, estar fuerte físicamente, buena técnica para coger una ola casi al vuelo cuando te aparece una oportunidad. Todas son cualidades que incrementan tu cuenta anotadora.

6) Patear. Somos mayoría los vagos, yo incluido, que nos vamos a las playas más conocidas con parking a pie de playa, duchita y chiringuito, en vez de recorrernos los mil y un recodos de nuestras costas. Con paisajes espectaculares y algunas olitas increibles que romperán perpetuamente solitarias, esperando a que algún surfer se levante del sofa y vaya a buscarlas.

7) Lleva encima un patín o un buen libro. Si vas a una playa y ves que hay trescientos en el agua, con medio metrín onshore piensa dos veces si vas a entrar a pelear por tres churrillos de ola o sería mejor disfrutar un rato de otras actividades gratificantes de la vida.

8) Comparte. Mi colega le llama "ola familiar". Cuando estamos en un pico concurrido y ve que estoy en el punto bueno para coger la ola me dice, "que, ¿Esta ola familiar?" y yo le digo que vale y acabamos los dos surfeando la misma ola (y en la misma dirección, no me refiero a dividir el pico en izquierda y derecha). Y a pesar de lo que parezca, surfear una ola con otra persona cuando es de mutuo acuerdo es bien divertido.

Ya no se me ocurren más estrategias y es tarde así que aquí lo dejo. Únicamente recalcar que en estos días de verano con todos en el agua (bañistas, escuelas de surf, aprendices y el resto de la tropa) la mejor estrategía es una actitud tranquila, buena etiqueta y entrar sin más aspiraciones que la de disfrutar del mar. Hace que todos tengamos un mejor baño. Buenas olas a todos.

DE VUELTA

Ya estoy de vuelta en casa, aquí van tres cosillas que escribí mientras estaba en la mar.

MADAGASCAR

Hoy zarpamos para la mar desde el puerto de Diego en Madagascar. Una gran isla esta situada al sur este del continente africano, a la altura de Mozambique. Antes de venir me informé y parece que es un edén de olas aún por descubrir. Todavía existen rincones tipo "The Endless Summer" aunque parezca mentira. Su falta de infraestructura (hoteles, carreteras, etc), su precaria situación política (la última revuelta hace tan solo unos días), sus remotos arrecifes y bichos en el agua (tiburones blancos incluidos) hacen de ella un destino surfero inusual. Además a los Europeos nos pilla, por decirlo finamente, a tomar por el saco (más de 10 horas de vuelo desde París).
Sin embargo los que se han aventurado hablan maravillas. Agua caliente, clima tropical, acomodamiento y comida casi gratis, buena gente y olas de calidad "indonésica" (recordemos que también le baña el oceano Índico) pero sin nadie en el agua. Si me cuadra otra vez por aquí creo que traeré tablas e intentaré explorar un poco de estas remotas costas que son un paraíso natural. ¿Alguien se anima? Aquí dejo un enlace de unos que lo hicieron y no se arrepintieron. http:/www.youtube.com/watch?v=GMX73e3FJTo

UN MES PESCANDO

Llevo un mes en la mar, sin salir de esta "prisión" de 110 metros de eslora. Los días se hacen largos, y el mar aunque siempre precioso se convierte en un desierto de monotonía visual. Ayer apareció una "mancha", es el argot que utilizan los pescadores cuando aflora a superficie un gran número de atunes agregados en una zona determinada del mar. Normalmente primero aparece un buque atunero que lo detecta, al día siguiente 5 o 6 más, si la mancha es suficientemente grande se corre la voz y toda la flota de treinta y tantos barcos aparece por ahí. Todos los barcos largando el aparejo sin cesar, tres o cuatro veces al día, cada lance dependiendo de la suerte o habilidad del patrón subiendo a las cubas entre 10 y 300 toneladas. Dicen que hace 15 años las manchas duranban semanas, incluso meses, y el pescado estaba compuesto de cimarrones de 70 kilos. Hoy las manchas son de pescado pequeño, duran tres o cuatro días y después toca abrirse y buscar la siguiente mancha.

Más del 70% de los caladeros mundiales están sobre explotados, hasta que un día colapsan y se acaba el tema. Pan para hoy, hambre para mañana. Espero que el estudio en el que estoy tomando parte ayude, aunque sea un poquito, a mostrar como las poblaciones de túnidos están siendo exterminadas a un ritmo insostenible. Siempre seguiremos surfeando las olas, pero bajo la superficie sólo quedará un desierto de agua sin vida si no nos concienciamos.

MAR DE FONDO

Hoy Enrique, uno de los "seguratas" del barco, un tipo muy majo de Sevilla y poco ducho en las cosas de la mar, comentaba en el desayuno que ayer no pudo dormir bien porque " es que cada 15 minutos de calma venían 4 o 5 olas que me zarandeaban en la cama y la silla se movía de lado a lado del camarote". El capitán le ha respondido que eso es la mar de fondo, a lo que ha dejado caer un "pue vaya con la mar de fondo eza".

Y tanto. En el surf es nuestra visión más codiciada, lo llamamos groundswell. Esos días con periodo de 15 segundos o más, donde para remontar no te mojas ni el pelo, y las olas llevan el doble de potencia. Solamente el pensar como estarán rompiendo esas olas ahora en la cercana costa de Madagascar se me está haciendo la boca agua.

AYUNA BLOGERA

Mes y medio sin leer un blog de surf. Hace tres años no sabía ni lo que era un blog, pero al descubrirlo y ver las perlitas surfísticas que había en la web me aficioné rápido a leerlos, hasta el punto que se convirtió en una rutina diaria el pasarme por algunos blogs. Me pregunto cuantos días de buen surf me abré perdido en estos meses. Tendré que pasarme por Surf30 pare ver como han ido las sesiones por Sope o ver los vídeos de Mitxel. También ponerme al día con los textos de Willi, aprender de la información de Niega, o disfrutar de las fotos y reflexiones de Kukurustan, y un largo etcétera de blogs por los que navego frecuentemente.

GRACIAS a todos vosotros/as por dedicar parte de vuestro preciado tiempo libre para que los demás disfrutemos.

CASI LISTO

Ya es casi el día de retornar a casa, dos meses sin pisar tierra, navegando día y noche. Cuantas cosas echo de menos de la vida "terrestre"!!! Sobre todo ver a mis "peques" y en segundo lugar hacer surf (aunque eso no sea muy terrestre que digamos). Ya le he dicho a la mujer, vete preparando la furgoneta para irnos unos días los cuatro juntos de camping a la playa. Jeje, la solución perfecta a mi mono de familia y surf!!!