SURFLEXIONES

OTRA VEZ EL MES MALDITO?

2012-01-31T12:21:00.003+01:00

Os acordáis que allá por el año pasado en marzo metí la entrada sobre ese "mes maldito" donde contaba que todos los años cae un mes (que suele andar sobre febrero o marzo) donde aquí en el norte de la península las condiciones para el surf son una caca y no hay donde rascar? Cuando los vientos de componente norte y los periodos bajos dominan los partes? No sé si ha llegado ya ese mes, pero febrero comienza con un pronóstico poco alentador...

Esperemos que solo sea una mala semana y punto. De todas maneras yo por lo menos no me voy a quejar porque no recuerdo un otoño e invierno tan bueno en mucho tiempo. Lo que pasa es que uno siempre quiere que continue ese "Endless Summer" ( o Winter debería decir!)

Saludos, SF

PRIMOS LEJANOS

2012-01-26T15:40:00.003+01:00

Una nueva foto filtrada desde el vestuario nos podría dar una pista de porque Pepe se las gasta de esa forma tan barrio bajera en el campo. Los reveladores tatuajes escondidos bajo la camiseta del Real Madrid de Pepe parecen indicar que podría ser primo lejano de Kala Alexander, el mítico repartidor de hostias del Wolf Pack, la banda de macarras "pseudo-justicieros" que domina el pico de Pipeline y reparten estopa a diestro y siniestro.

Preguntado Kala acerca del parentesto respondió: "ya me parecía a mi que era uno de los nuestros, ese comportamiento psicópata y la forma de pisotear al contrario es Wolf Pack total. Guau, que ganas tengo de que mi primito venga a Hawaii cuando se retire del futbol. Qué se preparen todos los niñatos pijos californianos que vengan a surfear Pipe. Recibiran por partida doble".

Chao, SF

APOSEMATISMO SURFISTICO

2012-01-26T14:25:00.007+01:00

El aposematismo es "un fenómeno que consiste en que algunos organismos presenten rasgos llamativos a los sentidos, destinados a alejar a sus depredadores. Es muy frecuente en la naturaleza."

Habéis visto alguna vez a un pro en el agua. Llevaba el típico neopreno negro que llevamos el 95% de los surfistas mortales? Lo dudo. Casi siempre llevan al menos algún colorín extra, y en otros casos llevan todos los colores fluorescentes del firmamento. Se les ve a 30 kilometros. Será como con el resto de la fauna un método para mantener alejados a los competidores, esta vez del pico?

No sé si son las marcas las que les regala trajes cantosos para que se les vea más y hagan más publicidad o quizá para que el fotografo desde la playa sepa a quien le tiene que sacar la instantánea para la revista. Pero lo cierto es que cada vez que me topo con un pro (aunque sea de medio pelo que le patrocina una marca de chancletas de su pueblo) van con el "traje de luces". Es casi como una declaración de status: "voy con un traje colorines y ando que te cagas". Luego también hay locales "alpha" que a veces llevan trajes distintivos para que la peña no los confunda con un surferillo del montón ( con nosotros los "crípticos con el traje negro, que queremos pasar desapercibidos no sea que nos fiche un local con mala uva).

Comentar que también hay gente que les gusta un traje de colores algo más alegre que uno negro monótono y eso es totalmente respetable. Para gustos están los colores. Y también está el grupo de los que se ha comprado un neopreno multicolor porque tenían una rebaja del copetín ya que se venden pocos... será que no pasaban demasiados pros por esa tienda!

Hasta otra, SF

YO CREO QUE ES UNA OLA MUY EXIGENTE

2012-01-26T09:43:00.004+01:00

Esto es lo que me contestó un surfer super experimentado cuando le comenté que estaba pensando ir a una ola situada en Java tras un viaje de trabajo que tengo en Indonesia. Me gustó la respuesta porque fue sincera y una forma muy elegante de decir en realidad "ni de coña tienes nivel para una ola tan técnica y cañera". Una guía te puede informar de los spots pero cuando hablas con alguien que ha surfeado la ola y conoce como surfeas, esos consejos son realmente valiosos. Yo casí tenía decidido ir a esa ola y ahora voy a cambiar de planes. Alguna sugerencia para surfear en Indonesia?

De todas formas uno coge nivel surfeando mucho y sobre todo si es en olas "exigentes". La semana pasada entré en Mundaka cuatro días y hubo de todo. Desde un baño yo solito de medio metrito hasta otro de dos metracos pasados con 70 en el agua. El nivel de la gente en el agua es bastante alto (para el estandar al que estamos acostumbrados, un australiano quizás piense lo contrario) y coger olas para un surfer "normalillo" como yo no es fácil. Además hay olas que aunque se me pongan a tiro no las quiero ni regaladas. Mientras los "pros" comienzan a ahullar al asomarse un troncho de dos metracos y pico tapando el horizonte, a mí se me ponen de corbata y remo a sprint para librarla. En las series intermedias algo cayó, bueno primero yo de cabeza en muchas pero también consigo finalizar algunos bajadones y deslizarme por olas cilíndricas.

Decir que aunque cogiese pocas olas, ver Mundaka en su esplendor desde el agua es ya de por si un verdadero espectáculo. Uno ve videos de tubos en la barra y a veces parece hasta relativamente fácil; totalmente distinto en directo! No hablo aquí de tubitos orilleros tamaño "niño" de los que te tienes que tumbarte casi en la tabla para que te cubra una cortinilla de agua, me refiero a TUBOS con mayúsculas. Los huevos que hay que echarle para tirarte a una pared vertical y caer en el aire antes de enganchar las quillas, ver una caverna que te va a tragar y en vez de echar a correr meter la mano y frenarte necesita de nervios de acero. Y eso que en Mundaka el fondo es de arena, no me quiero ni imaginar con roca o coral!

No sé cuanto tiempo me llevará aclimatarme y poder llegar al nivel de surfear pasablemente en olas "exigentes". Es posible que no lo logre nunca, y es que las exigencias técnicas, físicas y mentales que requieren estas olas son considerables. Pero de momento lo intento y (aunque pasando un poco de canguelo a veces) me divierto.

Saludos, SF

BALDAO

2012-01-16T22:26:00.005+01:00

No puedo ni mover un músculo de los hombros o espalda sin que me crujan. Estoy realmente machacado, agujetoso y totalmente "baldao".

Hoy he tenido lo que considero mi primera sesión de invierno en día de semana laboral. De esas que ya ha aparecido la nieve en las pistas de esquí, otros tienen que currar y los que no, con la lluvia y frío no están dispuestos a entrar y menos madrugando. Son sesiones en las que suele haber poca gente, aunque si el parte es bueno siempre hay alguno. Hoy no.
a

Durante tres horas y cuarenta minutos he estado cogiendo olas largas y preciosas de metro, algunas series bastante más, sin parar y SOLO!!! Quién dice que el surf está masificado? Bueno, matizo, los últimos 20 minutos han entrado dos, pero había olas de sobra para todos. Además yo para entonces estaba ya hipotérmico y reventado, pero la forma en que rompían las olas era como un canto de sirena que no me dejaba salir del agua. Creo que no exagero si cogí una treintena de olas, bastantes de ellas en el rango de "maravillosas", de las que coges al fondo del pico y te bajas cuando llegas casi hasta la orilla. Nunca había pillado tantas olas en un único baño y ahora mis agarrotados y maltrechos músculos me están recordando en forma de agujetas salvajes el gran "homenaje" que me he pegado esta mañana.

Apesar de que me da la impresión que me va a dar una contractura al más leve movimiento del omoplato, no me arrepiento de la soberbia cebada olística. Esta sesión invernal la he disfrutado hasta el último minuto,incluso cuando no podía ni sentir los dedos de los pies. Qué olas! De hecho, aunque no creo que duré ni un cuarto de hora remando, mañana intentaré repertir de nuevo la azaña!!!

Hasta otra,

SF

RECORTES PARA EL 2012

2011-12-30T23:48:00.007+01:00

Para el 2012 el nuevo gobierno ha decidido dar tijeretazo y recortes en muchos de los temas que nos incumben, incluyendo el surf. A traves de su viceconsejero de deportes Pepe Asnar se han anunciado una serie de nuevas medidas para combatir la crisis de masificación que vivimos en los picos actualmente. Aunque el presidente, MR, puntualizó que esta crisis surfística no es solo peninsular, sino que es a nivel mundial. Además con el dedo acusador apostilló que los causantes de que el surf este de moda viene de fuera, manipulado por marcas de ropa extranjeras y los circuitos internacionales de la ASP, para así lavarse las manos.

Para aminorar la presión de gente en los picos el vigente gobierno va ha aplicar entre sus recortes:

- Reducción de tiempo de baño. Cada surfista tendrá que adquirir, previo pago, en su ayuntamiento un ticket que le permitirá surfear 1 hora máximo por día. Un policía municipal camuflado de surfista irá circulando por los diferentes picos y podrá inspeccionar que el ticket sea válido. Si no se tiene ticket o se pasado uno de tiempo será multado con la retirada de la tabla y un mes sin entrar.

- En invierno prohibición de venta de trajes de neopreno 4/3 o de mayor grosor, además de escarpines y gorros. Así el personal que se atreva a entrar en pleno febrero con un 2/3 rotará más rápido. En verano a pelo o nada.

- Recorte en tamaño de tablas, tanto en longitud como grosor. Irrespectivamente de la edad, altura, o habilidad solo se podrá surfear con tablas de 6 pies para abajo y grosor de 2 pulgadas. Así la gente se cansa más rápido y sale antes.

- Reducción del número de aprendizes que una escuela de surf podrá tener por mes. En principio el gobierno ha estipulado que una escuela de surf (con licencia) tendrá derecho a dar clases a un alumno por mes. Aunque si se comprueba que está cifra es demasiado estricta podrán incrementarla hasta dos.

No todo son recortes, también habrá incentivos sufragados por las recaudaciones de los tickets y decomisaciones de tablas:

- Pagos (anónimos) a los surfistas que revelen la localización de secret spots, para que se repartá más la peña entre olas.

- Recompensas para "informadores" (osease chivatos) que denuncien a colegas surfistas que no pagan por tickets o usan trajes de neopreno (comprados de contrabando) gordos.

- Subsidios para la salida del agua de los surfístas más veteranos de la "antigua flota" (u otros menos motivados) y desguace de tablas para reducir la capacidad de explotación del recurso surfístico.

- Incentivos económicos para aquellos que decidan quedarse en casa viendo la tele o leyendo el períodico en días épicos.

- Regalo de otros materiales deportivos (botas, balones, raquetas, esquís, ....) a cambio de tablas y trajes de surf para los que decidan dejar el deporte de las olas.

Alguna otra sugerencia para aminorar la muchedumbre en los picos?

Bueno en serio, desearos un feliz 2012 (y sin recortes)!

Hasta otra, SF.

LO DEJO

2011-12-28T16:27:00.004+01:00

Bueno gente,

Hasta aquí ha llegado mi historia con el surf.

Ayer tuve el baño de mi vida en Mundaka, cinco tubarros impresionantes y al salir del último en la siguiente sección me cayó encima una losa de agua que partió mi tabla en tres.

Fue una revelación. Lo entendí claramente. El surf ha significado todo para mi durante los últimos diez años, muchas horas de dedicación y sacrificios. El surf quiso devolverme un último favor en la sesión de ayer, un deseo final. Pero el mar también me dejo un mensaje al zarandearme así y destrozar mi tabla, para decirme "te he regalado estas olas para que las guardes en tu memoria para siempre, pero es hora de que busques nuevas metas, de lo contrario la próxima vez serás tú quien aparezca en tres cachos".

Y es que cada día haciéndome más viejo (acercándome a los 40 peligrosamente), cada vez más duro aguantar el frío, y con mucha más gente en el agua, he decidido que lo del surf fue bonito mientras duró pero ahora hay que buscar nuevos horizontes. Mi mujer dió un salto de alegría cuando le dije que iba a vender todas las tablas y que no llenaría de nuevo la cama de arena.

Me quedan mil hobbies por descubrir, por de pronto quiero apuntarme a cursillos de origami (papiroflexia), de sexo tántrico y risoterapia. Ya os contaré como es la experiencia vital post-surf.

Saludos, SF

FELICES FIESTAS!

2011-12-23T19:13:00.004+01:00

Estimados amig@s,

No os preocupéis si no hos ha tocado El Gordo (de lotería me refiero), que es bastante posible ya que sospecho pocos lectores de Huesca pasarán por un blog de surf. Sin embargo siempre nos quedan el mar y las olas, que esas son gratis por suerte.

Desde aquí desearos a todos que paséis unas felices fiestas navideñas y que el año que viene os traiga buenas cosas, en particular olas memorables!

Un abrazo, SF

DESVENTURAS SURFÍSTICAS

2011-12-21T07:37:00.003+01:00

Esta historia me ocurrió a principios de otoño y la tenía en el tintero con tanto viaje y currelo. El caso es que yo siempre que voy solo en el coche a surfear, siempre, llevo dos tablas. Esto es por varias razones.

La primera es que aunque con los partes de internet te puedes hacer una idea de lo que te vas a encontrar, dependiendo de las condiciones al llegar a la playa elijo la tabla que mejor vaya. Por ejemplo si está cañero escojo la que tenga más rocker y agarre, o si está más flojito una con volumen y más planita.

La segunda razón es que si he conducido 120 km para ir a coger olas no quiero tener que irme a casa de vacío si le doy un buen toque a la tabla en la primera ola y me tengo que salir. Una tabla de remplazo te salva el viaje.

La tercera, es que si llevas dos tablas (cada una con sus quillas e invento propio me refiero), si se te sale una quilla o partes el invento también tienes un repuesto a mano para poder retomar el baño.Bueno pues esa mañana me levanté pronto para ir a trabajar a San Sebastián. Era viernes y estaba cansadísimo de toda la semana pues había entrado al agua bastante. Ese día, el único en los dos últimos años, me dio mucha pereza bajar en el ascensor dos tablas, ordenador de trabajo, mochila con traje, etc… y me fui con sólo una. Al llegar al trabajo veo que las vallas del parking están cerradas y las luces de las oficinas apagadas. ¿Qué pasa? Al poco me apercibo que todos los bares y tiendas están cerrados. Es la fiesta de Nuestra Señora de Aranzazu en Guipúzcoa y yo sin enterarme. Estoy de suerte me digo, día de fiesta… pues a la playa!

Como lo tengo a cinco minutos del trabajo me voy a chequear la Zurriola. Mar ordenado pero con unos pepinos cayendo a destajo. Está para Mundaka, y mientras me decido si esperar a la marea e ir allí cometo el grave error de llamarle a mi mujer para decirle lo ocurrido. “Pues vente para casa pronto a recoger a las crías del cole y a comer” me dice, ya no me da tiempo a ir a otras playas y me meto en Gros entre semi-cerrotes de dos metros.

Consigo coger un par de olas en el pico de Monpas, pero remontando me pilla la serie del mes. Con un labiazo a punto de caerme encima suelto la tabla (previo vistazo que no hubiese nadie detrás) y la ola me parte el invento como si fuese un hilito de coser. Veo la tabla siendo arrastrada en dirección a la orilla y comienzo la remada hacia la playa entre espumones y un mar agitado.
Al llegar a la playa para mi sorpresa la tabla ya no está por ahí, miro y remiro, pregunto a la gente si la ha visto y nada. Para mi horror se me ilumina la bombilla y si conocéis la Zurriola sabréis que junto al muro hay una corriente fuerte (sobre todo en días grandes) que te saca para fuera. Esa misma bendita corriente que me ayuda a salir hacía el mar abierto sin casi mojarme el pelo se estaba llevando mi tabla!

Esprintando desconsolado subo las escaleras y salto encima del muro para recorrer el mar con la vista. A lo lejos veo mi tabla derivando hacia mar adentro y acercándose peligrosamente a las rocas del acantilado. Me caguen la sota de oros, ya casi estaba viendo mi preciosa Dick Brewer rebotando contra las piedras. Corrí al parking y cogí del maletero unos escarpines de verano que justo había comprado el día anterior para el viaje a Perú. Eso fue providencial, porque a continuación tuve que bajar por las escaleras viejas que están a mitad del muro (esas que están cerradas al público) haciendo malabarismos para no resbalarme y caer de bruces. El rockodromo al que me refiero en esta historia es al ilustrado por la foto de abajo, aunque el mar no estaba con esa calma chicha!

Después de recorrer bastantes metros entre cantos rodados, reef y olas, anclada sobre unas rocas incrustadas de lapas yacía la tabla. Me temía lo peor, fracturas desde la punta hasta la cola pensaba, pero para mi enorme sorpresa la tabla no tenía ni un toque (os juro que todavía no me lo explico). Ya me dijo el de la tienda en Hawái que el glasser de Dick, Jack Reeves, era el mejor del mundo. Desde luego que en esta ocasión el trabajo del glaseado aguanto unos buenos envites.

De regreso al parking y sin un invento de repuesto, pues solo llevé esa tabla, y con media hora de espera hasta que abriesen las tiendas no me quedo otra que cambiarme. Es la “Ley de Murphy”, para un día que no llevo las dos tablas… y es que ya me paso la última vez que hice eso hace dos años. Bueno, en realidad en esa ocasión salí de casa con dos tablas pero una la dejé para vender en la tienda y después me fui a dar un baño con la otra. A principios de sesión en un intento de floater la tabla se dio la vuelta con la mala fortuna de caer mi rajita del pompis sobre la quilla izquierda. La quilla con tapón incluido se fue al garete, mi culo vio las estrellas y me quedé sin baño por no tener recambio de tabla.

Así que estas son algunas de mis desventuras surfísticas y el porqué de llevar siempre dos tablas en el coche.

Hasta otra, SF

REGALO DE NAVIDAD

2011-12-16T11:10:00.005+01:00

Estos días estoy haciendo limpieza del camarote y tengo aburridas en una esquina dos tablas antiguas, de los 70 posiblemente, originales que me encontré en su día en Inglaterra. Las dos están bastante machacadas y mi intención inicial era restaurarlas pero nunca encuentro el tiempo ni la motivación suficientes, así que si hay alguno por ahí que las quiera gratis que me contacte.

No sé el tamaño exacto, no viene escrito, pero a ojo son cortas (5'8''?), anchitas y con bastante volumen. Podrían ser una buenas tablas para el verano. Una un single fin shapeado por Colin Wilson y la otra un twin fin de Chapter surfboards hecha por Robert Liddell de Australia.

Lo dicho si hay algún interesad@ que por favor me contante pronto al respecto porque sino me desharé de ellas estas navidades.

Saludos, SF

Cuando hay más de lo que uno quiere

2011-12-14T06:13:00.003+01:00

Uno siempre está deseando que le cuadren las vacaciones con un parte marítimo sin escasez de olas. Pues a mí esta semana vacacional desde luego que por falta de olas no será. ¿No querías taza? Pues toma taza y media. Maretón de 4 a 7 metros al canto.

Ayer martes era uno de esos días de peregrinación a la costa cantabra con un alto grado de incertidumbre sobre si encontraría alguna ola surfeable o no. Paré a echar un vistazo en los spots habituales donde suelo surfear cuando hay mucho mar y todos estaban pasadísimos, bombeando olas enormes que explotaban en barra lanzando arena y espuma por todas partes. Desde luego que no me hubiese gustado reencarnarme en playa esta semana, vaya pálizas que se están llevando las pobres.

Solo quedaba una opción, el spot de calidad más recogido con diferencia de la zona. La Fortaleza. Nunca había entrado ahí y tenía ganas de probarlo, sobre todo desde que ví este excelente vídeo de Mitxel: http://mitxelprodukzioak.blogspot.com/2009/11/la-fortaleza-08112009.html

Había mucha gente en el agua y la remada hasta los picos surfeables es generosa, pero las olas justificaban el esfuerzo. No estaba grande, quizás un metro en las series pero la longitud era totalmente kilométrica. También había olas "mutantes" difíciles de leer que se enroscaban sobre ellas mismas y hacían que los surfístas demasiado escorados hacía las rocas (entre los que me incluyo!) se dieran algún buen castañazo. Al final dos buenas olas de las larguísimaaaasss, estimando a ojo que una ola aquí son como 4 o 5 de las normales, pues para ser el primer baño ahí un resultado satisfactorio! jeje

De vuelta paré a comer algo en la bahía del pueblo vecino y de paso asomarme a la playa pues también es un oasis al que acudir cuando el mar está encabritado. Aunque caían tochos que hacían temblar la playa, había cuatro o cinco valientes en el agua. Con la marea subiendo para amortiguar algo el swell y rato libre para gastar decidí entrar. Si no me gustaba lo que veía siempre queda la opción de salirse.

En cuanto subió algo la marea pareció que el mar se tranquilizo un pelín. Las barras de dos metros que antes cerraban al unísono comenzaban a abrir de forma ordenada para ofrecer paredones largos y verticales. Durante la siguiente hora y media disfrute de algunas de las mejores derechas de mi "carrera" surfística.

Lo que en principio parecía un día de asomarse por 20 playas para no meterse en ninguna por el maretón en pleno apogeo resultó ser un día totalmente memorable, descubriendo nuevas olas y poniendo a prueba las (limitadas) habilidades de vuestro humilde servidor. ;-)

Hasta otra aventura, SF

VIAJE A TAHITI

2011-12-07T04:17:00.007+01:00

Aquí van alguna fotos y experiencias del viaje a Tahiti. Lo cierto es que al ser un viaje de trabajo me dió menos tiempo del que deseaba de surfear en esta preciosa isla. Había cogido el primer fin de semana antes de la conferencia como rato donde podría hacer alguna excursión por la isla.

Descubrí de camino al hotel por la ventanilla del taxi que tenía a cinco minutos andando una playa surfeable y ahí a La Fayette beach me acerqué la primera tarde. Para mi desilusión era una ola orillero corchera de cerrotes múltiples. Un montón de chavalillos corcheros pululaban por el agua y para mi tranquilidad pronto descubrí que el fondo era solo de arena (negra) y sin coral. Baño introductorio agradable con agua muy caliente y los chicos amigables, dándome la mano muchos de ellos.

Al día siguiente fuí de incursión por la isla con unos compañeros de trabajo. Dimos la vuelta a la isla (tarda unas dos o tres horas si no paras) acercándonos a varias playas entre ellas Papara, otra ola de arena que andaba tocada de viento ese día pero con varios surfistas en el agua.

También paramos en Tehaupoo, al final de la carretera. Un pueblo costero casi sin nada, una tasca y poco más (alguién me había dicho que Billabong tenía el pueblo comprado y me esperaba unas cuantas tiendas de surf, posters, marketing, etc... pero yo por lo menos no ví nada de eso). Por el contrario ví cruzando un pequeño puente una casas en un entorno verde y privilegiado con unas vistas a un olón que rompía a lo lejos. Sí afinabas un poco la vista se veía la lancha con gente sentada en el canal y unas olas que parecían pequeñitas en la distancia pero que cuando se tiraba algún surfista habría dos metros contundentes estimo. Me dió mucha pena no alquilar una lancha y acercarme a ver el espectáculo, pero iba con otras tres personas no surfistas y preferían ver otras cosas.

A la vuelta por el este de la isla ya en el norte nos encontramos al bajar una rampa una larga playa de arena petada de surfistas cogiendo olas de calidad tocadas de viento de dudosa calidad, al menos durante este swell, era Papenoo. Allí me dí un bañito entre la marabunta en esta "Sopelana" del Pacífico.

A la mañana siguiente, y esta vez ya solo me dirigí al museo de historia tahitiana. Allí aprendí un rato sobre la interesantísima cultura polinesia, no olvidemos que fueron ellos los que nos regalaron el surf, y después ví como un grupo de habilidosos tahitianos echaban un campeonato de "dale al coco" con unas lanzas en el jardín. Un equivalente de jugar a los bolos para nosotros los del norte, pero esto en más complicado.

Tras el muro del museo se encuentra una joyita, Sapinus, una ola que me había recomendado el amigo Jabi. Esto era otra cosa. No era una playa con agua achocolatada por influencia de la arena negra. Esto era más lo que me esperaba, agua cristalina y arrecife de coral. Sábado y mucha peña en el agua. Si piensas que Tahiti es un paraiso donde vas a surfear solo, estás equivocado. Normal en un lugar donde hay agua caliente y olas continuamente y es una actividad gratuita. Mucha chavalería y muchos corchos en general, un instrumento más adecuado a las condiciones cañeras y más económico para los jóvenes lugareños. Allí en Sapinus, también muy buenas caras y apretones de manos tras ver que entraba solo y respetando al personal. Habría un metrito justo y estaba divertido, aunque algún rayón a la tabla ya le dí sobre el coral. Viendo la poca profundidad del arrecife no creo que hubiese estado agusto en un swell de dos metracos con ese tipo de batimetría.

El único otro baño que me daría durante el resto de la estancia fue una pequeña escapada al reef delante del hotel (La fayette reef) que rompia bonito pero muy pequeño, con menos de medio metro sobre un arrecife muy asomado. Tanto que le dí un buen toque en el nose a la pobre tabla. En dos baños había sufrido más contusiones esta tabla que en cinco años en casa (aunque bien es cierto que es una de las que menos uso). Un retoque de Solarez y listo esta vez.

El último día cogí el ferry y me acerqué a Moorea, la isla de al lado. Aunque tiene olas surfeables, otra vez al ir en grupo con colegas de trabajo me quedé a dos velas, pero recomiendo la visita a esta isla (como me lo recomendó a mí un amigo ;-) que es el arquetipo de isla tropical de estampa, con preciosas playas de arenas blancas, arrecifes repletos de fauna y montañas volcánicas.

Bueno pues eso, poco surf pero unas islas preciosas (eso sí, caras también) pero totalmente recomendables para llevarse a la jefa (o jefe) y darse unos baños a pelo en agua caliente, que sobre todo en esta época invernal se agradecen un montón.

Hasta otra, SF.

LA DK

2011-11-25T14:33:00.004+01:00

En mi surfari a Perú acabé comprándome una tabla pues había lugares a los que iba a ir donde alquilar una tabla no era una opción. Dentro del stock de tablas que encontré en Máncora, aunque había algunas de marcas o shapers más conocidos, una capturó rápidamente mi atención. Un thruster blanco con las letras DK escritas sobre ella. Cumplía con mi requisitos de volumen para un "madurito" como yo, una cola round pin (que agarra pero también deja maniobrar), y un rocker equilibrado pero con suficiente elevación en la punta para no pinchar en olas huecas. Lo único que me echaba un poco para atrás es que tenía quillas Lockbox y encontrar recambios (sobre todo en Perú) iba a ser difícil. Estuve a punto de coger un "ladrillo" de tabla de segunda mano por esa razón y porqué era mucho más barata.

Uf, menos mal que no lo hice. Escatimar unos dolares (aunque sean $300) no merece la pena si vas a arruinar un surfari de dos semanas. La DK me hizo maximizar las olas de Perú de una forma asombrosa. Recorrer izquierdas potentes sin quedarme colgado del labio, o clavando cantos en paredes bien verticales. Lanzarme a olas que con una tabla en la que no tuviese 100% de confianza en ella no me hubiese ni asomado.

Surfeando seré un paquete pero el morro para las tablas lo tengo fino. Soy un poco sibarita, un "sumiller" del foam y fibra de vidrio, jeje. En mi quiver tengo tablas cortas, fish, bonzer, mono-quilla, pinchos, ... y la mayoría de shapers reconocidos como Simon Anderson, JS o Dick Brewer por nombrar algunos. Uno va probado tantas tablas que al final va aprendiendo (a veces a base de cantadas) a diferenciar cual es una buena tabla o no; y esta DK era buena, muy buena.

Cuando la compré no sabía nada sobre la DK, solo que mi intuición me decía que esas curvas y volumen iban conmigo. A los tres días, me encontré con su antiguo dueño, el guía de surf llamado Pulpo (escrito en el bottom ya me fijé que ponía a lápiz ... 4 Pulpo) y me dijo que se la había regalado un shaper americano amigo suyo y que le dolío en el alma venderla tras dos baños, pero le habían pillado en hacienda por no pagar el seguro de la furgoneta en años y tuvo que vender su quiver para subsanar la enorme multa. Por cierto aunque me imagino que Pulpo tiene un buen nivel pues surfea regularmente Cabo Blanco y otras olas heavies, tiene 50 y pico tacos y es un morlaco de +100 kg, y a mi esta tabla me va ni que pintada con 15 años y 30 kg menos, joder que poco dice este dato a favor de mi nivel!

Bueno, pues al final sin saber más información sobre la DK me la traje a casa (para horror de mi mujer que ve como mi quiver se estira sin cesar) y comprobé que en las olas con tamaño del excelente otoño que estamos pasando la DK está en su salsa. Hasta el punto de que mi querido bonzer, hasta hace poco mi tabla predilecta para días gorditos, a quedado en un segundo plano.

Y el otro día remando hacía el pico, me cruzé con un conocido que ese si que sabe de tablas y lo ha probado todo y tiene un quiver que quita el hipo. Me comento que "que pinta tan buena tiene esta tabla", le dije que era una maravilla y se fijo "ahh, es una DK... es un joven shaper que está muy en auge, aprendiz del mítico Rich Pavel y que anda haciendo tablas para gente conocida del mundo del surf". Bingo pensé, sus formas y el feeling al surfearla ya me decían que esto es producto de un artista del foam. Me sentía como un coleccionista de arte con buen gusto que ha comprado un cuadro en el mercadillo reconociendo la belleza de una obra y luego resulta ser un Rembrandt o un Velázquez! jeje

Ya indagando un poco más sobre quién era DJ Kane (DK), parece ser un joven con talento que es un maestro tanto en tablas modernas como clásicos fishes y bonzers californianos. Si queréis más info aquí esta su página web:http://www.dksurfboards.com/about.html

Estuve a punto de traermela a Tahiti, pero el pensamiento de encontrar una tabla tan mágica y machacarla contra el reef al mes de comprarla me daba escalofríos, así que la he dejado en casa para saborearla este invierno.

Hasta otra, SF.

EXPUESTO A VIAJAR

2011-11-24T21:46:00.009+01:00

El viernes pasado acudí a la exposición del viaje que ha realizado Jabi, Kukurustan en el ambiente blogero, durante un año surfeando y conociendo lugares maravillosos como Indonesia, Australia, Nueva Zelanda o Tahiti. Y utilizo el término exposición, y no presentación, porque lo que realmente nos hizo a los presentes es exponernos al mundo que está ahí fuera, sin barreras, que todos nosotros podemos ir y explorar si realmente queremos. También él ha sido expuesto, de forma más directa que nadie, a la verdadera riqueza de la vida, la de existir para aprender de los demás, disfrutando de las cosas esenciales como la gente que nos cruzamos en nuestro camino o el aprecio a la naturaleza. El día a día laboral, el consumismo y la crisis (de valores, más que económica diría yo) a veces nos hace olvidar esto que es tan importante. Leed esta entrada de Kuku donde lo cuenta mejor que yo:

http://kukurustan.blogspot.com/2011/10/935-mmmm.html

Me gustó mucho que aunque se hablase de surf y se vieran unas fotografías de olas realmente increíbles, esté no fue el único tema tratado. Lo ordenó por categorías donde olas era una, pero también había secciones tituladas transporte, animales, amigos, … hasta una nombrada “camas”! Un viaje, aunque sea de surf, es un paquete completo de experiencias y una oportunidad de conocer mil cosas, no solamente olas.

Realmente las imágenes y palabras de Jabi son una inspiración para coger la mochila, la tabla y salir a conocer mundo. Si antes tenía ganas de recorrer océanos y continentes, ahora ya ni te cuento…… Gracias Kuku.

FOTOGRAFÍAS DEL NORTE DE PERU

2011-11-17T19:20:00.015+01:00

Para ver fotos en grande pinchad encima... ahí van

Surfistas observando una serie romper en Mundaka, perdón quiero decir Lobitos

Estatua de surfista en Mancora, un estilo un poco raro el de este tipo!

Mosquitera en la cabaña que dormía, gracias a ella volví ileso de insectos chupasangres.

Serie al atardecer rompiendo en la frontera, aunque parezcaque está pequeño la foto esta sacada de muy, muy lejos.

Otra serie perfecta rompiendo a lo lejos y los jeeps de los surfistas delante. No hay problemas de parking, ni OTA por allá.

Bastantes australianos en Lobitos, como lo demuestra la bandera del hostal de Nacho, un albergue con muy buen rollo.

Las olas de Lobitos pintadas en la pared: el 40, el Hueco, la Frontera, Lobitos, Generales, Muelles y Piscinas. Todas estas olazas en menos de 2 km de playa!

Otra obra de arte, esta vez un diario sobre la tabla, narrando su viaje a Perú y surfaventuras.

Una izquierdita cuando el swell había bajado considerablemente, pero todavía con una forma preciosa.

El "super" de Lobitos!

Colección de conchas.

Mis nuevos amigos brasileiros, Alvaro y Renata, de despedida hacia el aeropuerto en el mototaxi.

Muchas bombas petroleras por esta zona. Parecía el lejano oeste.

Coche descacharrado con motivo olístico dibujado sobre las desertizadas ventanas.

Foto de la ola del Muelle tomada debajo del muelle.

Un valiente a punto de entrar a la Frontera, ví como se comió una serie de rocas con patatas mientras lo intentaba.

Otra serie de tres olas desde la terraza de los brasileiros.

Casa con banderas (incluida una española) y tabla con emblema de "Lobitos no se vende" (iniciativa por la cual ningún inversor extranjero puede ir al pueblo a montar un mega hotel o negocio, lo cual apoyo).

El restaurante. Bueno más bien tasta del tranqui. Fijaos la de pegatinas de surf en la ventana. Por 10 soles (3 euros) el mejor arroz con patas y atún de la zona.

Cartel sobre concha de tortuga del Tranqui con motivo surfístico pintado.

Otra estatua de surfista con focas (o lobitos de mar) de ahí el nombre del pueblo.

León (lobito) marino que apareció muerto el último día. Había estado nadando en el pico media hora antes, apareció con unas marcas de colmillos en el costado. Una pelea con otro macho quizás?

Despidiéndonos de Kepa desde el coche de Miguel, dirección a Mancora de nuevo y poco después regreso a Europa.

Aeropuerto de Barajas. La boina (o "txapela") del paisano con el laptop delataba que ya estaba cerca de casa.

Estoy seguro que algún volveré a esta tierra de izquierdas privilegiadas.

Por cierto, he estado intentando colgar un pequeño clip de una serie como cuatro veces (de ahí la demora en publicar las fotos) pero como soy un tecno-inútil he desistido. En su lugar os dejo un link al blog de Kepa Acero en Lobitos, que él surfea y saca vídeos mucho mejor que yo, titulado "Giro o Tubo"

http://kepaacero.com/?p=697

Hasta la próxima amig@s. SF

DISCULPAS

2011-11-15T18:59:00.003+01:00

Mil disculpas por la falta de entradas últimamente a los que os asomáis a este blog de vez en cuando. Dos puentes pasados en la furgoneta y la playa, mucho curro y otro viaje (de trabajo) a las Seychelles me han tenido requete ocupado.

Mí trabajo está ligado a temas de pesquerías de atún y por si no lo sabéis, en el océano Índico Seychelles es la "capital" del atún. Desde luego quién decidió darle ese título a esté país no era surfista. Lo digo porque todas las islas relacionadas con los atuneros en el Índico como Reunión, Mauricio, Madagascar, Maldivas, por no mencionar Indonesia, tienen olas realmente excelentes. Todas excepto Seychelles. Bueno pues eso, que ya llevo unas cuantas veces en Mahé, la principal isla de Seychelles pero de olas allá "nanai" (que yo sepa). Así que las magulladuras que observáis en mis pies en la foto de abajo, no son cicatrices de "guerra" ocasionadas en olones de dos metros de algún arrecife de coral afilado, sino marcas de unas sandalias cutres nuevas que me han cortado los pies! Patético pero cierto!;-)

Hablando de islas y olas. Menos mal que a algún iluminado se le ha ocurrido organizar una conferencia sobre la pesca del atún en una isla privilegiada para el surf y me han invitado al evento. La semana que viene a Tahiti! Ya os contaré como es la ola de Teahupoo, desde la barrera of course. Mi disculpa es que ya tengo los pies suficientemente perjudicados como para andar dándoles más disgustos sobre reefs que cortan como cuchillos jamoneros!jeje

Saludos,

SURFING PERU

2011-10-21T14:29:00.003+02:00

Perdón por la demora en bloguear. En Perú estaba a lo que estaba surfear y de regreso me ha tocado recuperar tiempo con la family y trabajo acumulado. Además no sé qué pasa que no puedo descargar bien las fotos, así que esas vendrán en la próxima entrega. Aquí va el texto.

Tras el trabajo de Ecuador, me despedí de mis colegas en Guayaquil. Esa noche cogí el autobús cama por $ 17 que me dejaría en Mancora unas 8 horas después. Antes de subir al bus nos tomaron a todos los pasajeros la huella dactilar, imagen en video y nos pasaron un detector de metales! Esta zona fronteriza con Perú es zona de contrabando y lugar frecuentado por maleantes.

Una vez de cruzar la frontera a las 3 am sin problemas, llegamos a Mancora al amanecer. Allí con la ayuda de Juan el conductor de mototaxi dimos unas vueltas buscando un hospedaje adecuado. Acabé en el Guacamayo, con unas cabañas tranquilas, a unos 7 minutos andando del centro, y alejado una calle de la línea de playa. Lo suficientemente apartado para no oír ni el bullicio de la música salsera de los bares de copas (Mancora es un pueblo turístico y de marcha), ni el notable ruido de las olas.

Tras dejar los bártulos me fui a la playa a lo lejos se veían unas buenas olas de metro rompiendo en el pointbreak. Y yo sin tabla! En frente de donde rompían las olas había un chiringuito que rentaba tablas pero a las 8 am todavía estaba cerrado. Para las 9 las condiciones empezaron a deteriorar. La marea estaba bajando y el viento onshore subiendo. Aún así la calidad del fondo de piedras se hacía notar y mantenía buena forma.
Una vez abierto el chiringuito de la playa pregunté si vendían tablas, tenían un par bastante destartaladas y no eran mi tipo de tabla (poco tamaño y volumen para un pureta como yo!). Así que alquilé un tablón 9 pies para aprovechar el medio metro tocado que quedaba en marea baja. El agua en Mancora está caliente, así que con licra y bañador me di el primer baño peruano, bastante divertido por cierto. En el agua otros cuatro tabloneros, uno con trifin y varios pupilos recibiendo una clase de surf. Lo de clase es un decir, lo que hacen es que cada surfista va acompañado de un monitor equipado con aletas que les empuja a la ola y va agarrando la tabla hasta que el aprendiz está de pie y angulado en la pared. Así el pupilo va corriendo la pared de la ola desde el primer día y algunos soltando un alarido cuando experimentan por primera vez esa sensación tan especial.

Al día siguiente compré una tabla casi nueva (tenía dos baños) en la única tienda de surf del pueblo, la de Walter, por $400. El mar seguía chiquito y descubrí que en los meses de septiembre/octubre predominan los swells del sur y Mancora necesita marejadas del norte. Aquí la dirección del swell es crucial. Conocí a Vildo (un chileno), Patrick (un científico alemán algo excéntrico) y a una pareja de brasileños (Álvaro y Renata). Todos queríamos ir a conocer Lobitos, una hora al sur, pero la gente que organizaba salidas allá como Walter el dueño de la tienda o Pulpo un guía de surf estaban fuera de la ciudad y el taxi era demasiado caro (entre comillas, porque todo en Perú es muy barato relativo a Europa, un alojamiento normalito sobre los €10 la noche y una comida €3). La infraestructura del transporte público en el norte de Perú es bastante deficitaria, así que durante otros dos días, fue como la peli del “día de la marmota” en Mancora con un swell pequeño y una ola bastante tablonera y concurrida hasta que por fin el lunes vino Pulpo al rescate.

El lunes por la mañana apareció Pulpo con su furgoneta para llevarnos a Lobitos. El tipo era un cincuentón fornido que durante bastantes décadas se había dedicado a repartir ostias por todos los picos de Perú hasta que una ex novia psicoanalista italiana le cambió el chip y ahora decía que todo era “peace and love”, menos cuando le tocaban mucho los huevos y veía todo de color rojo de nuevo.

Toda la costa del norte de Perú es desértica, pero llegando a Lobitos se vuelve más árida si cabe. La primera impresión llegando allá fue la de entrar en un pueblo fantasma, con barracones militares abandonados a los que no quedan ni los cimientos, algunas cabañas de chapa y madera y bombas de petróleo tipo western esparcidos por la zona. Hacía frío y el viento comenzaba a arreciar. Debido a la corriente de Humbolt el agua estaba fría e incluso con un buen 3/2 estaba destemplado. Aunque el mar era mayor que en Máncora, el swell en la playa de los muelles no llegaba al metro, el Magicseaweed ya nos había avisado que sería el día más pequeño de la semana.

Pese a este desalentador comienzo los brasileños y yo decidimos quedarnos en Lobitos pues el parte decía que un potente mar del sur estaba en camino y ya habíamos tenido suficiente del “Benidorm” mediometrero mancoreño. A la tarde cuando amainó el viento nos dimos un buen baño en Generales, izquierdas larguísimas y huecas. Aquí todo son izquierdas sí o sí. Era la antesala del swell que llegaría al día siguiente de dos metros y periodo 20 segundos!!

Durante los tres siguientes días el espectáculo que vieron mis ojos fue completamente hipnótico. Olas de metro y medio a dos quebrando cilíndricamente durante cientos de metros. En Lobitos las olas rompían consistentemente formando tubos largos como los que solo había visto en vivo en contadas ocasiones en los mejores días que recuerde de Mundaka. De hecho Lobitos era a todos los efectos Mundaka II. Los locales decían que los fondos no habían estado tan buenos en cuatro o cinco años. Estaba increíble o como dicen los peruanos: “Oye brother, mírele que Lobitos está buenasssoooo para correr tabla!!!”

Una ola world class como esta no pasa desapercibida y con los partes anunciando las crecidas del mar con semanas de antelación un porrón de pros de Lima, Brasil y puntos varios se habían venido a Lobitos. Muchos australianos y argentinos también. Con 40 tíos en el agua y la mayoría unos máquinas las olas se vendían caras y tocaba esperar a que a alguno le engullese un tubarro para lanzarse al precipicio. El primer día comí de lo lindo, no estoy acostumbrado a bajadones de ese calibre y “la remada del miedo” estaba presente, jeje! La amiga brasileña Renata aunque andaba muy bien (de chavalilla iba para pro) no se atrevía a entrar al agua, el novio Álvaro con un porrón de surfaris a la espalda (repetía ya en Lobitos) se casco dos tubos de escándalo ese día. En el agua era como ver una película de surf, con pros metiéndose en tubos largos y haciendo giros imposibles.

Para que os hagáis una foto composición de la playa de Lobitos yendo de sur a norte se divide en varias olas, al sur del todo está El Hueco, una especie de Roca Puta de izquierdas que forma enormes tubos que rompen enfrente de las rocas. Sólo los ultra pros con tendencias suicidas entran allí. Seguido viene La Frontera una ola que con suerte puede conectar a veces con la ola de Lobitos para hacer un recorrido cuasi kilométrico, aquí también hay una buena hilera de rocas delante, y si andas poco avispado sales sin dientes. Luego viene Lobitos una ola como Mundaka pero más larga diría yo. A unos cientos de metros y cuando hay mar con norte rompe Generales, otra izquierda potente con el pico frente a la ex casona del general en lo alto de una loma. De ahí a unos tres minutos andando está Muelles, una orillera tipo las francesas (de izquierdas también, como no) que aparece frente al embarcadero pesquero. Y andando ya unos pocos minutos más está Piscinas, un pointbreak super divertido y asequible para los mortales que comienza en unas rocas donde hay una especie de piscina semi-natural.

A todo esto, ¿Os imagináis un lugar donde el viento sea offshore las 24 horas del día? Existe, es Lobitos. ¿Suena demasiado bien para ser cierto? Así es, hay un inconveniente, y es que en esta época del año solo se puede surfear a primera hora hasta las 11 am y a partir de las 5 pm hasta el anochecer a las 6:30 pm porque durante las horas céntricas del día arrecia un viento offshore infernal, el mar se llena de borregos que hacen surfear la ola muy complicado y es cuando salen todos los Kite surfers con sus cometas a correr con la tabla.

El segundo día del swell desistí de ir a Lobitos con los pros, y decidí entran en Generales (este sería el último día que rompería porque el resto de swells fueron del sur) donde estábamos cuatro cogiendo paredes enormes e interminables y bien huecas que casi nos llevaban hasta el muelle. Al acabar la ola no merecía la pena remar de vuelta al pico, había que salir, regresar andando hasta la altura del pico y entrar de nuevo con la corriente. Una vez cometí el error de no salirme y estuve remando como un desalmado más de media hora.
Los siguientes días el swell iría gradualmente decreciendo pero sin bajar del metro y pico. Desarrolle una estrategia que mantendría el resto de mi etapa allí. Me metía al amanecer con los primeros rayos de sol en Lobitos a las 6 am. Aunque ya había siempre cuatro o cinco personas remando en la penumbra me cogía dos, tres o cuatro olas hasta casi las 7 am cuando ya entraba el mogollón. Entonces salía y me iba andando hasta Piscinas (a menos de 10 minutos) allí estaba solo o con un australiano que madrugaba durante hora y media. No sé ni cuantas olas buenas pude coger allá. Cuando comenzaba a entrar el turno de las 8.30 am, me iba de regreso para el muelle. Allí habría dos o tres personas, cogía unas cuantas olas más hasta que entraba el último relevo de los más perezosos. Si me encontraba con fuerzas, y como me pillaba de camino hacia el hospedaje entraba en Lobitos y rascaba una o dos olas más si se podía. De allí al desayuno de huevos revueltos y café al “restaurant” menos una estrella en la guía Michelin de Don Lucho y a dormir un rato tras 4 horas de izquierdas perfectas.

Los dos últimos días de la semana en Lobitos el mar bajo ya bastante, pero en Piscinas que es un imán para los swells todavía tenía series de metro bien puestas. Lobitos estaba dando medio a tres cuartos de metro todavía perfecto y todo el equipo de chavalines pro de la selección peruana dieron un recital de tubitos, con su pequeño tamaño encajando a la perfección en los “cuartitos verdes” que formaban las olas.

Esa anteúltima tarde en Lobitos con un trasfondo reminiscente de Jeffrey’s Bay con olas de verde esmeralda gracias al sol ya bajando iluminándolas por detrás ocurrió un momento mágico. Estaríamos una veintena de personas en el agua y de repente emergió la aleta de un delfín a unos 30 metros, en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a salir varias docenas de delfines por todos los lados, nos rodeaban tranquilamente como una tribu marina reconociendo la presencia de otra especie acuática. Todos nos quedamos parados, los delfines se entrecruzaban entre nosotros y aparecían a menos de un par de metros. Incluso pasaron dos series y la gente no estaba segura si tirarse a cogerla por si se iban a cruzar con un delfín surcando la ola. Poco a poco se fueron, pero regresaron a la media hora brevemente para despedirse. Increible.

Esa noche cenando en El Tranqui donde por 10 soles (3 euros) te comes un arroz con frejoles y un filetaco de atún bien sabroso, apareció en el pequeño chiringuito Kepa Acero. Me presenté y como estaba solo me invitó a su mesa con otros dos surfers que había conocido en su albergue. Un tío tan natural y majete como aparenta en sus blogs (me encantó sus 5 olas 5 continentes y demás proyectos de surfista viajero con el que me identifico mucho más que con los surfistas de competición).

En el día y medio que me quedaba por allí nos cruzaríamos y charlaríamos unas cuantas veces, también le presenté a Rafael, alias “el sospechoso” (no me preguntéis porqué le llaman así), que grababa vídeos de surf de mucha calidad, como su último trabajo Olas Norteñas con tubarros de Panic Point, Lobitos y Cabo Blanco muy heavies. Kepa quedó con él para que le filmase y diese consejo sobre Panic y Cabo Blanco, que eran los objetivos de Kepa. Los partes daban un buen swell para el día después de irme pero creo que no fue suficiente para que Panic rompiera. Ayer ví que Kepa colgaba un vídeo de Lobitos, de La Frontera debería decir, que saca buenos tubos (aunque sigo opinando que el swell anterior en Lobitos fue mejor, quizá con más dirección sur, haciendo las olas mucho más largas, o quizá es porque las olas parecen siempre más impresionantes y bonitas cuando uno está dentro del agua).

Me fui de Lobitos a regañadientes por ese swell que venía de camino y todavía me quedaban dos días en Perú, pero debía retornar a Mancora para comprar el billete y asegurarme de tener plaza de autobús de regreso a Guayaquil (y menos mal porque fue petado a la vuelta). Me llevó hasta Mancora un tipo muy majo, Miguel de Sopelana que con su mujer peruana e hijos había emigrado hace un año al norte de Perú y estaba alucinando con la calidad de las olas del lugar. Las dos siguientes mañanas entré en la ola de Mancora, que aunque no sea Lobitos y necesite más norte para brillar, sobretodo el último día me despidió con un baño de metro pasado muy divertido.

Ya la última tarde probé a re-vender la tabla que había comprado a Walter, pero el susodicho me ofrecía la mitad de lo que le había pagado hace semana y media, así que ante tal devaluación decidí traérmela y subconscientemente era lo que deseaba, pero no quería darles ni un duro a los ladrones (por no decir cabr…es) de Iberia que me iban a cobrar un pellizco (esta vez fueron $75). A ver cuando aprenden de las aerolíneas brasileiras, o Air France o Air New Zealand o un largo etc de compañías y dejan de cobrarnos las tablas.
En el vuelo de vuelta me encontré con la grata sorpresa de un amiguete que conocía del agua, que yo no sabía que trabajaba de azafato para Iberia, y hablamos de las olas y de que deberíamos organizar otro surfari a las olas norteñas del Perú algún día. Ahh que bonito es soñar!

Yo antes de ir tenía a Perú como surf trip número uno en mi lista de opciones si me diesen a elegir y desde luego que no me ha defraudado. Un lujazo de izquierdas, el goofy-paraíso, que recomiendo a cualquier amante de olas largas y preciosas.

Hasta pronto, SF

SURFEANDO EN ECUADOR

2011-10-01T04:50:00.005+02:00

El surfari comenzó antes de lo previsto, mi idea era trabajar en Ecuador una semana y tras mis compromisos laborales ir dirección norte Perú en el autobús nocturno, el cual me dispongo a embarcar en unas horas.

Trabajando en Manta, una ciudad costera con la mayor flota de atuneros del Pacífico, y observando desde la ventana del hotel mismo una crecida de mar importante era imposible escaparme a coger olas. La playa de Manta, de nombre Murciélago, tiene olas pero no parecen demasiado surfeables, y aunque quisiera entrar no tengo ni tabla. Aquí aparte de algún super hay tiendas de poco y menos de surf. Encima me encontraba constantemente rodeado de cuatro socios de trabajo para desde el desayuno hasta la cena.

Pero un día el destino decidió tornarse de mi parte cuando el armador Don Luigi, un ecuatoriano de ascendencia italiana, decidió invitarme a comer. Me había llevado solo a mí porque quería discutir un arte de pesca que yo conocía pero mis otros colegas no. Tras hablar un buen rato de pesca mientras comíamos un camotillo a la brasa (un pez delicioso que solo se alimenta de camarón) la conversación se tornó más informal. Le conté que iba a quedarme unos días por el norte de Perú, sin especificar qué tipo de turismo porque a veces los desconocedores catalogan a los surfers de vagos, yonkis y demás estereotipos. Sin embargo me cazó a la primera. Me preguntó “¿Que deporte haces tú?” y confesé que surfeaba. Don Luigi exclamó: “Ajahh, lo sabía, un biólogo que no aprovecha para ir a las Galápagos y se va al desértico norte del Perú solo puede ser por una cosa, surf!”.

De ahí procedió a contarme como su hijo, ahora en la treintena, había sido campeón junior de surf del Ecuador en su juventud y como durante años fue a una competición tras otra a apoyar a su hijo. Además, el primogénito Luigi Jr., estudió la carrera de capitán en Vigo y surfeó mucho en España, incluso inauguró algún spot de roca a los cuales los locales no se habían atrevido a enfrentarse por aquellos tiempos. Qué coincidencias tiene la vida pensé.

Pero la cosa no quedó allí, Luigi dijo que el mar había subido y que iba a llamar a un amigo de su hijo para llevarme a surfear. “Pero don Luigi, está tarde tengo una entrevista que realizar con mis compañeros en el puerto” le contesté. El me replicó que no me preocupase de eso, el lo arreglaba con una llamada, “les digo que has ido a examinar mis barcos y listo”. Así que zumbando al hotel a coger el bañador y la licra y me llevó a conocer al amigo Osvaldo, que había entrenado a su hijo y era ex campeón nacional también. Físicamente el tipo me recordaba mucho a Tom Curren. Andaba parcheando una tabla vieja, con sus hijos de 13 (miembro de la selección Ecuatoriana) y el de 6, llamado Bruce, sentados al lado dándoles parafina a sus minúsculas 5’4'' y 5’2''. Justo iban a salir a coger olas, así que me dejaron una vieja tabla y partimos en una ranchera que jamás vi cosa tan cachambrosa. Totalmente carcomida por el óxido sin ventanas, las puertas ni cerraban casi y con los hijos y unos amigos en la parte de atrás sujetando las tablas zarpamos.

Por el camino me explicó que shapeaba, sobre todo tablas de balsa que exportaba a Australia y América. El destino surfístico de hoy era el pueblito pesquero de San Andrés que tenía dos olas, un beach break y un point break. Llegados a la playa y tras sortear con el coche los numerosos tiburones y peces espada que se subastaban en la arena, aparcamos allí. En frente, sorprendentemente bastante gente en el beach break. Puede que una docena de chavales o más cogiendo una ola super orillera, con muy buena forma tipo Las Landas, rompiendo sobre el metro y pico. A lo lejos el point break, más filtrado, con izquierdas de medio metro bien formadas y vacías. Los hijos fueron directos a la ola machacona.

Tras dudar si meterme en la orillera cañera y petada o el pointbreak vacío más chiquitín opté por la segunda. Osvaldo creo que prefería la orillera pero me acompañó, y se nos junto una chica francesa (profesora de surf exiliada en Costa Rica y de vacaciones por allí). Durante dos horas disfrutamos de un poinbreak “peque” pero con una forma y longitud espectacular. En el agua me contó Osvaldo que en los swells del norte de invierno, sobre todo diciembre, entran olas de dos metros plus con tubazos increíbles. Dice que las olas pasan los 30 o 40 segundos, a veces enlazando con la orillera, que está a más de 300 metros para hacerse toda una. Recordaba que en el Niño del 98 (fenómeno meteorológico que forma grandes marejadas y lluvias copiosas) cogió en este pointbreak su mejor ola, un monstruo de tres metros largos que recorrió durante más de minuto y medio cubriendo lo largo del pueblo de San Andrés y más allá aún. Viendo la calidad evidente de este poinbreak de roca y el nivelón de Osvaldo (y su humildad) me lo creo.

Ya salimos anocheciendo del agua y con un buen puñado de olas cada uno. De vuelta a Manta, Osvaldo me cuenta como quiere montar una escuela de surf en San Andrés para sacar a los niños locales de la delincuencia y entrenarles a surfear como ángeles. Paramos a tomar un pan de yuca en el puestillo de camino y me regresaron al hotel. Le dije que si encontrase tiempo me escaparía gustoso otra vez con él y sus chicos. Don Luigi me llamó entonces para preguntar cómo me fue y le dí mil gracias por este regalo inesperado. Ya el trabajo no me dejó otro hueco para escaparme a correr las deliciosas olas de San Andrés pero al menos lo conocí y probé ese día.

Ahora empiezo mi periplo para Perú norte, zona de Piura con Lobitos, Máncora, Órganos y otras olas en mente. Ya os cuento pronto como fue.

Un abrazo,

SF

SURFARI NORTE DE PERU

2011-09-17T08:33:00.002+02:00

Hola gente,

¿Alguno se acuerda de aquella entrada en la que se preguntaba que si te regalaran tres surfaris gratis que destinos elegiríais? Mi primera respuesta fue Perú. Púes parece ese surfari soñado se va materializando.

Aprovechando que tengo que ir a Guayaquil (sur de Ecuador) por trabajo una semana, me he cogido dos semanas extras (cortesía de mi bendita mujer) para bajarme al norte de Perú y conocer en primera persona algunas de esos pointbreaks de izquierdas perfectos. Por solo mencionar algunos Chicama, Órganos, Cabo Blanco, Lobitos, … si no habéis visto estas olas pasaros por You Tube y veréis que son olas muy largas (sobre todo Chicama, la más larga del mundo) y algunas bastante huecas (Lobitos en video podría ser confundida con Mundaka).

Os dejo un enlace a una guía de surf de Perú fantástica (http://issuu.com/surftheplanet/docs/perusurfingttravelguide)

Aunque me voy para Ecuador el próximo jueves todavía no tengo nada organizado para Perú. ¡Qué desastre! Lo cierto es que hasta esta semana no sabía si podía quedarme ese tiempo extra por allá. Me quedan muchas dudas que tengo que resolver pronto.

Entre ellas:

-Donde hospedarme (Mancora seguramente será el punto de salida)

-Si coger un coche o alquilar un guía de surf o juntarme con alguien por allá para viajar

-Si llevar tablas. Los malditos cabr…zos de Iberia cobran 150 Euros por cada trayecto y yo tengo unos cuantos enlaces y encima como la primera semana estoy currando y moviéndome bastante con otros colegas de trabajo no quiero ser un incordio con las tablas. Lo que no sé es si podré comprar alguna tabla semi-decente (o a mi exquisito gusto, jeje) por allí fácilmente.

- Qué seguro de viaje coger también por decidir

Así que ya veis, soy un manojo de dudas, aunque sea como sea estoy seguro que al final saldrá bien. Cualquier consejo será muy bien recibido.

Chao, SF

REMADA FICTICIA

2011-09-13T22:35:00.004+02:00

Se ve sobre todo en estos primeros días de marejadas serias y tras el verano medio metrero lo que voy a describir como la remada ficticia. Es ese tí@ que viendo que está en el punto perfecto para pillar una serie de dos metracos ultra fornida, de las que te asomas a la “balconada” y te cagas por las patas de lo cóncava que es, hace como que rema y patalea pero las últimas dos o tres brazadas las da sin chicha (para dejarla escapar pues está acojonado).

Este tipo de comportamiento simulado se suele dar más cuando hay varios “machos cabríos” que no quieren quedar de pena entre sus colegas o perder el respeto de otros surfistas en el pico si dejan pasar la ola del día pero que en realidad no se atreven a lanzarse a ella. Normalmente suelen soltar un “mecaguentodoloquesemenea” teatrero después de que se vaya la ola, como si realmente la hubiesen querido. Aunque los susodichos crean que no nos damos cuenta, un surfista medianamente experimentado puede ver cuando alguien rema al 100% a por la ola o está haciendo el paripé.

Quizás matizar que puede haber una remada ficticia involuntaria. Esa que quieres remar la ola de verdad pero tu conciencia (ese angelito que se posa en tu hombro para decirte que no lo hagas que te vas a estampar contra el fondo) te traiciona y subconscientemente remas algo más lento a medida que la ola gigante se levanta contigo en medio . La incidencia de la remada ficticia involuntaria se acentúa en los primeros swells del otoño cuando la mayoría venimos del letargo veraniego y de batacazo nos encontramos con olas de periodos altos y mucha envergadura. Tarda unas semanas para que la mente se aclimate, ayuda tirarse a unas cuantas olas bomba para ir cogiendo callo y quitándose ese miedo natural que nos domina cuando miramos al precipicio debajo de la punta de nuestra tabla.

Luego están los máquinas que reman a muerte y no tienen miedo de 1, 2, 3 o 4 metros de ola, les da igual. Otros son los "Juanes sin miedo" o kamikazes que aunque no sean técnicamente tan dotados se lanzan a lo que sea aunque coman de lo lindo. Y luego esta la "remada de la frustración" en la que me incluyo, la del burro, es aquella en la que te has rilado en una o dos olas de serie gordas y te encuentras mosqueado contigo mismo por esta falta de valentía, así que vas a ir a por la siguiente serie que venga toque lo que toque, aunque se ponga el horizonte negro con una peazo ola, aunque sea un cerrote brutal a todas luces, la vas a remar por tus huevos, incluso sabiendo que será una bajada en picado hacia un abismo que resultará en una explosión de espuma y arena. Ni miras de reojo a la ola, solo bajas la cabeza y remas con todo lo que tienes. Alguna vez da buenos resultados, pero en la mayoría el no ser selectivo en un día gordo suele resultar en un sartenazo casi asegurado.

Bueno, pues eso, a remar pero fuerte y con ganas que os tenemos calaos a los que le echáis mucho teatro!

Hasta otra,
SF

NUMEROLOGÍA DE UN MAL BAÑO

2011-09-06T17:45:00.002+02:00

Despertador 5:45 h
Café 1
Galletas 7
Carretera 138 km
Parking 0
Olas 2,3 m
Período 11 s
Viento 6 n
Bajamar 5:47 h
Coeficiente 51
Tabla 6'6''
Surfers 12
Cerrotes 95%
Patos >150
Baño 1:15 h
Huequedad 10
Canguelo 8
Galletones 3
Surfeadas 1
Autoestima -1
Currar 9:00 h

SEPTIEMBRE

2011-09-02T10:45:00.003+02:00

El mes de septiembre significa muchas cosas. Para la mayoría de la población equivale al retorno al trabajo. Qué bajón. Para los surfers por suerte aunque nos toque currar de nuevo, en este mes todo no es malo.

Para los que surfeamos todo el año es el momento del cambio de tercio. Vamos de los meses calentitos de julio y agosto, bañador y licra, con 300.000 en el agua (la mayoría de escuelas) y del surf medio metrero hacia la transición a los mares de período alto, gradual despertar de los spots de invierno, la (parcial) redución de masas, desempolvar el 4/3 y donde encontrar un lugar en el parking de la playa es de nuevo posible.

Si me preguntais, yo lo tengo bien claro, los meses de septiembre a noviembre son mis preferidos, sobre todo cuando es uno de esos otoños templaditos, con vientos del sur offshore y olas constantes en el Cantábrico. Para empezar el Atlántico comienza a calentar motores y del domingo en adelante hay una ración de mares de 1 a 2 metros con buen período y vientos suaves para toda la semana. Esperemos que esto sea solo la antesala de un buen otoño!

Hasta pronto, SF.

EL APRETÓN

2011-08-23T20:38:00.003+02:00

Llevo un par de días que salgo del agua con las piernas cruzadas y dando brincos con la esperanza de que no haya ningún accidente. No sé qué me pasa, creo que son esas malditas galletas integrales que compré el otro día. Fibra sí, ¿Pero a qué precio? Perdón si soy algo gráfico y escatológico, lectores sensibles absténganse de continuar ojeando esta entrada. Pero creo que es un problema que a todo surfista le habrá ocurrido en alguna ocasión y en mayor o menor grado.

Intuyo que los surfers madrugadores habrán incurrido más en esta situación. ¿Porqué digo esto? Quizá sea mi propia experiencia, en mi caso soy de los que acuden a diario a “depositar el regalito” por la mañana. Lo que pasa cuando madrugo mucho como en verano es que estoy levantado desde las cinco y pico y remando hacia el pico para las siete a más tardar. A esas horas normalmente no me ha dado tiempo a “hornear el bollito” en condiciones e incluso aunque haga alguna intentona de evacuar antes de salir de casa, esta no suele ser fructífera. Normalmente no pasa nada y si salgo del baño para las nueve o diez de la mañana (mi hora normal biológica de acudir a la llamada de Mr Proper), me tomo un cafecito y voy tranquilamente a llevar “los troncos al aserradero”.

Pero hay mañanas que uno se levanta algo indispuesto, con el reloj biológico algo desajustado o un leve cosquilleo en la tripa. Si tienes suerte quizá te dé el retorcijón antes de llegar a la playa cuando pasas por una gasolinera abierta. Si te da un poco más tarde al llegar a la playa quizá tenga un wc público y salves el marrón. Siempre es recomendable llevar un rollito de papel o unos socorridos Kleenex en el capó para estas situaciones. Cuando uno está en una ola de entorno rural o silvestre y no hay urinarios, si la situación es desesperada y no hay viandantes a los que ofender, tocará intentar buscar el arbusto más alejado del camino. Eso si consigues llegar hasta allí, recordemos que no es por placer, sino que esta es una circunstancias límite. También se intenta dejar el menor rastro posible (aunque sea por pudor), esperando que la madre naturaleza consume la desaparición de este material biodegradable (y fertilizante, así retornamos el favor al prado que nos ha aliviado) lo más rápidamente posible.

El mayor problema viene cuando uno se da un baño en una zona urbanizada tipo ciudad como me pasa a mí últimamente antes de entrar a currar. En ese caso la situación es desesperante a las siete de la mañana si a los concejales del ayuntamiento no les han dado por invertir en un baño público junto a la playa (que es lo normal). Las farolas están encendidas, la señora paseando al perro, los deportistas haciendo footing, algún juergas dando tumbos por la acera, los basureros limpiando y otros cinco surfistas ojeando las condiciones. Y todas las cafeterías y bares cerrados!!! ¿Qué cujons hacer? Normalmente apretar las nalgas y aguantar hasta que habrá alguna cafetería. Lo que no recomiendo si estáis con la duda de si entrar, pensando que se pasará rápido el apretón, es meteros al agua. Lo digo por experiencia. El tener el culete apretado en tierra es ya de por sufrido, pero el tener que contraer los glúteos entre series de metro y medio, haciendo el pato a piernas juntas, y con miedo de coger una ola por si al abrir y flexionar las piernas hay regalo es una tortura digna de la santa inquisición!!!

Así que ya sabéis, si podéis aparecer por la playa con el vientre desalojado desde el trono de casa mejor que mejor y sino tened un plan B bien estudiado por si las cosas se tuercen y hay que salir escopeteados del agua. ;-)

Hasta pronto, SF.

PROFESORES EN VERANO

2011-08-18T21:37:00.004+02:00

Verano, veranito… aunque el tiempo no acompañe mucho que se diga (ni las olas tampoco). Personalmente me quedo mil veces antes con el otoño y la primavera. Mucho mejores olas, menos bullicio en el agua y el tiempo suele estar pasable.

En las dos últimas semanas ha habido algunas sesioncillas que ha variado tanto en tamaño como en masificación y eso que casi todas han sido en la misma playa (eso si consigues aparcar en el minúsculo parking). La mayoría con olas pequeñitas. Especialmente grata la del retorno al agua tras dos meses en el dique seco. Solecito, medio metrin, yo con el single yellow fin y cuatro madrugadores con en un piquito divertido y muy glassy. Da gusto cuando está una manita de surfers desconocidos y los turnos se van más o menos rotando. No hace hay que decir nada, simplemente ejercitar el respeto y la voluntad de compartir sin cebarse a costa del prójimo. Como una buena cuadrilla donde no hay amigos huraños a los que hay que decirles que se saquen la mano del bolsillo para pagar la siguiente ronda. Más buena voluntad es lo que hace falta en el agua.

Aunque a veces se haga difícil ser generoso cuando estamos trescientos en el agua con el del SUP, la piragua, el tablón, la tabla corta, el corcho, el bañista, el italiano guaperas, la alemana en bikini, el portugués de pelo en pecho, la principiante de la escuela y el skater madrileño. Todos hacinados en el pico veraniego.

Reseñable la cantidad de gente que se mete a aprender surf con las escuelas. Este pasado puente viendo las multitudes que se agolpaban en una conocida escuela cántabra me surgían muchas dudas. ¿Cuál es la calidad de las clases cuando están 30 por profesor? ¿Qué pensarán los locales (y visitantes) de la masificación que se crea para dar de comer (y pagar surfaris) a unos pocos, compensa? Me cuesta digerir el grado de comercialización del surf de hoy en día (pero luego soy un hipócrita porque compro Billabong o Quicksilver, veo a ratos el WCT, compro alguna tabla de Al Merrick o JS, …) así que no debería de hablar muy alto. Creo que según voy madurando, tanto como persona como surfista, cada día le doy menos importancia al aspecto comercial y más al esencial (divertirse en mar sin importar el traje, tabla, calidad de olas, ni malos rolletes). Pero bueno, a lo que iba, las escuelas de surf “produciendo” cual fábrica de churros, cuantos más mejor ($$$), olvídese usted de atención personalizada y aprendizaje “artesanal”, me producen emociones mixtas digamos. Una cosa que me pareció bien es el gran número de chicas/mujeres en estas clases, muchas más que el pobre ratio de tías a tíos en el agua. Que no se interprete esto como un comentario sexista (ej. más tías macizas en el agua por favor), sino que me gusta que haya más chicas en el agua pues los tíos se vuelven menos agresivos y no quieren dar la nota, mejor rollo vamos.

Pero no quiero ser yo el que tire la primera piedra contra las escuelas, pues todos los surfistas hemos empezado en algún momento a surfear, seamos autodidactas, nos enseñase el primo o el profesor de escuela. Así que alguna vez hemos sido iniciados en el ritual del sagrado surf y aportamos nuestro granito de arena con nuestra presencia a la masificación sufrida día a día. Para más inri, este fin de semana le he comprado una tabla de goma espuma a mi hija mayor y le empezado a enseñar lo divertido que puede ser esto del surf. Itxaso (mar en euskera) se lo pasa pipa, aunque creo que disfruto incluso más yo viéndola ponerse de pies en el tablón. Espero que podamos pasar muchas sesiones juntos en el agua, ahora y en el futuro.

Bueno, pues eso, que iba a quejarme de las escuelas pero no puedo pues soy también “profesor de surf”. Así que disfrutad del surf con o sin gente, mostrad las bondades de esta actividad lúdico adictiva a quién os plazca y a ver si esos swells de septiembre empiezan a rolar pronto. A mí personalmente se me hace la boca agua pensando en esos mares de otoño y los parkings vacíos.

Hasta otra,

SF

CARTELES HAWAIANOS

2011-08-03T01:20:00.006+02:00

Aquí dejo unas fotos de carteles, señales y logotipos que me encontré en mi último viaje por Oahu. No se porque pero en Hawái parece que hay carteles por todas partes.

Este es uno de los más comunes, para prevenir que algún turista despistado se meta en Pipeline o Sunset a darse unos largos.

Grafiti sobre pared a pie de playa dedicado al surfista hawaiano Sion Milosky recientemente ahogado en Mavericks

"No se acerque a la foca monje"!!! Curioso cartel, pero tenía su razón, pues había una foca monje de 500 kilos al lado retozando en la arena (y yo todo despistado mirando al mar casi paso por encima).

Papelera de Pipeline con pegata local.

Parking de Pipeline, con aparcamiento de Jeff Johnson, no estoy seguro pero creo que Jeff podría ser el padre de Jack Johnson (el cantante) y esta sería una placa conmemorativa ya que Jeff murió el año pasado.

Waikula bakery en Haleiwa, con sus tablones de madera adornando. Estilo muy surfer y hippy . Si te apetece un sandwich orgánico y un buen zumo de frutas tropicales ecológicas después del baño, este es el lugar.

Artista en el mercadillo del domingo de Haleiwa, atención a la foto del cartelito de la izquierda donde esta el artista en cuestión pintando un cuadro encima de su SUP!

Cerveza "tablonera". También había cerveza de marca Pipeline, Sunset, etc. Hawái es surf y marketing del surf.

Justo acabando el North Shore en dirección al oeste de la isla hay un montón de granjas aquíferas de gambas, y un restaurante o trailer de comida rápida al lado para servirlos recien sacados del charco.

Algunos tienen suerte, este cartelito de la casa de la playa en Rocky Point. Abrir la puerta y ya estás en el agua casi.

Cartel mostrando las corrientes predominantes y peligros en los cuatro spots más conocidos del North Shore.

Popular logo de Haleiwa, presente en la mitad de las camisetas que se venden en este pueblo surfero y donde se encuentran casi todas las tiendas de surf del North Shore, que son un buen puñado.

Preciosa tabla de Dick Brewer con su logotipo floral. Una obra de arte.

Tabloide informátivo (creo que lo ví en Waimea Bay) sobre algunas de las formas de vida marina que se pueden ver alrededor de la isla, incluyendo ballenas, tortugas, focas y peces tropicales. Un lujo de fauna.

Poster en las calles de Honolulu de la época "dorada" de la cinematografía de Elvis donde se dedicaba a tocar el ukelele y encandilar a las bellezas hawaianas que se le ponían a tiro.

Hasta el honorable Duke Kahanamoku tiene una señal delante. Esta vez para indicar las horas en las que hay que pagar por aparcar en la zona!

Hasta otra, SF.

40 DIAS

2011-07-31T01:42:00.003+02:00

O más. Ya he perdido la cuenta de la última vez que surfeé. Mucho trabajo y las desgracias familiares me han tenido alejado de las olas. ¿Por qué es que cuando las cosas no van bien el mar se aleja de mi vida? Lo peor que la mayoría de este tiempo no he tenido ni siquiera ganas de enfundarme el traje y saltar al agua.

Me pasó también la primera vez cuando me enteré de que mi madre le habían diagnosticado un melanoma maligno. Estuve una semana sin entrar al mar aún con buenas olas, hasta que finalmente me auto forcé a darme un baño porque había un mar de fondo excelente. A pesar de las olazas, me encontraba completamente a disgusto en el agua, no podía olvidarme de las malas noticias, tras menos de una hora en el agua decidí salirme.

Normalmente el surf me relaja y me hace olvidar los problemas, pero hay veces que el alma está tan alborotada que ni siquiera el mar puede calmarla. Como un maretón desfasado con olas enormes destrozando todo los que se pone delante, imposible de domar, solo cabe esperar que el temporal amaine con el tiempo y saber que el sol acabará despertando algún día para iluminar un mar ordenado y en calma.

Espero que ese mar glassy llegue pronto y pueda entrar de nuevo al agua con ganas renovadas de “correr” olas. Y de quedarme cerca del mar y todas las cosas buenas de la vida.

SF.

IN MEMORIAM

2011-07-23T23:39:00.002+02:00

Tras tiempo batallando contra un cáncer inmisericorde ayer se fue mi preciosa madre.

Todo tiene un final. Hasta la ola más perfecta que haya jamás atravesado el océano entero acaba rompiendo contra el fondo y disipándose sobre la arena.

Sin embargo el recuerdo de su fuerza, nobleza y belleza quedará grabado en mi memoria y alma para siempre.

Amen.

SF

EN HAWAI Y SIN OLAS...

2011-07-05T18:17:00.006+02:00

A la vuelta de Micronesia, pasé otro día en Hawái, esta vez evitando Waikiki y tirando para la costa norte. Día sin olas (también en sur de la isla) me dediqué a ver tiendas de surf, pasear por la playa y visitar el East side de la Oahu.

Qué diferente se ve el North Shore sin olas. Las playas prácticamente vacías, sin bullicio en la cafetería de Sunset. El parking de Pipeline vacío, solo los pájaros y alguna gallina picoteando la hierba. Aproveché para bucear por el reef de Pipeline. Una matriz de arrecife rocoso con canales de arena cruzando a intervalos. Viendo la irregularidad del reef, con rocas sobresaliendo como dagas y huecos irregulares donde se podría enganchar una pierna o brazo con facilidad uno se da cuenta de porque es tan peligrosa esa ola. Es una lotería cuando uno cae dos metros a una ola hercúlea como esta donde cubre medio metro. Si tienes suerte caes en el canal de arena y te libras de una buena. Si la diosa fortuna no está de tu parte puedes acabar empalado en algunas de esas rocas salientes cual pincho moruno.

Este viaje al Pacífico olísticamente hablando ha sido casi nulo, pero he tenido la oportunidad de conocer lugares y gentes que ni sabía existían. Como suelen decir lo importante no es el objetivo sino el viaje que te lleva a él.

De momento el viaje me lleva hacia casa, eso si me puedo montar en el avión aquí en París pues hay overbooking y estoy en la lista de espera. Ya os contaré.

Hasta la próxima, SF.

P.D. Me he tenido que quedar en Paris, mañana cogeré otro vuelo.

P-PASS

2011-07-05T18:06:00.004+02:00

Es como se conoce en el mundo del surf a Palikir Pass, una de las bocas de paso por donde salen los barcos del atolón de coral que rodea a la isla de Pohnpei (Micronesia). También es donde rompe la mejor ola de esta zona del Pacífico. Un señor derechón que necesita un buen swell de mucho mar y eso solo ocurre en invierno, un poco como nos pasa a nosotros con Mundaka, Rodiles y otras olas un poco resguardadas.

Para llegar hasta el arrecife hace falta una lancha motora para pasar los manglares y la laguna que se encuentra en su interior. La mejor forma de ir por allí (durante la temporada alta) es arrimarse al Club de Surf de Pohnpei. Yo me acerqué a ver estarían dispuestos a alquilarme una tabla y a llevarme a la ola. Allí estaba la lancha aparcada. Lo que no sabía es que el campamento estaba cerrado durante el verano, la señora del chiringuito de al lado me dijo que hasta septiembre no estaría abierto, “no wave no business” me dijo. Así que me quede con las ganas.

Está claro que hay que seguir al invierno, lo del Endless Summer es una falacia. Desde ahora si tengo la elección de hacer estos viajes “de trabajo”, intentaré que concuerden mejor con las temporadas de oleaje más propicias. Es una pena venir tan lejos para no catar las mieles de unas olas de tal calidad.

Os dejo un enlace a una serie de videos que muestran la potencia de esta ola cuando entra un buen maretón. El fotógrafo Ted Grambeau con más de 25 años de experiencia dijo que nunca había tendido un día de surf tan bueno como el que pasó en P-Pass con Shane Dorian la pasada temporada. Pensándolo bien seguramente mi jefe y mi mujer agradecerán que no haya aparecido por allí en pleno swell de 8 pies pues no creo que hubiese vuelto de una pieza con esas olazas ultra huecas y las cabezas de arrecife asomando en la superficie!

http://creativedestruction.tv/_webapp_797433/Hindsight_-_Part_One

Saludos, SF.

WAIKIKI DOS Y NO MÁS

2011-06-26T13:45:00.003+02:00

Voy en el avión de camino al atolón de Majuro (Islas Marshall) tras pasar medio día en Hawaii, en Honolulu de nuevo. Si has estado alguna vez en Benidorm en pleno mes de agosto se puede decir que casi has estado en Waikiki, excepto por las olas y que no hay sangría. La otra vez que estuve los picos estaban cargaditos, pero ayer estaban a rebosar y eso que había medio metro.
Como no tenía nada mejor que hacer me decidí a alquilar un tablón en el puesto de los beach boys hawaianos, los sucesores del mítico Canoe Club de Duke. Me debieron ver cara de pardillo y me endosaron un tablón que parecía un SUP sin remo, 12 pies y completamente lleno de agua por dentro, me las vi canutas para llevar ese transatlántico al agua ¡y eso que estaba a 15 metros de la orilla! No sabía ni donde colocarme cuando la remaba viendo la punta allá a lo lejos y los brazos prácticamente no me daban para remar de tanto que tenía que abrirlos. Eso sí, podías coger hasta una micro ondulación en el agua. Me voy a un pico que tenía muy buena pinta y el único con poca gente para descubrir que es porque hay un campeonato, así que me abro dirección a la marabunta. Viendo lo petado que está (mucho SUP, mucho principiante y el resto con tablones) me pregunto si cogeré alguna ola. Luego veo entrar la primera seriecilla y ahí van todos, 20 personas por ola, no sé como catalogarlo si como una saltada colectiva o simplemente mucho aloha y buen rollo. El que la pilla primero en el pico no se mosquea porque tendría que esquivar a 19 personas para coger la ola solo. No falta ni el de la canoa polinesia con dos turistas a bordo. Esto es como Sope en verano, pero al cuadrado. Me abro.

Veo que a lo lejos hay otro pico con algo de gente, pero parece que menos. Remo cinco minutos y veo que así es. Gente, pero no lo de Waikiki. Tras esperar un rato cojo la primera ola con el tablonazo. ¿Qué es esto? Pesa tanto y es tan grande la tabla que no puedo ni girarla diez grados, voy recto como una flecha y directo para un japonés aprendiz que no parece darse cuenta del peligro hasta que ve que un obus se le echa encima. Madre, que peligro tiene esto. Decido coger una olita de cuarto de metro justo encima del reef y sin nadie enfrente y mis sospechas se cumplen, mover este mega-tablón es imposible y soy un peligro con patas. Así que nado hasta el puesto de alquiler y pido algo más pequeño. Me dan un 10 pies.

Este lo puedo llevar debajo del brazo sin arrastrarlo penosamente por la arena, que guay. Nado al pico lejano de nuevo y al volver compruebo que se ha petado. Mucho SUP otra vez, aunque hay que decir que muy respetuosos todos. Pillo un puñadito de olas en la hora y poco que estoy allí. Casi ninguna solo, aquí parece que mola el “menasatrua” marino. Casi al final del baño me pillo un rebote de aupa. Después de surfear una ola, comienzo a remontar y de repente veo a un principiante con una tabla corta (de las muy pocas que ví) que se tira a una ola casi comiéndose al que iba ya surfeándola. El tío tumbado a lo corchero va dando alaridos de “yea, yea man”. Viene enfilado a mí y le aviso que estoy allí pero ni caso, va a lo suyo. Se me tira encima y me pasa rozando el cuero cabelludo, posiblemente la vez que más cerca he estado de comerme unas quillas. Cuando emerjo del agua le digo que por favor tenga cuidado. Me dice descojonándose que “no pasa nada, que no es un tablón es una tablita de nada” y luego choca esos cinco con su colega (que también había ido dando tumbos y casi decapita a otro que iba remontando a mi lado). Vaya retrasados, debí darme cuenta antes al ver el pelo rapado a lo Forest Gump y los tatuajes de “USA Army” con la aguilita en el brazo. Dejarles surfear a estos “Rambos” recién salidos de permiso de la base es un peligro. Me largo que ya he tenido suficiente por hoy.
Dentro de unos días vuelvo por Hawái, otra estancia corta de un día y sin tabla y con el aeropuerto al lado Waikiki parece la opción más fácil. Pero me da que voy a buscarme un plan alternativo, ya sea surfear en otro sitio o simplemente no surfear. Eso de surfear en el mismo lugar donde lo hicieron los reyes hawaianos y el gran Duke Kahanamoku pues mola hacerlo una vez, como el que va a la Meca, pero ya más veces como que no. Porque posiblemente en la Meca habrá menos gente que en un día de medio metro surfero en Waikiki ;)

Aloha, SF

EL LLAVERO

2011-06-14T21:29:00.005+02:00

Hasta aquí ha llegado el viejo llavero. Casi ni se ve ya los gráficos que se esconden tras el plástico rayado de tanto rozarse con las propias llaves y demás cachibaches que llevo siempre en los bolsillos.

No es un llavero cualquiera. Aunque sea de propaganda (surfística, eso sí) me trae muy buenos recuerdos del primer (y casi último) CT de Mundaka que pude ver en directo. El año, el 2008, con unas condiciones de olas preciosas. Fue el campeonato en el que CJ Hobgood le robó la cartera en el último minuto a Joel Parkinson, que parecía lo tenía ganado y acabó dándose de golpes contra la pared del kiosco con una rabieta de órdago. A Parko, el protagonista del dibujo del poster de ese año ni se le distingue en el maltrecho llavero ya.

Pero más que por el buen campeonato, casi recién llegado de Inglaterra fue mi primer contacto con Mundaka (como sabéis un pueblo del que estoy enamorado) y además conocí durante esos días a una gente majísima con la que congenié muy rápidamente. Desde aquí mandar a Jaime y su tropa y a Mitxel un saludo enorme. Guardo un recuerdo entrañable de esos días.

También me acuerdo ahora de repente como conseguimos el llavero en la caseta de madera puesta por el ayuntamiento. Con una moza a la que le preguntaba para donde iban los dos eurillos que costaba el llavero; era por simple curiosidad, si iba para el municipio, el bolsillo del alcalde o para Billabong; aunque creo que ella se pensó que le estaba vacilando o entrando (nada más lejos de la realidad).

Ahora que ya no hay más WCTs en Mundaka no sé con que llavero acabaré. De momento llevo dos semanas solo con la arandela. Esperaré a que el destino me traiga otro llavero, aunque dudo que sea tan especial como este último.

Saludos, SF

(el sábado me voy para Micronesia, via Hawaii, os voy contando...)

CONFERENCIA

2011-06-09T17:13:00.003+02:00

Escribiendo desde una conferencia en Londres, donde otro participante está dando la decimocuarta charla científica que podría aburrir hasta al santo Job. Y encima habiendo olas en casa. Vaya rollo. Perdón por la falta de blogueo, mucho trabajo y la family me han mantenido alejado del ordenador.

Dentro de una semana otro viaje de trabajo esta vez 2 semanas fuera. Esta vez más cerca del agua, otra vez a Hawai y a Micronesia!!! Intentaré surfear algún día si me dejan. Ya os iré contando. Pero de momento debo atender a lo que está diciendo este calculín en su presentación de Powerpoint sobre la política de pesca del arenque en los fiordos escandinavos.

Hasta otra, SF.

TRACHINUS

2011-05-27T10:25:00.001+02:00

Ese es la nomenclatura científica de la familia de los peces víbora. Lo qué no sé exactamente cuál de los miembros fue el culpable específico, pudo ser la faneca brava (Trachinus lineatus), el mismo pez víbora (Trachinus vipera), el pez escorpión (Trachinus draco) o el pez araña (Trachinus areneus). Veo googleando que “viven enterrado en fondos arenosos con los ojos fuera. Tiene espinas venenosas en la aleta dorsal. Picadura muy dolorosa y potencialmente grave”. Lo identifico rápidamente como el pequeño cabrón que me punzó el pie el otro día. Aunque pensándolo bien quizás fuese yo el bastardo por darle un pisotón sin previo aviso mientras estaba descansando tranquilamente hasta que llegué yo.

Lo cierto es que cuando lo pisé noté un pinchazo agudo en la planta del pie y sabía que no era una roca (estaba surfeando en fondo de arena), ni un erizo de mar (si no hubiese tenido 15 púas clavadas simultáneamente). Además ya había visto estos pececillos en la red de algún chavalín el verano anterior en esa playa. Continué surfeando tras el incidente pensando que se pasaría en un ratillo, pero al acabar la sesión y tener que cruzar la playa hasta el coche no podía casi apoyar el pie. Viendo que todavía no estaba abierto el puesto de socorristas, decidí dejarlo pasar y tirar para casa. Lo cierto es que lo gordo del dolor sólo me duró esa mañana, pero luego he estado con hinchazón y molestias un par de semanas.

Leyendo en otra página web me encuentro con el siguiente texto:
La picadura produce dolor muy intenso, "urente" o "punzante" e irradiado a todo el miembro, persistiendo de 2 a 24 horas, con disestesias, palidez, edema, adormecimiento. El edema es progresivo, y en media hora puede afectar a toda la extremidad; puede continuar durante 24 a 48 horas y persistir de 10 a 12 días. Las infecciones secundarias son frecuentes, así como la necrosis y la gangrena, que pueden requerir amputación, sobre todo en pacientes que acuden al Hospital pasadas la 48 horas de la lesión. En ocasiones hay síntomas más graves como dificultad respiratoria, visión borrosa, convulsiones, coma y muerte por parada cardiorrespiratoria. Todos los años se produce alguna picadura en España.

Aunque esta vez no me pasó nada, viendo esto quizá la próxima vez me pase por el servicio de urgencias por si las “mosquis”. Os digo esto por si alguna vez os ocurre y no sabéis muy bien que ha pasado y que hacer.
Bueno, ya veis, no hace falta ir a surfear a Canadá para que te persiga una orca o a Australia a que te muerda el culo un tiburón blanco. También tenemos nuestras especies marinas de “alto riesgo” autóctonas en la península, aunque parezca una mierdecilla de pez de 10 cm sin dientes!!!

Mucho surf y cuidadín en el agua, SF.

DEMOCRACIA SURFERA ¡YA!

2011-05-21T17:22:00.004+02:00

Aunque ya se que el Supremo me lo prohibe, en este sábado de víspera de (surf)reflexión propongo la creación de una plataforma apolítica para acabar con localismos y demás lacras surferas.

Vale ya de locales chulos y agresivos que mediante la violencia quieren conseguir a costa del miedo ajeno más olas y que con sus broncas joden el baño a todo el personal. Vale ya de la explosión de escuelas multitudinarias de surf (prefiero el sistema orgánico autodidacta, o el del amigo/padre que enseña al amigo/hijo), que por cada "profe" que vive así del cuento con el cultivo intensivo brotan 200 nuevos surferos cada mes. Vale ya de politicuchos corruptos que montan un dique, un puerto deportivo o dragan una playa en cuanto les sueltan pastita fresca y que vetan la práctica del surf en algunas playas. Vale ya de las llamadas marcas de surf (y las nuevas que se suman como Nike, con su historial de menores trabajando en fábricas infrahumanas) cotizando en bolsa y que para vender camisetas y bañadores montan saraos en Río, Nueva York y demás urbes con campeonatos infumables. Vale ya con la cultura del surf competitivo que nos inculca la ASP, todos a surfear con trifin pro y mirando al de al lado como rival, cuando el surf debería ser todo menos competición, que vuelva el buen rollo y las sonrisas al agua.

Propongo acampadas multiples en todas las playas surferas, se organizarán actividades y charlas múltiples, y se dará a todo el mundo oportunidad de expresarse y opinar. Esperemos que la policía no intente desmantelar la concentración.

También se aceptan lemas para ir haciendo las pancartas (por ej. LOCALISMO ES INCIVISMO!, POCAS OLAS PARA TANTO TIBURÓN!, ASP (Asociación de Surfistas por la Pasta)! , ASP DREAM (BIG CITY) TOUR, MENOS DIQUES, MÁS REEFS!, LET SURF BE SURF! ...........)

El movimiento está en marcha!!!!!!

RENQUEANDO

2011-05-03T08:06:00.003+02:00

Como me duelen los hombros! No sé si son estas mareas vivas o soy yo, pero en los últimos baños que me he dado las corrientes me han parecido más exageradas de lo normal. No he hecho más que remar mientras permanecía anclado en prácticamente en el mismo sitio. Me han coincidido baños con la marea “chupando” mientras bajaba y colocarse en el pico era una maratón de natación constante. Tres días seguidos de esto me han dejado baldado. Y es que uno no es un buen mozo de 18 años (sino del doble). Ahora más cerca de los 40 que de los 30 me imagino las remadas y las agujetas cada vez se harán más duras. Habrá que asumirlo y comprar tablas con más volumen! Por cierto, viendo el otro día a Jesús Fiochi con casi 70 tacos surfeando increíblemente me pregunto si cuidándome y si las lesiones y artritis me respetan me quedán todavía tres décadas de surfing en este body. Como me gustaría haber empezado en esto del surf de chavalín lleno de energía e incansable y no con 27 años, dos décadas perdidas.

Lo cierto es que según me cuenta mi madre sí que empecé pronto a surfear, o a flotar mejor dicho pues la playa a la que me llevaban era la más resguardada que conozco. Dice que cuando tenía 5 años compraron una especie de “tabla de surf”, y digo especie porque era un híbrido entre tabla y corcho, pues aunque más largo estaba hecho de poliespan (sin cubierta de fibra) y sin quillas, con un cóncavo exageradísimo. Tengo vagos recuerdos de ello, me dicen que no había manera de sacarme del agua, debe ser una obsesión innata en mí. Como podéis observar en la foto me caía cada dos por tres, mi habilidad natural es la misma que la de ahora, cero patatero!! Jeje. Eso sí también se conserva mi nivel de diversión, pues todavía hoy disfruto como un niño cuando me revuelvo entre las olas… y más cuando las corrientes no se ceban con este “viejete” renqueante!!!
Hasta otra, SF.

TOTALLY CORCHER

2011-05-01T22:50:00.003+02:00

Lo que comenzo como un buen baño a media marea se convirtió a la hora en un recital de bombas orilleras cuando subió esa marea viva y de paredes surfeables pasó la cosa a terraplenes suicidas. Mientras los surfistas salían del agua los corcheros se hacían dueños del pico y sólo unos pocos kamikazes con tabla seguían en el agua. Yo me asomé a unas cuantas y alguna hasta la remé para acabar callendo del precipicio a una explosión de arena y espuma. Esto fue hace más de una semana y todavía tengo arena en los oídos!!! Tengo que aprender a juzgar cuando se acaba un baño cuando las condiciones se ponen totally corcher.

Hablando de olas contundentes, el otro día en una playa menos heavy pero con una marea baja que la hace algo más potente, estaba yo y tres corcheros cuando llegó un surfer bastante novato y me comentó: "Oye, ¿No están rompiendo las olas bastante de golpe?". Me gustó el término, no dijó heavy o hueca como se diría en la jerga surfística, pero creo que "de golpe" es una buena forma de describir ese fenómeno.

Bueno, espero que esta semana santa os cuadrasen algunas de esas olas ordenadas, preciosas y que rompen con fuerza, o como diría el amigo "de golpe" ;-)

Chao, SF

QUÉ FRÍO!!!

2011-04-18T22:05:00.003+02:00

Mirando los vídeos de Surfline parece que está de moda ir a surfear lugares frígidos con el Oneill Coldwater Classic en Thurso (Escocia) y el Nixon Challenge en Noruega. Se me pone la carne de gallina viendo como surfean en aguas tan heladas. Menos mal que por el norte el sol empieza a calentar algo más, los días alargarse y el agua a subir unos graditos poco a poco. Ya va quedando atrás otro invierno, aunque no lo recuerdo como especialmente frío. Creo que este año solo he entrado un par de veces con escarpines (les tengo mucha grima) y se podía aguantar. Recordad que he pasado duros inviernos en Inglaterra, con viento helador y agua congelada, así que estoy curado de espanto. Eso sí, todavía estoy entrando con el 5/4 que uno tampoco es tan macho!!! Menos mal que muchas de las mejores olas (pero no todas) se encuentran en sitios calentitos como Hawai, Marruecos, Canarias, Australia, Indonesia, Peru, etc... porque los surfaris de licra y bañador como que apetecen más. Y si lo que te gusta es la nieve y lugares remotos con panorámicas que quitan el hipo, siempre te queda la opción de coger un vuelo a Groenlandia y buscar spots inmaculados donde solo te molestaran los osos y las focas. a Buena semana de olas a todos y a disfrutar de la Semana Santa. SF.

MUCHO FLOW

2011-04-13T08:48:00.003+02:00

Generosa semana de surfing la pasada por la vertiente Cantábrica. Bastantes baños seguidos, con la nueva Brewer casi todos. Aunque tiene algo menos volumen de lo que pensaba y sobre todo más rocker (coño debía haber caído en que está hecho para las huecas olas hawaianas!), las sensaciones iniciales son buenas y promete.

La calidad de las olas surfeadas variando entre pasable a perfección. Especial mención al baño del jueves con un tamaño moderado (metro pasado) pero los fondos de una playa cuyo nombre no quiero acordarme levantaban olas de largas paredes azules curvadas y tubulares. Un solo pico con 15 tíos, casi todos con nivel, así que tocaba esperar un poco pero hubo para todos. Especial mención a dos de los surfistas ahí presentes, uno con un fish y otro con tabla “normal”. No había visto algo así por estas tierras hace tiempo ¡Qué estilazo! Sin un movimiento fuera de sitio, sin transiciones abruptas, ni forcejeos con su tabla. Sin sacar el culo al agacharse en el tubo o taconear frenéticamente para ganar velocidad. Solo un equilibrio dinámico entre la tabla, el cuerpo y la ola, mucho flow. Ese estilazo no se consigue de la noche a la mañana, es más muchísimos que han dedicado su vida entera al surfing no alcanzan esa meta.

Del mismo modo que no es especialmente agradable a la vista ver a un tipo descojonar una ola con un estilo pésimo y que la mayoría de nosotros (yo el primero) surfeamos con muchas ganas pero poco flow, observar a ese selecto grupo capaz de meterse dentro de un tubo orillero que te puede decapitar con la naturalidad del que se da un paseíto por el parque es un deleite. Recuerdo que leí la anécdota que contaba la mujer de un millonario británico (no recuerdo su nombre) por aquel entonces surfer novato (que acabó esponsorizando el WCT años después) de como en Hossegor mientras iban dando un paseo por la playa su marido acabo metiéndose al mar con el agua hasta la cintura (pantalón calado incluido para ver más de cerca a alguien con un surf de una belleza casi hipnótica. Ese surfista resultó ser un joven llamado Tom Curren.

Un efecto similar sufrí yo el jueves, mientras me quedaba en el escape de la ola sin remontar contemplando abobado como se aprovecha la fuerza de una buena ola con gracia y esmero. Y es que para mí contemplar en directo (sobre todo desde el agua, que es como se observa mejor) a un surfista dibujar líneas preciosas y equilibradas sobre un lienzo de ola es uno de los espectáculos más bellos que existen.

Pena que mis líneas sean más bien garabatos y mi pose la de un abuelito a punto de caer en cualquier momento!!! Habrá que seguir trabajando en ello, eso sí, sin obsesionarse y siempre con el objetivo del surf bien claro, pasar un buen rato en el agua.

Chao gente, SF.

DE PARAFINAS Y GRIPS

2011-04-03T22:27:00.004+02:00

Hace tiempo me comentaba alguien que hiciese una entrada sobre marcas de parafinas, creo recordar que decía que Sexwax no era muy buena. Debo decir que no soy un experto en parafina y solía pensar que Sexwax estaba bien, pero de algún tiempo hasta ahora cada vez me va convenciendo menos esta marca. Sí, vale, huele de perlas ese coco tropical pero noto que le falta un poco de agarre. Sin embargo Sticky Bumps, o incluso la parafina de la marca surfer de turno (ej. Billabong) me ha funcionado mejor. Quizá sea que no la aplique bien, con esas capas base que venden y nunca he probado (pues me han comentado en alguna tienda que son un timo). O no sé si Sexwax ha sido vendido a alguna maxi-corporación que ha dejado de lado la calidad inicial y se ha dedicado más a sacar rendimientos cuatrimestrales positivos en bolsa. Quizá sea que pongo la parafina incorrecta para la temperatura del agua, aunque procuro intentar fijarme.

No hay nada peor que intentar dar parafina de verano en pleno invierno pues no esparce nada, está dura como una piedra. Y al revés la de invierno en verano se derrite como mantequilla. ¿Qué marcas de parafina os han ido bien a vosotr@s? También quedan las ecológicas, alguna vez las he probado aunque a más de 4 euros la barrita (al menos las que he comprado yo) están al doble de las normales. Aunque si se puede permitirlo uno (una pastilla suele durar bastante, no es que sea un gasto extra a diario) debería ser una opción a considerar pensándolo mejor. Aunque más ecológico quizá sería utilizar los pads o grips de tracción tanto trasera (que se usan en la mayoría de las tablas cortas) y delantera (más raros de ver pero que en los 80 causaban furor). Así no tienes que cagarte en todo si estás un día para meterte el primero al agua y por enésima vez te has olvidado comprar más parafina y llevas 6 baños sin echársela. Cuando solo te quedaba una uñita de parafina que has esparcido raquíticamente, te acuerdas de ello al caerte en la mejor ola del día porque se te ha ido el pie de delante hasta la punta misma y te has comido la ola con patatas. Me ha pasado más de una vez. Con respecto al tailpad de tracción en la cola alguna vez he oído a pros como Taj Burrow y Dayne Reynolds que no sabrían surfear sin el grip ese. Yo particularmente solo los utilizo en mis dos tablas “estándar” tipo pro. En el resto de tablas, bastante retro y con volumen no se lo pongo, pues no los veo necesarios. Con mi poca técnica y falta de giros radicales para mí el tailpad es más un accesorio que algo necesario. Sí que veo que para gente que ande mejor y empuje la tabla con giros más potentes sí es una herramienta útil, aunque también recalcaré que he visto videos de Occy o Kelly haciendo surf muy radical sin el pad trasero.

Con la nueva Dick Brewer que he mencionaba en la entrada de Hawai tenía dudas si ponerle el tailpad o no. Tiene forma de tabla moderna, pero a la vez es un 6’5 con volumen y no sabía si funcionaría como un trifin moderno o una tabla más retro, me da que un poco como un híbrido. En el primer baño no le puse el grip e iba “a pelo” con parafa. Pero he decidido ponerle un

o aunque sea para usarlo de referencia de donde poner los pies bien. Lo probé el sábado e iba bien aunque lo pegué el viernes noche a toda prisa y no se sí está un pelín torcido y una esquina algo despegada. Que desastre madre mía! a Bueno pues eso elegid sabiamente la parafina y el grip, que ya podéis tener la tabla más acojoalucinante pero como no agarre bien os vais a escoñar seguro. Chao. SF a P.D. Por cierto, cada cuanto cambiais la parafina a la tabla (cada mes, trimestre, año o decada)????

AEROBESTIAS

2011-03-26T07:52:00.009+01:00

Eso es lo que parecen algunos de los porteadores de Hawaiian Airlines/Air France. No se quién tuvo la culpa pero lo cierto es que la preciosa y reluciente Dick Brewer que salió de Honolulu ya no lo era tanto cuando llegó a casa, gracias a dos toques importantes que habían abollado el rail izquierdo y joribiado la parte del tail. Como consiguieron tan lograda chapuza con la cantidad de rollo de burbuja, camisetas y toallas y funda de tabla que iba embalado, pues no lo sé. Harto díficil. Hasta la funda nueva tenía rajas. Malditos analfabestias.

Para colmo con Hawaiian Airlines tuve que pagar un extra de $100 para facturar la tabla y ahora se desentienden del tema pues como el trayecto con ellos no fue el último del viaje (con ellos volé de Honolulu a Los Ángeles solo) no se responsabilizan de nada. Vaya jeta. Aunque los de Air France tampoco se quedan cortos, la semana pasada les llamé y les mandé por fax los documentos (billetes, fotos, queja formal,...) y todavía estoy esperando. Ya os contaré si me dan largas o no.

Mientras tanto ayer fuí a recoger la Dick Brewer de Pukas, donde la dejé el lunes para reparar. Lo cierto es que han hecho un muy buen trabajo, casi no se nota y por 20 euritos. Chapó! La verdad es que las tablas en Hawai están bastante baratas, casi mejor ir solo con la funda y coger una allá. La mía costó al cambio unos 480 euros (y eso que era de las más caras con bastante diferencia por unos $100-200 del resto). Ya tengo ganas de probarla, esta semana parece que se acaba el plato, me voy a darle parafina!!!.

Bueno gente, hasta otra. SF

HAWAII: EL NORTE

2011-03-23T22:05:00.010+01:00

"Hawaii es la Meca. Es el lugar al que hay que peregrinar para apreciar de verdad lo que somos: tristes y frágiles mortales de paso por el mundo. Las olas de Hawaii - concretamente las de la North Shore de la isla de Oahu - alimentan nuestros sueños más salvajes, pero son sueños difícilmente realizables. Más bien allí se aprende que aquello a lo que nos dedicamos con pasión desde hace años, no es realmente surfing, sino algo diferente, en un escalafón inferior". Así reza la edición especial de Surfer Rule sobre Surfaris. Con ese panorama, me cogí sólo tres días en el North Shore, pensando que siendo un simple espectador en unas olas a todas luces superiores a mi nivel me sería suficiente.

Esta vez en lugar de ir Waikiki, tiré directamente para arriba hacia el North Shore. Esto era la mañana de la alerta del tsunami. En principio el maremoto debía arribar en Oahu a las tres de la mañana y yo llegaba de Samoa a las 6 am, así que no sabía si iba a aterrizar sobre una pista o una piscina (el aeropuerto está al lado del mar). Todo parecía normal al tomar tierra. Conduciendo por la carretera del interior se veían en los arcenes coches hasta arriba de bártulos y la gente en el arcén desayunando esperando a que se suspendiera la alerta de tsunami. El North Shore había estado cerrado toda la noche y justo la policía estaba abriendo el paso cuando llegué yo. A simple vista parecía que el tsunami no había creado una catástrofe, una ola de tres pies había impactado en la isla y el único daño reseñable fue en el puerto de Haleiwa. Sin embargo el mar parecía bastante revuelto, con mucha corriente y movimiento. La primera impresión conduciendo por el norte es que no es el “Benidorm” comercializado con hoteles de 20 plantas de Honolulu, sino todo lo contrario. Mucho campo verde, palmeras y casas familiares. "Keep the country country" como dicen las pegatas de los coches por aquí. Esto me gusta más pensé.

Buscando la casa donde iba a quedarme, paré en la gasolinera de Sunset a preguntar al primero que se parase si me sabría ayudar. Veo una ranchera aparcar y me acerco, el conductor no era otro que el mítico surfer de los 70 Buttons Kaluihoalani (el hawaiano cuadrado con un afro considerable, descrito por algunos como el surfista con mayor habilidad innata junto a Kelly). Su mujer me dice que estoy justo al lado, es la casa verde que se ve justo al principio de la colina.

Llego y ahí está una casaza con un jardín de palmeras impresionante (barbacoa, patio y hamaca inclusive), baldas llenas de tablas y alguien hablando en el jardín por teléfono con acento del norte (no del hawaiano , sino del de España). Resulta que al primero que conozco se llama Ignacio y es de San Sebastián. Lleva ahí dos semanas y luego se va para Nueva Zelanda. Me enseña la casa por dentro, realmente preciosa, llena de fotos y cuadros de surf por todas partes, una cocina grande y la habitación de literas compartida con Ignacio y otro venezolano (había escogido la opción barata de $30 la noche, muy económico para el North Shore). Resulta que de los que estamos casi todos hablan español, menos dos canadienses. La señora que regenta la casa, María, es peruana (y novia del organizador del Triple Crown Bernie Baker). El ex-marido de María, también es peruano, Carlos alías “mono”, que vive en la casa de al lado y se dedica a reparar tablas (trabajo no le falta). La hija Valeria surfea en el QS femenino y tiene 14 años. Kalani, un mocosillo de 10 años, también “corre” olas de lo lindo. Familia surfera mire por donde se mire.

La casa queda a 3 minutos andando de Rocky Lefts, con Pipe 5 minutos andando a la izquierda y Sunset otros 5 pero para la derecha. Ignacio se va a dar su baño diario cuando llego y le acompaño a la playa. El mar está todavía algo tocado por el tsunami pero las olas rompen potentes y con forma. Las olas explotan contra el reef. Lo miro y remiro pero no me decido a entrar demasiado grande para mí, me acojono un poco. Ignacio es un surfer experimentado y con nivel, yo no, más vale ser cauto. La papelera de la playa está llena de tablas partidas, en los próximos días veré tablas partidas cada media hora.

Además hay 15 máquinas en el agua entubándose y haciendo aéreos, pensé que ahí yo pintaba poco.

Decido tirar para Haleiwa que dicen que es más “light”. El pueblo está lleno de tiendas de surf y me doy un voltio. Intento pillar una tabla en Surf and Sea pero ese día no las alquilan por lo del tsunami. Me acerco a otra tienda y ahí sí, así que voy a Haleiwa beach y veo unas preciosas líneas de metro pasado (está más resguardado que Rocky Lefts), potentes también pero algo más factibles. Pillo pocas olas pero son buenas, hay gente en el agua y estoy algo intimidado porque no estoy acostumbrado a surfear sobre fondo de roca y no conozco la rompiente. Primer baño de contacto, por lo menos no me he ido de vacío pienso. Devuelvo la tabla y me fijo en unas tablas de Dick Brewer que son verdaderas obras de arte, y me enamoro de una. No la compro porque no había ido a Hawai con idea de traer tablas y esta además es carita. Tristan, un hawaiano que lleva la tienda me explica que Dick además de ser el shaper con más renombre de Hawai (ya hacía tablas para Gerry Lopez cuando todavía no le crecía ni el bigote al mítico Mr. Pipe) tiene ya 75 años y hace tablas contadas, mucha gente las compra como inversión para posibles coleccionistas y cotizan al alza.

Al día siguiente bajo con la bici por el paseo a ver las olas, escandalosamente buenas. Cojo prestada una tabla del mono Carlos, una Erick Arakawa con canales en el bottom que Ignacio le echa 20 años mínimo (su hermano tenía una parecida con 15 años), un 6’4’’ con un grosor considerable (pero eso a mi me va bien, pues uso tablas bastante retro). Me meto en el pico contiguo a Rocky Lefts (el cual esta petadísimo de aspirantes a pros, es sábado y se nota). Pero justo al lado andamos un puñado y las olas son más que buenas.

Rebasar la corriente está fácil porque hay huecos donde no hay roca, solo arena y ahí no rompen las olas. Lo primero que noto es la fuerza y forma de las olas, hay metro pasado pero parece dos y medio, pues las olas son gruesas con mucha agua y parece que se multiplica su tamaño al tocar el reef. Todavía sigo con un poco canguelo. Me dan yuyu las rocas. La primera ola que cojo levanta como un muelle y me lanza volando como una catapulta. La experiencia me sirve para ver que el fondo no está tan cerca y que estás olas van en serio. Ponte las pilas chaval. Lo intento otra vez, una izquierda de serie, en el take off tomo aire y caigo con los pies en la tabla, pero estoy tan rígido por el miedo que no amortiguo con las piernas y caigo como un madero. Otro revolcón. Ya puedo surfear yo esto, me pregunto. La siguiente voy a por una mediana y la cojo bien. Con más confianza acabé cogiendo cuatro o cinco olas buenas, con una forma curva que solo había visto en Mundaka antes. Una vez en la arena veo a otro tío salir con la tabla rota (ya van unos cuantos) y se sienta cerca de mío a hablar con su colega. Está que trina en un día, en dos baños seguidos ha roto dos tablas (y no tenía pegatas de sponsors). Estas olas pueden salir muy caras si tienes un mal día).

A la tarde me doy un paseo por Pipe (para verlo solo, jeje). Está pequeñito, un metrillo, pero se ve la potencia y está llena de chavalines hawaianos cogiendo tubillos. Luego voy para el otro lado, a Sunset ¡Qué espectáculo de ola! Una masa de agua descomunal que forma una derecha con un pico contundente que después abre a un paredón que se tiende como un lienzo para dibujar líneas preciosas. Es una ola que no me parecía tan llamativa cuando la veía por internet en el campeonato del triple crown pero que en directo te deja con la boca abierta. En el pico mucho veterano con tablas grandes y muchos “cohjhounes” como dicen los yankis.

Después me cogí el coche y me fui a ver Waimea, una bahía preciosa con su iglesia de trasfondo y pequeñas perfectas olas apareciendo junto a las rocas, como queriendo mostrar lo que puede hacer cuando se pone enorme.

Ya atardeciendo volví a Haleiwa, esa Dick Brewer me estaba llamando. Después una buena charla con el tendero Tristan (incluido un amplio apartado sobre las bondades del Rioja), me lanzo a la piscina, solo se vive una vez y esa tabla llevaba mi nombre escrito. Le caigo bien al Tristan y me invita a una fiesta que había organizado en su casa cerca de Sunset. Vuelvo al hostal Kalani donde se cuece una barbacoa en el jardín. Se comentan las jugadas del día (Ignacio se ha hecho tres tubos en una ola!) y otras mil cosas mientras sorbemos Coronas con limón.

Tras la barbacoa, Ignacio y yo nos acercamos a la fiesta. Hawaianos, americanos y para nuestra sorpresa mucho peruano y algunas argentinas. Hablamos con dos peruanos jóvenes (18 años quizá), nos hablan de las mejores olas de su país (Lobitos, Chicama, Cabo blanco,… se me hace la boca agua). Los dos parecen niños de papá (el padre de uno tiene hoteles), a quienes sus progenitores les han patrocinado cuatro meses en el North Shore (como viven algunos!).

Al día siguiente, ya mi último, volvemos a Rocky lefts y otra vez me escoro, el mar se mantiene o incluso ha subido algo. Ya con algo más de confianza cojo un buen número de olas, huecas y celestes. Las rocas parecen querer asomar en algunas de ellas cuando succiona la ola y la pared pasa de vertical a formar un semicírculo de agua y el labio a contornearse por encima. Magnifica sesión. Luego me acerco al mercadillo hippy de los domingos en Haleiwa, comida orgánica a tutiplén y mucho puestillo de collares y pinturas. Por la tarde voy a ver Velzyland y Backyards. Im-prezionante, con mucha gente en el agua, pero es lógico pues es festivo y encima con las series cilíndricas de dos metros formando tubos simétricos a ambos lados del pico, ya me dirás. Y yo sin cámara y sin tabla!!! Me tocaba irme ya. ¿Por qué no cogí un par de días más?!*?

La próxima vez lo tengo claro, dos semanas mínimo. Todas las olas que me quedé sin probar en esas 7 millas milagrosas. La verdad es que no tenía el North Shore en mi lista de surfaris preferidos pues pensaba que iban a ser olas totalmente inasequibles para mí (bastantes lo eran, pero otras muchas no) y me esperaba locales agresivos y playas super comercializadas y no lo vi. Si tenéis la oportunidad realmente os recomiendo esta peregrinación casi obligatoria a la cuna y meca del surf y del alohaaaaaaa!!!!

Hasta otra, SF.

SAMOA AMERICANA

2011-03-12T09:12:00.010+01:00

Tras Waikiki, y después de 5 horas de vuelo llegué a Samoa Americana (que no debe confundirse con Samoa, a secas). Una isla que se recorre en 45 minutos de coche de lado a lado pero no por pequeña deja de ser digna de visitar.

Es la primera vez que he ido a una isla polinesia y la verdad que me he quedado muy gratamente impresionado. Una belleza natural como pocas, con sus aguas cristalinas, densas selvas, y arrecifes de coral llenos de vida y playas de palmeras sin un alma a la vista. Buceando con tortugas, contemplando murcielagos fruteros comer, flores de colores inimaginables y hojas del tamaño de una mesa de comedor. La gente realmente agradable los samoanos, donde el concepto es que todo el mundo es como familia y te acojen como tal. En cuanto a las olas....

Haberlas haylas pero lo que no hay es ni una tienda de surf. Cuando llegué a la isla lo comprendí, hay cuatro tiendas y son de cosas bastante más básicas. Sín tabla en el horizonte, me dedique de lleno al snorkling con la mascarilla y aletas. Masoquísticamente un par de días mientras recorría la isla de punta a punta en la carretera que bordea la costa me dedicaba a buscar nuevas olas también. Olas heavies todas , muy cerca del reef, muchas se cortaban y explotaban sobre el arrecife que casi sobresalía. Algunas olas muy buenas, formando tubo y con sifón al final.

El último día conocía a tres americanos, uno capitán de un barco y otros dos biólogos que eran surferos. El capitán en los 50 o así me contaba historias de Miki Dora cuando estuvo en Francia en el 74 y los biólogos me contaban que había algunas olas muy buenas y que las solían surfear solos. Uno de ellos tenía una hija en el sur de Francia y quería ir a Mundaka algún día. Me ofrecieron tablas pero ya me tenía que largar ese día ... vaya putadinsky. La próxima será. Para finalizar, ya en el aeropuerto nos llegan las primeras imágenes del tsunami en Japón, muy impactantes. Samoa ya sufrió un tsunami fuerte en el 2009, donde graciás a Dios no hubo muertos (hubo media hora de aviso para evacuar) pero pueblos enteros quedaron devastados. La hora programada de impacto en Hawaii era las 3 am en teoría y yo llegaría a las 6 am, sorprendentemente el vuelo no se canceló y para alla fuimos sin saber que esperar muy bien.

Próxima parada el North Shore!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Adeu, SF.

WAIKIKI

2011-03-08T09:41:00.006+01:00

Una vez finalizado el vuelo de San Francisco a Honolulu y antes del Honolulu a Pago Pago me tocaba pernoctar y esperar hasta las 3 de la tarde del día siguiente en Hawai. Después de coger el bus del aeropuerto llegué al hotel a media noche con hambre tras el raquitico medio sandwich y zumo del avión. El hotel estaba a una calle de Waikiki beach así que mientras buscaba un bocado paseaba cerca de la mítica playa. Para mí sorpresa los jardines colindantes y casetas estaban repletas de vagabundos en bañador con su carromato de la compra repleta de bolsas y ropa vieja. Al otro lado de la calle tiendas impresionantes no solo de Quicksilver, Billabong y otras surfimarcas, también de Ferrari, bolsos Luis Vuitton y hoteles de Hilton y otros cinco estrellas. Es lo que siempre me ha sorprendido de USA (viví en Virginia un año), el contraste entre ricos y pobres allá es incluso más inhumano.

Al final del paseo me topé con la mítica figura de Duke Kahanamoku, el embajador del aloha y exportador del surf fuera de Hawai. Me imagino que si no fuese por él muchos andaríamos pensando que coño voy a hacer este fin de semana y no habríamos consultado en la vida una tabla de mareas ni un parte de oleaje.

A la mañana siguiente me levanté pronto y alquilé un tablón a los autóctonos Beach boys de Hawai, como lo fue en su tiempo Duke. Una tradición que no se ha perdido en un siglo. Aunque el baño fue de moderada calidad (había un cuarto de metro pocho) al menos podré decir que he surfeado en Hawai. Y si no especifico donde, igual alguno creerá que he estado en Pipeline con 3 metracos, jeje, nada más lejos de la realidad.

Después de unas olitas, tiempo para comprar un par de camisetas y unos dibujos de surf preciosos de la artista Heather Brown, vuelta al aeropuerto.

Mi primera visita rápida a Hawai, el viernes vuelvo para pasar un ratillo más.

Aloha,

PAGO (Y RE-)PAGO

2011-03-03T12:54:00.004+01:00

Pago Pago, la capital de Samoa Americana, hacia ahí es hacia donde me dirijo. Una isla tropical perdida en medio del Pacífico, junto con algunas islas primas incluidas Fiji y atolones varios. Voy por razones de trabajo, pero con posibilidades de tiempo de ocio. Por esa razón había pensado llevarme la tabla de surf. Sobre todo después de ver en internet que en Samoa no existe ninguna tienda de surf (así que alquilar una tabla no es una opción) y el número de surfistas locales en la isla se cuentan con los dedos de la mano (un plus si llevas tu tabla, sin gentío, pero no si quieres pedirle a alguien que te preste la tabla para un baño).

Después de investigar y ver que con Air France no tendría que pagar por llevar tablas a menos que me pasase del peso que le corresponde a cada viajero (algo razonable), tendría asignados 25 kg de equipaje y con la tabla no me iba a pasar. Guay, primer tramo Bilbao-París-San Francisco salvado. El chasco llega cuando me voy a la web de Hawaian Airlines y veo que las tablas salen $100 el tramo San Francisco-Honolulu y otros $100 Honolulu-Pago Pago. ¿Porqué me tienen que cobrar más si no me paso del peso digo yo? Además, esa cifra de $100 me parece completamente arbitraria, ¿Porque no por peso/tamaño de la tabla o porque no $65 o $47 o un número no tan cuadrado como 100? ¿Cuál es el coste real de llevar una tabla de 10kg en vez de una maleta de 25kg? Es lo que se le ocurrió al listillo que pensó en cobrar un extra a todos los surfistas pichones digo yo.

Y el caso es que este plus no cubre la ida y vuelta del viaje. Así pues, de Hawai a Samoa (y de Hawai a San Francisco) pago $100 a la ida y pago otros $100 a la vuelta. Me imagino de ahí el nombre de la capital samoana, Pago Pago (al menos los surfistas). De momento, aquí estoy esperando en San Francisco para enlazar con el vuelo a Honolulu, con un poco de jetlag y completamente “destablado”. Aún albergo vagas esperanzas de que algún local samoano caritativo me done su tabla para una o dos sesiones, o quizá tenga que dar las gracias a Hawaian airlines por salvarme de romperme la crisma contra el muy poco profundo coral de esos afilados reefs o algún local con mala uva!

Bueno amiguetes, ya os iré contando.... SF :-)

BAÑUS HORRIBILIS

2011-02-23T22:56:00.003+01:00

Demasiada suerte estaba teniendo últimamente. Ayer por la mañana tempranito me la jugué, sabiendo que habría viento pero el lugar estaba resguardado y la mar suele filtrarse bastante. Aposté al rojo y salio negro. Tras conducir de madrugada en un continuo diluviar, aterrizé en la bahía. Un viento crosshore con rafagas de viento desorbitadas me hicieron dudar del baño pero estaba todavía oscuro para juzgar bien. El no ver a nadie en el agua y sombras a lo lejos de olas medio pasables entre la densa lluvia me animaron a calzarme el traje. Para cuando volví a la playa y ya con algo más de luminosidad, mientras intentaba agarrar la vela al viento que tenía por tabla me di cuenta de mi craso error y pensé lo bien que estaría en esos momentos en la cama. Pero bueno, ya puestos, al agua patos. Confundirse en verano bueno, pase, pero en medio de febrero con un agua gélida y un factor viento del Himalaya que te roba cualquier ápice de calor que le quede a cualquiera, tiene inri la cosa. Remé, y remé y volví a remar, que corriente madre mía, y encima el viento me arrastraba a la deriva cual tronco flotante. Lo que se dice surf poco, pero ejercicio... menos mal que durante 20 minutos el viento viró offshore y con el salpicado de spray viniéndote a 80 km/h entre los ojos pude coger dos olas de serie decentes.

Una vez regreso el viento cruzado, salí del baño solitario y me duché con la incesante lluvia mientras me ponía la ropa. Así que ya véis en este tremendo mes de febrero no todo han sido sesiones épicas (aunque la gran mayoría han estado muy, pero que muy bien), sin embargo este día en particular no quedará grabado para siempre en mi memoria (o quizá sí, que siempre queda algún megabite en el disco duro de sesiones para las más esperpénticas y esta encuadra bastante bien en ese casillero). Espero que no os cuadre una de estas en mucho tiempo!!! Hasta otra, SF.

SUBLIMEEEE

2011-02-16T22:47:00.003+01:00

Es la única palabra que pueden describir la perfección de olas experimentadas esta tarde de miércoles. Series peinados por el viento terral de dos metros que ocupaban todo el horizonte. Esas olas que se cogen a lo lejos en el pico y te dejan a doscientos metros y con el agua por los tobillos. Formas curvadas y potentes, que abrían gracias a la marea de alto coeficiente.

Pena que este sueño solo durase hora y media. Bueno, para algún otro habrá sido toda la tarde pero yo me tenía que largar a toda pastilla para ir a recoger a mi hija mayor de clase de baile. Uf, lo que hubiese dado por quedarme allá entre esas magestuosas olas otra horita y media. Otro año será u otra decada, pues en diez años que llevo en esto del surf puedo contar con pocos dedos de una mano las veces que he visto esa calidad de ola desde el agua y encima coger un buen puñado de ellas.

Espero que en este mes de febrero que llevamos de mar sin descanso también os haya cuadrado algún baño interesante. Ya me contaréis. Chao amiguetes.

P.D. La ola de la foto no es la que he surfeado (ni de coña vamos!), si no la habéis reconocido ya es Pipeline. Por cierto, si las cosas salen bien puede que dentro de un par de semanitas la esté viendo en directo, eso sí, desde la barrera con los pies bien plantados en la arena de la playa!!!!

FELIZ SAN VALENTIN

2011-02-14T21:27:00.003+01:00

Semana de mar agitado con olas enormes como regalo generoso del mar del que sigo enamorado como el primer día o peor! Otro San Valentín oceánico y ya van unos cuantos ... ¿Será este el amor de mi vida? ¿Hasta que me haga viejete y me deje por un otro rubiales cachas y más vigor? Mientras tanto disfrutaré hasta que llegue ese día.

SURFARIANDO

2011-02-06T14:15:00.003+01:00

Buscando material sobre mi ola fetiche me encuentro con este vídeo patrociando por Corona, con unas imágenes desde el agua que no tienen desperdicio.

El clip es parte de una serie que muestra las olas de más renombre a nivel mundial y nos da una idea general del lugar y otros brico-consejos para prepararse un surfari. Si estáis planificando el próximo surfari y estáis algo indecisos quizá os ayude a escoger. Sino tenéis ningún surfari de largo recorrido a la vista simplemente es un placer aprender algo más de esos lugares remotos y desde luego una incitación a soñar despierto viendo esas preciosas rompientes. Los surfaris incluyen Jeffreys Bay, Tavarua, Islas Salomon, Lakey Peak, Tahiti, Waimea,Shipstern Bluff, Trestles,Francia, Margaret River, Pipeline, Lennox Head.... Como soy un negado de la informática os dejo el enlace de Mundaka en YouTube y a la derecha se encuentran los links al resto de surfaris, disfrutad!

http://www.youtube.com/watch?v=vulEhYyg770

Saludos SF.

OLALÁ

2011-02-02T23:02:00.002+01:00

Lo cierto es que no sé francés, pero creo entender lo que estos francoparlantes están pensado y eso que la calidad de las imágenes deja que desear, pero ver ese espectáculo tropical en directo tiene que ser...olalá, oh mon die!!!!!!!!!!!!!!!

236 calorias

2011-01-22T23:06:00.003+01:00

236 calorias de gasto energetico, eso es lo calcula este estudio se utiliza surfeando media hora. Bastante poco comparado con otros deportes (la mitad que remando o haciendo footing). De hecho solo el golf y el pingpong se encuentran por debajo en el consumo de calorias.

Vale que puede haber dias de un cuarto de metro en los que remar al pico lleva medio minuto y ni te mojas el pelo y el resto del tiempo estas levitando sobre la tabla. Me imagino que es asi como habran hecho los calculos para esta tabla comparativa. Sin embargo sospecho que esas dos centenas de calorias aumentaran considerablemente si estas remando en un dia gordo en una playa abierta con olas de mar de viento de dos metros que vienen una tras otra, tras otra, tras otra, y te cuesta remontar (si puedes) sudor y sangre. Y encima cuando finalmente parece que llegas al pico, te pilla la corriente de turno y un viento offshore endiablado que te sacan al medio del oceano si paras de remar medio minuto.

Le invito al dietista que crea estas tablas comparativas a darse un chapuzon de esos y de paso que lo haga en pleno enero en Gran Bretania que es donde me encuentro de vacaciones con la familia (perdon de paso por las faltas con este teclado de lengua shakespeariniana). Ayer me toco chupar un viento de fuerza 7 del noreste recien llegado de Siberia y chapotear en un agua a 8 grados de temperatura. Es aqui donde el numero de calorias que usa el cuerpo se multiplica exponencialmente y tiene uno que quemar hasta la ultima reserva de lipidos y carbohidratos que encuentre a mano simplemente para mantenerse por encima de un estado de hipotermia. Aqui en estas aguas del mar de Irlanda los trajes de invierno ademas de capucha, guantes y gorro vienen con un bolsillo para meter cacahuetes, pistachos y otros frutos secos que te ayuden a ingerir suficientes kilocalorias para sobrevivir las sesiones invernales.

La proxima vez que se pongan a calcular calorias que no lo hagan con surfers de alguna playa de Waikiki en verano y que se vengan a Europa en pleno invierno y ya veremos los resultados!!!

Good bye, SF.

FURGO SURF

2011-01-09T22:08:00.002+01:00

Andamos la family y yo a ver si nos compramos una furgoneta nueva, que la vieja "cafetera" ya anda para pocos viajes la pobre. Mirando en la web algunos modelos me dí de bruces con esta promoción comercial, una verdadera obra de arte de la interpretación y la ñoñería que existe alrededor de la imagen del surfista.

Os dejo aquí el enlace:

http://www.youtube.com/watch?v=vSraVxYrlrs&feature=related

Me gusta ver que recuerden que las chicas también hacen surf, pero encasillarlas en "pijas rubias con la furgoneta guay del papuchi, rulando por el litoral para coger olas...". Bueno, judgadlo vosotros mismos. ;)

Saludos, SF

SUP...UTA MADRE!!!

2011-01-04T22:46:00.004+01:00

Eso es lo que pienso de las tablas SUP (Stand Up Paddle), o más bien de la mayoría de la gente que las usan, pues una tabla ya sea grande o pequeña es un objeto inerte.

Perdonad pues debería empezar felicitando el año y quizá con un articulillo sobre la paz, el amor y la buena voluntad; pero es que en los tres últimos baños que me he dado este 2010 cuatro soplagaitas con sus tablonacos y remos me han jodido el baño (a mí y al resto de la congregación presente). Parece que se está poniendo de moda el remito, ya podía haberse Laird Hamilton dedicado a hacer más anuncios de colonias y menos a promocionar esta modalidad de surf-buitreo.

No me gusta ser surf-totalitario, ni excluyente, creo que mi quiver es de lo más variado en ese sentido. Vale que haya días que un SUP podría ser una opción muy válida como para hacer ejercicio cuando está plato o para surfear tranquilamente cuando hay un cuarto de metro. Pero me imagino que muchos habréis padecido otra realidad, al menos eso es lo que yo veo.

Al principio se aficionaron a los SUP cuatro domingueros que incapaces de competir por olas con el resto de los surfistas por falta de condición física o experiencia decidieron buscar una ventaja. Un tanto antirreglamentaria diría yo, pues lo que muchos hemos ganado lentamente con los años a base de esfuerzo en técnica, conocimiento de olas y muchas tortas para poder pillar olas mejor otros intentan atajarlo por la vía rápida del remo. Pero es que ahora están empezando a ser algunos locales de mediana edad y con un nivel intermedio los que más veo usando esta herramienta de la avaricia. Puede que la mayor masificación del surf haya cabreado al local de turno (local en el mal sentido de la palabra, como persona que abusa por ser de una playa y se cree con derecho a más olas que los demás) y este decida tomar sus medidas. Desde luego la tabla corta es un tirachinas al lado de las metralletas SUP. No solo ven las olas antes sino que casi las cogen antes de que rompan, no hay igualdad posible. Ayer por ejemplo, día pequeñito de medio metro, vale tío saca el stand up pero joder si estamos 10 tíos en el pico chupando frío para coger series que llegan cada diez minutos con dos olas y el tipo del SUP coge la mejor siempre, sin dejar una decente pasar, ¿No es esto para rayarse? Tú y el resto dos horas tiritando de frío con un par de olas por barba mientras que el listillo del SUP no para de ir y venir cogiendo sin exagerar más de 20 olas. ¿Esto como se come? ¿Tenemos que comprarnos todos un SUP para darnos por culo entre todos? El tema de lo difícil que es controlar un bicho de esos y la pupa que te puede hacer si te cae encima lo dejo para otra.

Otro baño la semana pasada igual. Esta vez mejores olas, derechas de metro pasado glassy perfectas, una docena de surfistas en el pico. Aunque un local está cogiendo más olas que el resto (casi todos ellos locales también) hay buen ambiente y olas para todos. Tras 20 minutos aparecen dos tocacojones con sus SUP, se acabo la democracia y llega la tiranía. Entre ambos se zamparon más de la mitad de las olas, el resto a repartirnos las migajas. Encima los SUPeros cayendo en muchas de las olas buenas o intentando serpentear por detrás a gente para ganar preferencia. Vergüenza ajena me daba. Y para colmo, una de las cosas que más me gusta del surf es sentarme en mi tabla tranquilamente mirando al horizonte mientras espero a las olas contemplativamente y lo único que veo es a estos dos SUPnormales de pie tambaleándose de lado a lado mientras esperan coger las mejores olas de la siguiente serie. Abajo la foto de otro desalmado SUPista remontando hacia el pico con remo y escopeta listo para robar a quien sea.

Y alguno dirá pero eso es la naturaleza humana, no son los SUP, si tuviesen una tabla más corta también lo harían. Sí puede ser cierto, pero al menos no tendrían un arma tan efectiva para mamonearnos, hasta un crío puede robarte una ola con ese 11 pies y el remo. ¿Cuál es la solución? Creo que la gente de cada playa debería prohibir el uso de SUPs o al menos a la gente que demuestre repetidamente un comportamiento abusivo darle un toque de atención. Y si alguno de vosotros/as tenéis un SUP por favor usadlo responsablemente y pensad que el resto de la gente estamos ahí también para surfear olas.

Ufff, ya me he quedado más a gusto. Esto es lo que tiene tener tu blog y poder solar lo que quieras. Sed buenos y que los reyes no os traigan carbón, ni por supuesto un SUP. Yo por mi parte les he pedido una motosierra para cortar esos dichosos remos en mil cachitos!!! ;-)

Hasta pronto, SF

SPOT CHECK

2010-12-30T10:08:00.002+01:00

Veo esta mañana en Surfline que el lugar elegido para su habitual sección de Spot check es Mundaka. Así que para los amantes de esta ola (yo el primero) aquí dejo el enlace con bonitas fotos de la barra:

http://www.surfline.com/surf-news/spot-check-mundaka--checking-in-at-europes-best-lefthander_51174/

Irónico que sea Surfline quién ponga a Mundaka sobre las nubes y como mejor ola de Europa cuando en mi opinión ha sido reiteradamente crítico con el WCT de este pueblo, mientras que con otros como la prueba de Francia y sobre todo Trestles no decía ni mu cuando las condiciones allá también habían sido bastante pobres. Ya véis, una de cal y otra de arena.

Buen fin de año a todos y mejor comienzo. Chao.

KS SALE DEL ARMARIO

2010-12-28T22:08:00.004+01:00

A la inesperada noticia de que Kelly Slater va a venir a montar una piscina de olas artificiales a Vizcaya e incluso quedarse a vivir por la zona (difundida por Surf30) se une otro campanazo que ha decidido dar KS este martes 28 en una rueda de prensa organizada por su patrocinador principal. En ella el 10 veces campeón del mundo ha dicho que este último título le ha dado fuerzas y confianza para salir a la palestra y dar a conocer su homosexualidad. Parece ser que sus escarceos con Pamela y otras supermodelos como Bar Rafaeli solo fueron períodos experimentales y un poco de cara a la galería, en cierto modo como le pasó al amigo Ricky Martin.

De hecho KS ha mencionado la gran influencia que han tenido en su decidisión de salir del armario (o wardrobe debería decir) los precedentes de George Michael y Ricky Martin (dos ex-playboys de aupa). Y se quejó del mal ejemplo que dan Alejandro Sanz y Miguel Bose (todos hemos oído alguna vez lo del ratón, el orificio y la sala de urgencias) al no reconocer publicamente sus tendencias. Dice KS que Kalani, su actual "novieta" le ha apoyado desde que lo decidió anunciar y que ya se lo imaginaba porque no le ha dado más que cuatro besos en la frente, cual estatuilla de la virgen, en dos años de relación que llevan. Kalani ratificó "Kelly estaba intentando huir de si mismo y poniendo toda esa rabia en su surfing ... de ahí los 10 títulos". Acabará esta revelación con su feroz competitividad para dar paso a un lindo gatito?

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Confirmando las noticias de Surf30, parece ser que Kelly dijo que quería venir a vivir al norte de la península ibérica por muchas razones. Entre ellas había oído hablar a varios surfers de cuan masificados estaban los picos y como daba por culo tanta peña. Le gusto como sonaba eso. Además decía que le excitaba el hecho de ver el trasero ajustadete en el neopreno del que le salta las olas mientras el va a toda máquina intentantdo pillarle por detrás, y que en Mundaka no le faltaría de eso. Además comentó que en Hossegor y periferia los surfers son muy monos y metro sexuales, siempre a la última y con colores chillones, en fin unos pipollitos que catar para el gran aguila real del surf. Quiso recalcar que en su país los matrimonios gays no están reconocidos legalmente, pero que en el País Vasco sí y que si encontraba al surfer adecuado no dudaría en llevarlo al altar. Así que si le véis en el agua, ojete.

Desde aquí felicitarle por su declaración y dejar claro el respeto total hacia el colectivo gay.

Feliz 2011!!!

VISTAS PANORÁMICAS

2010-12-21T21:26:00.005+01:00

Esto es lo que se veía desde mi ventana del hotel. ¿Podéis adivinar en que localidad está sacada esta foto?

¿Fácil ? Aunque la foto no sea muy buena porque está tomada de noche me imagino que ya habréis adivinado que se trata del puerto que está situado junto a la mejor izquierda de Europa. Sí, estuve trabajando toda la semana pasada en la zona de Mundaka y me quedé hospedado en el Hotel Puerto. Pena que no pudiera ver las vistas con la luz del sol, con los días siendo tan cortos cuando me iba era de noche y al regreso lo mismo. Por cierto, me sorprendió lo parado y vacío que está el pueblo en invierno. Gente o no gente, para mí uno de los pueblos más preciosos que conozco y mi lugar predilecto. ¿Cuantas tubazos habrán visto romper esos muros? ¿Y olas perfectas vacías? Quizá no muchas en las últimas decadas pero en los 70 y antes de eso a porrillo!

Por una parte me alegro de que la semana pasada escasearan las olas, hubiese sido un suplicio saber que Mundaka estaba bueno y yo encerrado entre cuatro paredes al lado. Ni siquiera llevé una tabla viendo el panorama oceanográfico y laboral. Me imagino que con el parte que dan para la semana que viene en el Cantábrico de olas de dos metros y periodos 16-18 me hubiese llevado el pincho e intentado rascar algo. Otra vez será. Parece que estas Navidades van a traer buen mar, disfrutad todo lo que podáis.

Por si no meto ningún post antes desearos desde aquí a todos unas muy Felices Navidades!!!

SF.

AQUELLOS RECUERDOS

2010-12-14T20:23:00.003+01:00

Parece que pasó hace tres años tras estas semanas de sequía olística invernal. Pero si no recuerdo mal fue a primeros de noviembre. Fue justo unos días antes de que Surf30 sacara un post sobre el miedo que pasamos todos alguna vez cogiendo olas (os recomiendo que leáis su entrada si no lo habéis hecho ya). Lo recuerdo porque pense que yo iba a escribir sobre las espectaculares olas que cogí ese jueves, cuando la boya de Bilbao marcaba más de 5 metros, período 15. Pero luego vino lo de la suegra.

Retomando esa idea original me dispongo a daros buena cuenta de ese magnífico jueves, así que si tenéis prisa no os pongáis a leer y si no la tenéis acomodaos en la butaca! A lo que iba, viendo el parte venir, y sabiendo que mi spot favorito se iba a activar había cogido vacaciones que me debían en el trabajo. Tras conducir hora y pico, aparcar y subir a la loma de las dunas la realidad superaba todas mis expectativas. Magistral... y brutal. En tres años que llevo acercándome cada vez que rompe esta ola invernal sólo lo había visto con ese tamaño y potencia el 10 de octubre del 2008 (el día del Mundaka gigante y perfecto la semana después del último Billabong Pro). Las series se enroscaban sobre la arena de forma sistemática y sin una gota de agua fuera de lugar, el sol iluminaba y había poca gente en el agua, vale, estaba grande para mi humilde nivel ¿Pero quién se podía resistir a ese imán marino? Corrí al coche y cogí mi mayor tabla.

Una vez iniciada la remada usando la corriente que te saca al pico ví que el spot estaba al máximo del tamaño que aguanta (unos 2 metros bien puestos). Casi ya en el pico vino una de las muchas series que aparecerían durante la sesión que se pasaban de tamaño y cazaban a casi todos los presentes. Justo remonte la primera ola, pero cada ola te chupaba más a la zona de impacto y la tercera me dejó en el centro de la diana, explotando encima mío. Me zarandeó como a un muñeco de trapo. Tres olas después, con sus consiguientes sacudidas me preguntaba quien me había mandado meterme. La serie me había dejado casi en la orilla y comienzo mi segunda intentona de llegar al pico. De nuevo, a mitad de camino entra un serion, en la primera veo como un surfista se hace un tubazo bombeando dentro de la ola (luego vería que era Pablo Solar), las siguientes no las veo porque ando luchando contra la espuma y las corrientes. Otra vez estoy a tomar por saco del pico.

A la tercera va la vencida, me abro mucho para evitar las olas y llego al pico tras mucho remar. La marea está bajando y las olas se ahuecan, tras 10 minutos esperando remo la primera ola. Take off seco y rápido, se nota el periodo alto, las quillas se separan del agua y quedo colgado en el aire, al caer sobre la tabla ya lo hago desnivelado y me doy una sopapada moflete derecho por delante que parece que el mismísimo Mike Tyson me la ha propinado. ¡Qué hostión, casi se me saltan las pupilas! Toco el fondo (algo que nunca me había pasado en este spot a pesar de muchas comidas) de lleno y me revuelco durante lo que parece una eternidad. Para cuando afloro a la superficie todavía aturdido justo me da tiempo a ver a otro tipo con nivelazo coger una peazo ola que era una hermana gemela de Mundaka, chupando arena y levantando pared a lo bestia. Otra zambullida monumental.

Esta ola no es conocida por su radicalidad, ni mucho menos, y bastante frecuentada por domingueros en días flojitos, pero en estos días contados se transforma en una versión cabreada de si misma. Verlo para creerlo. Si no llega a ser porque es una ola que me encanta y conozco muy bien (la he surfeado desde como dicen los yankis knee-high a bien pasado el over-head) me hubiese salido del agua tras esos primeros 30 minutos embarazosos. También el orgullo propio me retuvo allí, pero ese es un mal consejero cuando se enfrenta uno al mar porque tiene todas las de perder. Tras una decada surfeando creo saber donde está mi límite superior y andaba ciertamente por los alrededores del tamaño de ese jueves.

Remonté de nuevo hasta el pico, cansado por los revolcones y la fuerte corriente, decidí recomponer un poco la compostura, relajarme y esperar a una buena ola. Me propuse ser paciente y selectivo (algo raro en un cagaprisas como yo), y esperé a la mía. Dejé pasar dos series enteras y en la tercera ví una que parecía llamarme cual sirena. Estaba en el lugar perfecto del pico y remé con fuerza. Bajadón y bombeando las dos primeras secciones para pasarlas. Al menos una ola pensé. Ahora tocaba elegir se me iba a casa con la ola de la honrilla o me quedaba pero con la ineludible posibilidad de comerme alguna serie más.

Sin duda decidí quedarme, las sensaciones proporcionadas por unas olas tan impresionantes superaban con creces el miedo. Si llega a ser una ola de roca o desconocida posiblemente ni me hubiera metido, pero ese no era el caso. Me quedé hora y media más y cogí unas olas para mí (que no he viajado demasiado y no suelo meterme en olas heavy metal) espectaculares. Después con un punto de marea menos favorable y ya con una fatiga considerable decidí que era hora de regresar a tierra. Sin duda uno de los mejores baños de mi vida.

Pero ya os digo, eso fue hace un mes y parecen tres siglos con esta sequía surfística, habrá que vivir de los recuerdos hasta que se asome la próxima marejada. Parece que ya este fin de semana se acerca por fin un swell y seguiremos buscando algún spot rezumbando en todo su esplendor para alimentar ese banco de datos de sesiones míticas. Suerte con la vuestras.

Un abrazo, SF.

EL GEN DEL SURF

2010-12-06T10:13:00.004+01:00

Como quién dice son cuatro gatos los que son surfers profesionales, pero es que dentro de este limitado grupo selecto la incidencia de familiares (sobre todo hermanos) es asombrosa. Que si los Hobgoods (CJ y Damien), los Irons (Andy y Bruce), los Lopez (Shea y Cory), los Gadauskas (Dane, Tanner y Patrick), los Beschen (Gavin y Shane), los Abberton (Koby y Jai), los Long (Greg y Rusty), los Malloy (Chris, Keith y Dan), los Fletcher (Christian, Nathan y padre Herbie), Fitzgerald (padre Terry e hijo Joel) y seguro que me dejo un porrón por el camino. No hace falta irse tan lejos para ver este patrón. Por aquí tenemos a los hermanos Acero (Kepa, Eneko e Iker) o a Raúl y Dani García.

¿Qué es lo que les dan de comer sus madres para que les salgan pros a pares? Que me pasen la receta. Creo que la competitividad juvenil (y cooperación) entre hermanos será una pieza clave para adquirir ese nivel de surfing en muchos de estos casos. ¿Pero puede haber algún componente genético? ¿El llamado GSP o "gen de surfer profesional"? Viendo a la familia que ha inspirado este artículo, los Curren, uno diría que sí.

Esta familia californiana se lleva la palma, con tres generaciones y un crecimiento exponencial de pros. Todo comenzó con Pat, el patriarca, shaper y surfer de olas grandes (recordemos que fue uno de los pioneros de Waimea). Pat tuvo a Tom y Joe Curren, los dos todavía free-surferos en activo. Todos adoramos a Tom, triple campeón del mundo y mejor surfer de la historia para muchos. Joe por su parte quizá menos conocido, en parte por la omnipresente figura de su hermano, tiene en mi opinión uno de los estilos más bellos (junto a Tom) y sino ved su sección en One California Day, os dejo un link a Joe hablando y surfeando con Tom.

http://www.youtube.com/watch?v=4_i5LEfkNig

Pero es que ahora encima Tom tiene cuatro hijos y vienen todos pisando fuerte. La hija, Lee Ann Curren compite en el circuito ASP femenino, y sus otros 3 hijos varones todavía son jovenes pero surfean como veteranos y van subiendo poco a poco en los rankings, no os extrañe si dentro de una decada hay algún "Currencito" en lo más alto del circuito mundial.

Y aunque barajo la teoría genética me decanto más por la "medio ambiental" (ej. el entorno en el que uno crece determina los resultados). Por ejemplo, Pat ya le metía a Tom Curren en Waimea con diez añitos!!! Debajo una foto de Patrick, el hijo pequeño de Tom, saliendo de entre las rocas de J-Bay y un link a un reciente viaje de los dos hijos pequeños de Tom a Indonesia:

http://www.surfline.com/surf-news/tom-curren--sons-team-up-with-frankie-oberholzer-return-to-original-search-waves-in-indo_49884/

Joder, y mi padre pirriado por el basket, llevándome todos los fines de semana a jugar baloncesto con los Escolapios a algún frontón gélido en vez de a los trópicos a surfear! Claro, así surfeo ahora!!! ;-)

LA SANTA

2010-11-11T21:31:00.005+01:00

Este ha sido un mes triste

Comenzaba con la repentina muerte de Andy Irons con tan sólo 32 años. Una semana después también fallecía sin esperarlo mi suegra, Ana Mari, esa a la que hacía referencia en un par de entradas. Un derrame cerebral tenía la culpa. Sí en el cielo se lee este blog quiero aclarar algunas cosas. Lo primero es que aunque difirieramos en lo del surf, en todo lo demás nos llevabamos bien y le tenía MUCHO cariño (y creo que ella a mi también). Aunque en el blog le diera un poco de caña, ya aviso en la introducción de Surflexiones que no os creáis todo lo que leeis aquí y a veces exagero aspectos para darle más salsilla al blog. Lo cierto es que fue una mujer muy querida por todos, que se desvivía por ayudar a los demás y no lo digo porque ya no este aquí con nosotros.

Una cosa que se aprende de una pérdida tan grande es que estamos en este mundo para querer y cuidar de los demás. Esa creo es la meta del ser humano. Los coches, casazas, rolex y la tabla de tal o cual pro no son más que efímeras cortinas de humo. También te das cuenta de que no tenemos un tiempo finito, con 36 años no suelo pensar demasiado en la muerte, hasta que pasa algo que te toca cerca como ahora. Parece que tenía 18 años hace tres días y ya tengo en realidad del doble. Y suma y sigue.

Y sumando dos más dos, hay que aprovechar el tiempo y el objetivo es querer a los que nos rodean, pues eso pienso hacer. En los últimos años me había aficionado a esto de leer blogs de surf y eventualmente montar el mío. He disfrutado leyéndolos enormemente y también contando mis historietas, pero al final todo esto consume bastante tiempo (y sino haced la prueba de montar vuestro blog), algunos no sé ni como lo consiguen.

Yo por mi parte había pensado cerrar el chiringuito inicialmente, simplemente dedicarle tiempo al surf de mar (el que realmente vale) y olvidarme del surf de la red. Pero han pasado unas semanas sin escribir y entre baño y baño van saliendo nuevas ideas y cosas que apetecen contar. Lo que sí aviso es que si este blog no era precisamente conocido por ser actualizado muy frecuentemente, ahora lo será aún menos. Os recomiendo si os pasáis lo hagáis cada par de semanas o simplemente suscribirse o ponerse un feed the esos que os mandan directamente la entrada.

Para terminar, os pongo un enlace a un video que pasó uno del curro de Emilio Duró, un economista que se dedica a dar charlas sobre motivación e ilusión en tiempos de crisis, no tiene nada que ver con el surf pero me apetecía colgarlo,me gusta su actitud vital y de tirar para delante. Además dice verdades como catedrales y hay algunos trozos en los que te tronchas de risa. Aquí va el link:

http://www.youtube.com/watch?v=On4xnJd2lmk&feature=related

Un abrazo a tod@s , SF.

A.I. D.E.P.

2010-11-02T23:46:00.005+01:00

Aunque en estos momentos (2 de noviembre) no está 100% confirmado, parece que la noticia podría ser verdad. El tres veces campeón del mundo Andy Irons a muerto inesperadamente en un hotel de Dallas mientras esperaba regresar a casa en Kauai, a causa de la fiebre del dengue.

No quiero extenderme aquí sobre su rivalidad mítica con Kelly o sus problemas que le hicieron dejar el WCT hace dos años, de eso se encargarán muchos de exprimirlo de nuevo. Lo que no cabe duda es que Andy es uno de los mejores surfers de la historia. Para mi gusto su surf es el que más me gusta de los surfers de hoy en día, quizás junto con Joel Parkinson. Su naturalidad y tranquilidad en olas grandes y potentes no la he visto en ningún otro surfer y su sentido del tubo, que decir, insuperable. No hay más que poner Trilogy para ver de lo que hablo. Un surfer que con 32 años que todavía le quedaban muchas olas y muchas cosas que hacer. Como siempre digo "carpe diem", no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.

Desde luego la noticia es un completo shock para el mundo del surf, pero también para mí. Hace un mes, por casualidad cuando regresaba de Panamá me lo encontré con él por primera vez en mi vida. Estaba junto con su amigo hawaiano Freddy P. en el aeropuerto de Loiu (Bilbao) de donde ellos iban al Pro Francia. Allí, un Andy Irons al que yo tenía por bastante chuleta y antipático (todos le hemos visto caracterizado en Blue Horizon), para mi sorpresa se prestó a sacarse unas fotos conmigo sin ningún problema, con una sonrisa y poniendo el brazo alrededor de mi hombro como si fueramos amigos de antaño.

Un detalle. Cuando ya me iba por el pasillo del aeropuerto y él se quedaba esperando a que llegasen el resto de compañeros del WCT, me dí la vuelta cuando ya estaba a 20 o 30 metros para acerciorarme de lo que había visto era real. Andy que también se había girado, me estaba mirando, no estoy seguro porque. Al ver que yo también le estaba observando, me sonrió de nuevo, levantó el brazo con los dedos haciendo un shaka y luego me dijo adiós con la mano. Yo le contesté levantando y ondeando la mano también. Lo que yo no sabía es que ese sería el último adiós.

A.I.

D.E.P.

LEYES UNIVERSALES

2010-10-29T18:22:00.003+02:00

Ayer surfeando en la Zurriola con unos cerrotes tremendos me acordé de un comentario que leí hace algunas semanas en el blog de Surf30 con alguien diciendo que durante las fechas del Quicksilver Pro de Francia, Dane Reynolds había hecho una visita a San Sebastián y se le vio surfeando en la Zurriola. El anónimo decía que entre las olas cerronas dondé el resto de los humanos alcanzaban justo a ponerse de pie y medio empezar a trazar un bottom turn antes de que la ola les chapase, Dane conseguía recorrer 50 metros antes de que le tragara la ola.

Me gustó el comentario porque demuestra que hay hechos insalvables en la vida. La mierda de perro huele, aunque sea del chihuahua de Paris Hilton. La gente envejece con los años, aunque te hagas más liposucciones y liftings que Belén Esteban. Nadie consigue pillar un tubazo en su primera semana surfeando, aunque te hayas comprado el último modelo Al Merrick y leído 15 libros sobre la técnica dentro del tubo.

Y si surfeas en la Zurriola las olas son cerronas por naturaleza y vas a acabar comiendo de lo lindo ya sea en el take-off o 50 metros delante y seas el mejor surfer del mundo o un simple mortal.

Aunque pensandolo mejor lo que hace Dane Reynolds con los cerrotes no se si obedece a las leyes universales de la gravedad.

Buen puente a tod@s, SF.

P.D. Ayer volví a invocar al poder del pis cuando me quedaban dos minutos de baño antes de tener que marcharme pitando y otra vez pillé un olón de serie que me llevo hasta la orilla (en serio)! No quiero recurrir demasiado a este recurso no sea que desgasten sus poderes y porque tampoco quiero que el traje me huela a urinario público! ;-)

SINGLE FIN AERODINÁMICO

2010-10-18T22:36:00.004+02:00

Pensando en un bañito mañana, después de semana y pico sin entrar, he ido a coger mi tabla de confianza para olas pequeñas y medianas, el "yellow single fin". Llevaba más de un mes sin usarla y poco a poco ha ido relegándose al fondo del pilón de tablas en la terraza.

Para mi sorpresa al sacarla me he encontrado que la quilla parece que se ha bebido tres botellas de whisky y a perdido su equilibrio. No sabía yo que podían pasar estas cosas. ¡Pues si que tienen flex (ahora permanente) estas quillas de Nine Plus! ¿Como andaré con esta quilla asimétrica, iré de lado en las olas? ¿Los giros serán con extra-torniquete? ¿Estaré haciendo continuamente 360s cual peonza de patio durante el recreo?

Bueno de momento he cogido tres tomos de la enciclopedia Larousse (si la de papel, de esas que ya no se venden) y he petido la quilla debajo, a ver si el viejo truco para aplastar las hojas de árbol funciona también con quillas de surf. Sinceramente, dudo que para mañana retome su contorno simétrico original, creo que tendré que sacar el twinfin. Bueno, eso si no tiene las quillas dobladas también!!! ;)

Saludos, SF.

10 RAZONES PARA TERMINAR UN BAÑO

2010-10-11T23:36:00.003+02:00

Muchas pueden ser las razones por las que creas oportuno que ya es suficiente y termines tu sesión de surf. Aquí van algunas:

1) Te has metido con un café sólo como único sustento y tras toda la mañana no te quedán fuerzas ni para una remada más y tu estomago ruge más que el león de la Metro Goldin Mayer. Antes de llegar a casa ya te has parado en tres bares y has comido cinco pinchos en cada uno.

2) Una tipa despampanante en topless te saluda desde la playa incesantemente, dando saltitos que hacen botar ese cuerpazo serrano, mientras sonrie y lanza besos sin parar. Tú crecido, le respondes moviendo los brazos efusivamente para que te espere e inicias la salida.

3) Resulta que la belleza esa no te estaba llamando a tí, sino al novio mazas cabeza cuadrada detrás tuyo. Sí, el del tatuaje con un corazón y una daga con una inscripción que dice algo como " Por tí sería capaz de matar". Se ha dado cuenta que lanzabas besos y gesticulabas en dirección a su chorba y viene remando al sprint en tu dirección mientras que le sale humo por la nariz. Es hora de dejar el agua, y pitando.

4) Al día siguiente, algo despistado le saltas una ola sin querer a uno. Encima al caer tu tabla le ha dado en los morros. Resulta que es el jefe de los locales, acaba de salir del trullo por asesinato en primer grado, y es hermano del novio celoso del día anterior. Remas como el correcaminos y no vuelves a esa playa nunca más.

5) Has emigrado al polo norte para que no te encuentren, es invierno, llevas tres horas metido, estás todavía con el 3/2 que te escapaste, tus manos presentan un morado azul oscuro de lo más curioso, no sientes los muñones y la pilila ha decidido irse a hibernar junto con tus testículos y escroto a las profundidades más recónditas de la entrepierna. Sales arrastras.

6) Harto del frío emigras a los trópicos, te metes en una ola brutal donde comes de lo lindo, te arrastras por el coral 50 metros, te clavas todos los erizos de mar en 5 km a la redonda mientras vas a gatas sobre el arrecife a ras del agua. Mister Bean a tu lado es un suertudo. Sales arrastras, aunque esta vez caliente.

7) Después de exprimirte 15 limas en las magulladuras decides que lo tuyo son las olas de playa con arena (todavía en los trópicos). Coges una ola y con tan mala suerte que caes y apoyas el pie encima de un pez escorpión, aterido por el pinchazo echas a remar para tierra sin darte cuenta que tienes una colonía de medusas venenosas delante y te das de cara con ellas. Vas hacia la orilla como puedes, has leido en algún sitio que la orina neutraliza el veneno de las medusas, así que echas un pis. Sin embargo, el olor no hace sino atraer a un tiburón tigre que se lleva la mitad de tu bañador y te deja las marcas de sus dientes de recuerdo en tu trasero.

8) Tras estos surfaris calamitosos vuelves a casa. Un martes por la mañana decides darte un bañito. No está mal la sesión hasta que te das cuenta que el reloj se te a parado y preguntas la hora. Tenías que estar en el curro hace más de media hora. Remas como un poseso, pero da igual, al llegar al trabajo el jefe te está esperando con la guillotina y te despide fulminantemente.

9) Hoy no va a cambiar tu suerte de cenizo. Te metes esa tarde para olvidar lo del currelo en una playa notoria por sus corrientes. Haces caso omiso a banderas y carteles y allá vas. Tras dos horas atrapado en una corriente del carajo decides que quieres acabar el baño (bueno eso ya lo llevavas pensando 1 hora y 59 minutos) y decides gritar socorro a voz pelada. No te oye nadie, ocho horas más tarde te encuentra un helicóptero de la Cruz Roja a 57 millas náuticas de tu playa de origen, deshidratado y tiritando.

10) Tras todos estos sufrimientos, y un año surf-sabático para sacudirte el mal de ojo de encima, un día se alinean los astros y te metes al mar con unas condiciones inigualables y encima tú solito. Las series no paran de entrar y coges ola tras ola de calidad 10. Ya al final te bajas una ola de dos metros y medio, pointbreak tipo Jeffreys Bay y conectas cuatro tubarrones seguidos. Es la ola de tu vida y ni en 200 años luz volverás a pillar algo así de nuevo. Decides acabar el baño, quieres salir de esto del surfing por la puerta grande y está será tu última ola. La que podrás narrar una y otra vez a tus biznietos. Remas hacia la orilla sin mirar atrás.

EL PODER DE LA MICCIÓN

2010-10-08T23:46:00.003+02:00

No sé porque, pero es matemático, cuando me entran ganas de mear en el agua siempre viene la serie del día y o me pilla despistado aliviándome y me la como o tengo que entrecortarlo como puedo y ponerme a remar como un loco mientras aprieto la vejiga. Me ha pasado con tanta regularidad que muchas veces paso toda la sesión con el vientre en tensión aguantando que no salga el maldito chorrillo. Casi el caso opuesto a cuando te toca a hacer pis para el análisis de turno y no te sale por más que lo intentes.

Bueno a lo que iba, no me ha dado más que disgustos esta correlación mía entre orín y serión. Bueno, eso era hasta hoy. Buenas olas pero una playa de ciudad (osea 150 y el apuntador en el agua) y yo con el horario acotado. Había cogido cuatro o cinco olas decentes, pero llevaba ya media hora sin pillar nada por el gentio y porque la marea estaba subiendo rápido. Con cinco minutos contados que me quedaban antes de tener que irme pitando se me ha ocurrido la idea, ¿Y si echo un pis?

Con ya medio ganas de hacer pipi he empujado un poquito y he ejecutado el acto de la micción. Y cual ha sido mi sorpresa que incluso cuando el meo es voluntario también aflora la bomba del día. Un olón gigante que se ha comido a todos los que estaban esperando en el pico y yo que estaba un poco más escorado he conseguido remarla y bajar esa pared vertical metiendo todas las quillas y salir del agua con una sonrisa en la boca ... y todavía me sobraban 3 minutos!!!

Hasta la próxima, buen puente a tod@s.

P.D. Perdón sí he herido la sensibilidad de algún leyente con el tema.

MDK

2010-10-03T19:28:00.004+02:00

Viendo el parte de olas y con prácticamente dos semanas de swells en este principio de octubre sin bajar de los dos metros uno se pregunta si a la ola de Mundaka le gusta jugar al gato y al ratón con el WCT y sus pros.

Ya ocurrió el año pasado cuando ni siquiera una semana después de acabar la prueba en una mediocre Sopelana con un mar decadente y largarse el circo al WCT Portugal de Supertubos, Mundaka vió el mejor swell del año con tubos espectaculares, tablas partidas y una demostración sin igual de porque Mundaka es la mejor izquierda de Europa.

También el 2001, a causa del 11-S, se suspendió el campeonato del mundo y dicen los del pueblo que las olas no dejaron de bombear con dos metrazos de pura perfección. Este octubre, cuando los pros hubiesen podido degustar unas olas espléndidas la prueba ya se encuentra cancelada. Bueno ellos lo votaron, ellos se lo pierden, que quereis que os diga. Unos pocos parece se han quedado este miércoles 6 de octubre a rascar algo antes de que comience mañana el Rip Curl Pro. Viendo el tamaño en las fotos que ha sacado Surf30 (y con la marea subiendo!) y esta foto previa en Olasdevizcaya.com parece que este miércoles ha sido espectacular y el jueves no será menos (y hay más días potencialmente extraordinarios por delante!). No dudo que pronto veremos circular vídeos en internet del swell de esta semana en MDK.

Quien sabe si los sponsors y pros cambiarán de opinión viendo Mundaka funcionar este año. Por otro lado, seguro que si vuelven la ola de Mundaka les gastará otra broma pesada con días de plato y viento norte sin descanso. Esta izquierda es una caprichosa que parece no le impresionan en lo más mínimo los pros "super guays" de pelo rubio, ojos azules, mil pegátinas en sus tablas y acentos de vaquero del oeste.

JUGANDO EN CASA

2010-10-02T18:54:00.007+02:00

Mientras algunos de nosotros pasamos la tarde del domingo ojeando la guía del Stormrider fantaseando con las mejores olas del mundo ....

... o compramos una propiedad a pie de playa en Sunset Beach, Hawaii, pero sólo cuando movemos la ficha de la chancleta por las casillas verdes del Monopoly surfer ....

... o la única vez que vamos a ver de cerca Pipeline, J-Bay, Uluwatu y Teahupoo va a ser si nos toca la lotería o cuando nos agarremos un pocker de ases a las surfer cartas en la mano ....

... mientras tanto, otros cuando se les ha presentado la serie gorda de la vida no han dudado en tirarse en la ola más grande y hacer el viaje con el que todos alguna vez (o muchas veces) hemos soñado. Y encima tenemos el placer de seguirlo de cerca desde http://kukurustan.blogspot.com/

Esta va por ti Odei, que disfrutes de la experiencia al máximo y no olvides contarnos como te va ...

Un abrazo, SF.

¿HORARIO DE VERANO O DE INVIERNO?

2010-09-30T00:56:00.004+02:00

Esta semana hemos cambiado de horario de verano al de invierno en el currelo. Poco a poco los días se van acortando y las mañanas se hacen más frías. El 3/2 parece que ya no abriga tanto y los que intentamos rascar una sesioncilla en día laboral tenemos que cambiar de estrategia.

Hasta esta semana con el horario de verano podía entrar hasta más tardar a las 9.30 am. En esta situación mi opción más utilizada ha sido la de meterme nada más amanecer al agua (las sesiones se iban acortando poco a poco, la semana pasada hasta las 7.30 o más tarde no amanecía) y veinte minutos antes de la hora señalada salir pitando para el coche. Como siempre las ventajas de amanecer pronto es la menor presencia de gente y más probabilidades de viento terral, lo malo mucho sueño durante el resto del día.

Hoy me dí el primer bañito de calendario laboral de invierno y la verdad es que es un poco más agobiante, en mi situación particular. Tengo que calzar un baño y todo lo que conlleva en la hora y media (de reloj, o de tarjeta de fichaje para ser más precisos). El proceso es el siguiente. Ficho con la tarjeta la salida, a la vez pongo el cronómetro en mi reloj para saber de cuanto tiempo dispongo. Me dirijo de inmediato al coche a paso rápido. Cruzo los dedos para que los siete semáforos queden fijados en verde, recorro el trayecto en ocho minutos, dos semáforos me traicionaron y mientras paro esperando al cambio de luces, busco la bolsa del almuerzo y me zampo la tortilla de queso de tres bocados. Aparco en el parking de la playa, minuto 10. Me desvisto en un santiamen, me enfundo el traje, saco la tabla, parafina, saco unas monedas y escondo la cartera en la esquina del capó, pago el ticket, cierro puerta, han pasado 15 minutos en total. Corriendo tabla bajo el brazo, atravieso parking, acera y playa. Para cuando remonto la rompiente ya me he puesto en los 23 minutos. Ahora a surfear, pero esta vez con otros cuarenta que también están en la hora de comer, o de vacaciones, o en paro, o tienen trabajos flexibles. Sea lo que sea somos muchos y casi todos apurados de tiempo. Encima el terral a cambiado a térmico y las olas rompen onshore. En 45 cojo 7 u 8 olas, y sin saltar a nadie. Con tantos en el agua era rara la ola que iba con menos de media docena de cabalgadores en sus lomos, todos silbando, dando el ehhh, ehhh de rigor o chisteando al prójimo. Al marcar el paso de una hora mi cronómetro decido ir para dentro. Trote hasta las duchas, subo escaleras, corriendo al coche. Proceso de secado, vestirse a toda pastilla, enfundar tabla y arrancar. 1 hora y 6 minutos. A la vuelta el tráfico es mayor, ingiero una pera entre semáforos. Aparcar y sacar la tarjeta, ficho. 1 hora y 21 minutos. Me ha sobrado tiempo esta vez.

Desde luego que este no es el surf idílico del amanecer, en algún lugar tranquilo de la costa, solo contemplativo en el agua, con toda la mañana por delante al que estoy acostumbradoYa dije en alguna ocasión que huía de las playas de ciudad como la peste, y aquí estoy ahora, surfeando (entre semana) en una de ellas. No se puede tener todo. Me pregunto si me acostumbraré bien a esta dinámica de surf veloz y concurrido o lo mandaré a tomar por culo, me quedaré en la oficina todo el día y elegiré surfear con mis propias condiciones y términos los fines de semana (que por cierto este no viene nada mal).

Como siempre, ya os contaré en próximas entradas.

Buenas olas a tod@s

PERSEGUIDO

2010-09-23T16:40:00.008+02:00

Perdón por el pequeño parón en las entradas. He estado fuera una semana por trabajo, y aunque lo he intentado no he conseguido quitarme el surf de la cabeza. No ayuda cuando el puerto pesquero en el que tienes que trabajar (Manta) está tocando con una de las mejores playas de surf de Ecuador, conocida como los murcielagos, y ves las líneas marcarse desde la terraza de tu hotel mientras los pelicanos vuelan a ras del agua.

*Está foto no es de la mañana épica sino de otro día, pero es para ilustrar las vistas desde el balcón, para ponerme los dientes largos.

Menos mal que el swell duro poco y el calentón bajó.

Pero es que luego me entra el hambre, y ¿Donde acabo? Evidente querido Watson.

Y después de Ecuador, a Panamá, donde imágenes de arrecife con colores de aqua-azul pastel observadas desde la ventanilla de un avión disparan toda mi imaginación pensando en surfear ese paraíso que atisvo a 8.ooo metros de altura (pinchad).

Y ya para rematar el viaje, llego al aeropuerto de Bilbao y me encuentro con Fred Patachia y Andy Irons, que iban de camino al Pro France. (Nota aclaratoria: normalmente no suelo llevar bolsos de mujer colgados del hombro, los dos que llevo encima son regalos para mi mujer y para ¡la suegra! y la edición de la foto es en parte para mantener mi anonimato pero principalmente porque para una foto que me saco he salido con una cara de tonto que mejor así tachada).

Pero a lo que iba. El surf me persigue allá a donde vaya. Incluso las pocas veces que intento evitarlo.

Estoy empezando pensar que no fuí yo quien descubrí el surf realmente, sino que quizás fue el surf quién me busco y me encontró.

WALK THE WALK, TALK THE TALK

2010-09-12T22:53:00.003+02:00

Hoy me he topado con este video de Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=gjUH_9yfvcM

Es de un programa que había en Inglaterra (así que es en English) donde una persona completamente ajena a una profesión/actividad tiene que en un mes prepararse para ver si se la puede meter doblada a alguién que sí es de ese gremio, haciéndose pasar por un colega de profesión. En este episodio un programador informático de Londres con pinta de empollón y que nunca ha surfeado tiene que entrenar duro para aparecer en una competición un mes después y ver si los jueces tragan que es un surfer relativamente experimentado y no un impostor.

Sin querer revelar demasiado del resultado final es reseñable: 1) lo fácil que es pasar por surfer (pintas, jerga,...), 2) lo difícil que es aprender a surfear, 3) como el surf engancha, te abre los ojos y enseña a vivir la vida.

Disfrutad. SF.

CUATRO OJOS

2010-09-11T08:33:00.006+02:00

En esto del surf, como en muchos otros deportes, la vista es esencial. Ver venir las series de lejos o triangular con puntos de referencia lejanos en tierra para una buena colocación son algunas de las acciones que requieren de un buen sentido visual. Para un"gafoso" como yo, uno busca mitigar algunas de esas carencias oculares como buenamente puede,en una manera similar a la que los ciegos utilizan el resto de los sentidos para paliar sus falta de visión.

En mi caso sufro de miopía y estrabismo, los cuales me afectan a la hora de surfear de diferente manera. Ambos por suerte son relativamente leves. La miopía es la que te cuesta enfocar objetos a larga distancia. Diría que aunque no puedo observar con nitidez cristalina el horizonte marino cuando escaneo para ver las series, si que vislumbro las ondulaciones del mar y mi "base de datos" cerebral va aprendiendo a seleccionar las olas que se asoman a lo lejos. Me he dado cuenta que incluso muchas veces (cuando estoy atento y no tengo la cabeza en las nubes) soy el primero o de los primeros en detectar la serie y empezar a remar hacia ella. Pero si ando despistado entonces si que no me como ni una rosca. Eso me imagino les ocurre a los que usamos gafas y a los que tienen vista de Superman también si están en Babia. En este caso, como dice el refrán: si ves las barbas del vecino mojar y a los de al lado hacia el horizonte remar, empieza a mover los brazos rapidito o una serie gorda te vas a jamar. Si se mueven uno o dos es cuestión de juzgarlo por uno mismo, pero si ves a todos los del pico dándole a los brazos cuales remeros de trainera en la regata de la Concha por algo será y lo más acertado normalmente es remar tú también (este consejo es también útil para gente más novata), eso si no quieres comer una tapita de "toñeja de serie con espumita on-top".

Por otra parte tengo lo del estrabismo, que es la desviación del alineamiento de un ojo, un caso extremo es el Dioni (sí, ese, el que robo un furgón y usa un peluquin que canta a todas luces). A estas alturas estaréis pensando que por lo menos soy el jorobado Igor del Jovencito Frankenstein, jeje, no soy el más agraciado digamos pero tampoco es para tanto (de momento no tengo chepa)!

El problema con el estrabismo es que dificulta alinear la mirada de los dos ojos en un mismo punto y afecta adversamente la percepción de la profundidad, y eso si que es una pequeña putada cuando surfeo. Así que cuando tengo que alinearme con objetos en la costa las paso canutas. Imaginaos, estoy en el pico sentado mirando al horizonte giro la cabeza hacia la derecha para cuadrarme. Mi ojo derecho me dice que estoy bien, pero llega la corriente y me descoloca más hacia la derecha. Esta vez para ver el punto de referencia miro sobre mi hombro izquierdo, el ojo izquierdo me dice que otra cosa. Cojones si yo pensaba que estaba medio bien. Empiezo a remar hacia la zona izquierda, me coloco donde creo estoy bien y de repende miro con el ojo derecho. Coño, si pensaba que el pico estaba donde estoy ahora. ¿Pero que ojo tiene razón, donde me pongo? Al final acabo medio loco. Así que para paliar esta carencia, si voy a un surf spot de los habituales suelo fijarme en quien está cogiendo las mejores olas por buena colocación y arrimarme un poco a donde están estos individuos. Ya tengo en el coco una pequeña lista de quien se situa bien en cada playa y si están en el agua son mi punto de referencia. Este surf-consejo sirve también para los novatos. Una advertencia, no lo hagáis demasiado descarado pues se pueden mosquear o hacerte la jugarreta de ir moviéndose para alejarte del pico y cuando viene la serie se recolocan rápidamente y tú te quedas fuera de posición.

Pues ya veis, esas son mis carencias oculares y algunas de las estrategias que uso para minimizar su influencia. ¿Tenéis algún otro truco propio o ajeno por ahí que ayude?

Hasta la próxima. SF.

ESTO ES LA LECHE

2010-09-08T08:13:00.005+02:00

Por favor echadme un cable. ¿Soy sólo yo el que ve un labio de leche semidesnatada a punto de formar un tubazo de nata "pipeliana"? Necesito saber si todavía estoy cuerdo o para mandar directamente al loquero.

¿Estoy atacado por el surf o vosotros también veis algo surfeable en ese líquido blanco? ;-)

DESPUNTES OTOÑALES

2010-09-05T08:22:00.004+02:00

Primera sesión otoñal el viernes. La realidad supero a la ficción: sol, agua caliente y el previsto metro del Windguru se convirtió en casi dos metros período dieciseis (eso registran al menos las boyas de Bilbao y Santander) en una playa bien orientada a mares del oeste. Entré con el thruster (mi eterno talón de Aquiles) pensando que estaría bien un metrito justo para probarla después de muchos meses de no sacarla de la funda. Debí asomarme a la playa antes de enfundarme el traje y seleccionar tabla. Tras tres olas media hora después y con el mar "in crescendo" a medida que subía la marea, decidí surfear con un poco más de volumen y cogí el bonzer. Fue un acierto.

Mucha menos gente en el agua en que el pasado mes (aunque todavía queda y eso que era día laboral) y series levantándose fuertes y preciosas con esa calidad que sólo un buen período y viento offshore son capaces de producir. También bastante remar, acostumbrado a babillas de medio metro agostero, pasar series de 5 0 6 olas potentes mientras remontas al pico significaba un buen esfuerzo físico, más la corriente que te mueve del pico constantemente.

Que sean todos los esfuerzos así digo yo, para llegar a un pico de olas perfectas y no para picar en una mina. Al final se convirtió en un buen baño, espero que preámbulo de lo que nos ha de traer el mar esta nueva temporada otoño-invierno.

Este sábado y domingo me pierdo el resto del swell. Mi mujer tiene que trabajar y yo cuidar de las crías. Bueno, me voy que se acaba de despertar mi hija y me está llamando por que está haciendo "caculillas" (va en serio!), el deber me llama. Disfrutad de las olas por mí.

Un saludo, SF.

TEORÍA DE LA RELATIVIDAD (DEL SURF)

2010-08-30T01:30:00.004+02:00

No me se preocupen, que no voy a enrollarme con aspectos de la física cuántica de Eistein (pues el esfuerzo haría saltar en único fusible medio sano que me queda atornillado en este abollado cerebro). Sin embargo sí quiero hablaros de la teoría de la relatividad que proporcionan las sensaciones del surf, las cuales creo que muchos de nosotros (si no todos) hemos experimentado alguna vez. Aquí van algunos ejemplos:

Distancia: sentado en el pico esperando a la serie parece que estoy a 1000 km de todo cuando en realidad estoy a 50 m de la costa y a 1 m del suelo.

Velocidad: cuando voy subiendo una cuesta en mi furgoneta oxidada a 50 km/h y en tercera parece que voy pisando huevos, mientras que cuando bajo un olón a la mitad de esa velocidad parece que no hay aceleración en el mundo que se le parezca (bueno, únicamente la de mi corazón palpitando a mil por hora).

Longitud: al ver a mi vecino maquinero del tercero (DJ Tiesto) de apenas metro y medio me parece poca cosa y no me da ningún miedo, sin embargo cuando encaro un Mundaka de metro y medio con la marea succionando la arena del cercano fondo las olas me parecen gigantes mutantes y estoy tragando saliva constantemente.

Tiempo: cuando miro al reloj lo que parecen 10 horas en la oficina en realidad sólo ha sido una, mientras que una hora en el agua parecen 10 minutos (y si las olas son muy buenas 5).

Aunque os dije que no iba a hablar de física aquí os dejo la fórmula que acado de encontrar para calcular movimientos rectilíneos uniformes:

D = posición inicial + V·t + 1/2· a· t2

¿Para que sirve esto? ¡En el surf para nada! Y es que con el surf no hay nada de rectilíneo, todo tiene curvas (desde el rocker de la tabla, pasando por la cara de la ola, hasta las líneas que trazamos sobre ellas) y la velocidad no es uniforme sino que acelera y decelera a medida que subimos y bajamos sobre la ola.

¿Cuál es el mensaje de todo esto? Que el surf es principalmente sensación, todo se vuelve relativo porque nuestros sentidos están completamente alterados. Nuestro sistema central nervioso inundado por ríos de dopamina causados por las imágenes que nos entran por la retina. Bueno, lo dejo que me estoy metiendo ya en fisiología y hoy el tema iba de física, jeje! El profesor surfcojonciano se despide hasta la próxima. Buenas olas.

FIN DE AGOSTO

2010-08-29T11:37:00.004+02:00

Mirando al parte de la semana que viene, parece que septiembre trae los primeros mares de dos metros y periodos altos. Atrás queda otro Agosto, que para muchos de nosotros significa la vuelta al trabajo y surf el fin de semana y puentes.

Agosto también deja estampas clásicas que se repiten todos los veranos en algunas playas del cantábrico con olas de medio metro despeinadas por el viento térmico. La "fauna y flora surfística" se multiplica. Cientos de aprendices brotan cual flor con el calor del verano. Los que hibernan en invierno salen de sus madrigueras. Mientras que otras especies no autóctonas migran a estas aguas más calientes y productivas.
a

Las sesiones de invierno con guantes, gorro y escarpines en las que estás solo en el agua a cualquier hora desaparecen. Ni madrugando encuentra uno un baño tranquilo, para las 8 a.m. ya están 30 y si te metes a la tarde ni te cuento. Los aprendices flotan cual manada de medusas dejándose llevar por la corriente o intentando remar la ola que tú pillas pensando lógicamente que esa debe ser buena si otro va de pie en ella. Entre medio un grupo de migradores alemanes reconocibles por su eterno pelo rubio albino y sin neopreno porque no aguantan este calor. Detrás un grupo de italianos, identificables por su pinta de guaperas tipo anuncio Martini y con trajes y tablas de marca último modelo.

Finalmente viejos generales en sus tablas de doce pies que salen del retiro invernal para darse cuenta que cada año que pasa y cada chuletón engullido en la sociedad y remojado en nectar de uva aunque aumente su calidad de vida también merma sus en otra época envidiables dotes acuáticas.

Las conversaciones en el agua también son para grabar. Un chaval novato flotando en la tabla con la cremallera del traje completamente abierta (esta es verídica la oí el otro día) e inundado de agua diciéndole a su amigo que se había meado y como el pis se le había quedado atrapado decidió abrir el traje para achicar los 100 ml de orín (y ganar 6 litros de agua de paso!). Justo al momento se oyen gritos de socorro, vienen de dos jóvenes aprendices a los que les saca la corriente y la gente les grita que naden en perpendicular y no en contra de la corriente. Menos mal que no hay ni medio metro y consiguen llegar al pico tras un buen rato pataleando.

Me imagino las conversaciones de los italianos en el agua."Mira Albano tre quarti di metri y sin mare di vienti ... ahhgg, me acabo de corrierre in il aqua" o "atenzione Gianluca un metri perioto doche, esto se poni serioni, voy a sacare il casco por si las mosquis... ohh, pero no puedi, arrunaria il mio perfecti peinato".

¿Qué sería del surf sin estos momentos de verano? Pronto comenzará el surf de otoño y habrá que esperar otro año para escuchar y ver de nuevo estas escenas.

TRAJES DE CHURRA MERINA

2010-08-23T22:35:00.006+02:00

Eso es lo que ofrecen los trajes de neopreno de Patagonia. Además de un buen número de avances tecnológicos es sus trajes esta marca incorpora una capa de lana de oveja merina para mejorar la insulación térmica en esos días fríos de invierno. La primera vez que lo leí me parecío una gran idea y he andado buscando algún traje de churra merina de Patagonia por varios puntos del norte de la península sin ningún resultado. Parece que esta marca de renombre mundial no ha tenido mucha aceptación en España.

El sábado por la mañana dando un paseo por una playa del litoral cantábrico caí en la cuenta del porque del fracaso de los trajes especializados de neopreno de Patagonia por nuestras tierras.

Esa capa extra de pelo ovejil seguro que le va de perlas a los rubios y esbeltos californianos barbilampiños; pero nosotros, la subespecie del "machus ibericus" tenemos una buena capa subcutanea de material graso (ganado desde niños a base de bocatas de embutidos tradicionales varios y cocidos de la abuela) y poseemos un tejido de vello corporal que es la envidia del reino animal.

Y digo yo, si Ivon Chouinard (creador de Patagonia) se diese un paseito por nuestras playas quizás eligiría en vez de lana una buen matojo de pelamen ibérico gama "Alfredo Landa made in Spain" como material insulante de última generación en sus trajes de surf. Tiempo al tiempo!!!

ME CAGON LA MOTHER-IN-LAW

2010-08-17T17:55:00.005+02:00

Como ya anuncié en fechas pasadas mi suegra "anti-surf" había amenazado con hacer un cursillo ,como dice ella, de "internes". Bueno pues ya se ha puesto manos a la obra. Aquí está la prueba*.

Estoy pensando en cerrar el chiringuito antes de que me caze la muy bruja, o al menos borrar todas las entradas sobre ella y escribir un artículo nuevo titulado "mi suegra es encantadora" (de serpientes). ¿Qué puedo hacer? ¡Como me pille estoy jodido!

*NOTA ACLARATORIA: Para el que no lo haya deducido ya, esta es una entrada de coña. La de la foto no es mi suegra, ni anda pululando por internes (de momento). Como pone a la derecha de las entradas en De que va surflexiones? aviso que no os toméis demasiado en serio todo lo que leais aquí, y este es un claro ejemplo. La entrada de La suegra y el surf si que fue cierta, pero no esta. Y sí, si no fuese por ella no tendría la mujer que tengo, eso debo agradecerselo, y ya dije que nos llevamos medianamente bien, aunque hay días que ....

MONAZO

2010-08-14T11:49:00.007+02:00

Por circunstancias varias sólo me he metido al agua un par de veces en el último mes y tengo un mono de olas que no veas. Y no me refiero a un monillo pasajero.

¡¡¡ Hablo de monazo de verdad!!!

Qué ganas tengo ya de que llegue el otoño con los vientos del sur y unos swells en condiciones. Por mi agosto que se lo queden Georgi Dann y los veraneantes guiris con sus pints de cerveza, sangría y piel roja cigala.

Que se quite el verano y sus semanas de "platazo" ante unos mares consistentes de septiembre y octubre alineados por el viento terral, con periodo 15 y series de metro y medio rompiendo con potencia en alguna playa del mar cantábrico. Argggg.... que muerdo. Ya estoy empezando a tachar con X los días en el calendario, empieza la cuenta atrás ...

5 HISTORIAS DE VERANO

2010-08-12T23:40:00.004+02:00

O debería decir Five Summer Stories. Esta es la película que ví ayer, un film de principios de los 70, poco después de la "shortboard" revolution y en la era de la experimentación tanto surfística como en otros aspectos (arte, drogas y música) al menos en los países angloparlantes como Australia y los USA. Por aquí andabamos al final del régimen de Franco y creo que por aquel entonces la única experimentación que hacían mis padres era la de como plantar mi semillita o no.

Mucho tiempo a transcurrido desde entonces (o al menos a mi me lo parece) y la película aunque todavía relevante en cuanto al surfing y algunas de sus historias, deja claramente entrever grandes diferencias tanto en diseño de tablas como en forma de surfear en esa época y la actual. En mi opinión (y solo es eso, una opinión de un surfista pardillo) exceptuando son muy pocos en esta filmación como Gerry Lopez, Shaun Tomson (surfeando el tubo) y sobre todo las mujeres incluyendo a Lynn Boyer y Margo Oberg los que superan la criba de surfear con estilo agragable a la vista. El surf de estas feminas aparece mucho más estilizado y elegante que los momivientos más agresivos y erráticos de por ejemplo Terry Fitzgerald o Jeff Hackman (ojo, no estoy hablando de habilidad, que es indubable en todos esos surfistas, sino surf bonito o no, a mi gusto claro). Me pregunto si pensarán lo mismo los surfistas del futuro que vean en video el surf de hoy con Kelly y co. dentro de 30 años y también si el estilo que todo el mundo intenta emular de las estrellas del WCT les parecerá tan poco agraciado como yo percibo algunos de los estilos de épocas pasadas. Muchas de mis percepciones están marcadas por el surf que vemos en los videos y fotos de nuestra época.

También comentar que aparece un capítulo de skate. Las pintas son auténticas y los skates que utilizan parecen de juguete infantil, una verdadera proeza de equilibrio y determinación ejecutar los trucos y velocidad que alcanzan con esas cascarrias, eso sí muy molones algunos, con tablas no de madera sino de plástico semitraslúcido de colorines. Habrá que volver a retomar algunas de las disciplinas que practicaban como el salto de altura (no por encima con un ollie, sino saltando sobre gente o coches para luego conectar y volver a caer sobre la tabla) y el slalom a toda pastilla cuesta abajo!!!

Por último, también hay cosas que no parecen haber cambiado demasiado. Esto es especialmente visible durante la historia que narra el campeonato de Huntington Beach. Sí ese que acaba de ganar Brett Simpson, el US Open de hace unos días. También por aquel entonces había miles de personas en la playa tomando el sol, bebiendo y viendo el campeonato. Pues bueno, sale hablando un tal Chuck Dent (local de esa playa) contando más o menos como la playa queda llena de basura tras finalizar la competición, y como gente y compañías que no se preocupan del surfer de a pie explota y comercializa el deporte aprovechando el gancho del surf para vender productos y atraer a un montón de "paletos" ("rednecks" dice él). El hombre acaba a lágrima soltando un "que nos dejen en paz, han (las compañias y organizadores de campeonatos) destrozado completamente el surf!". No se si es para tanto, pero algo de cierto hay en ello ¿O no? Vosotros diréis.

En fin, que aunque hallán pasado casi 40 años desde que salío Five Surf Movies es una peli que se deja ver, recomendable por mostrarnos esos inicios de la revolución del surf de tabla corta y abrir los ojos a como ha evolucionado desde entonces hasta hoy, y me pregunto hacia donde vamos. Pero también creo que aunque cambien muchas cosas (equipamiento, estilos, etc) en el surf, siempre quedará ese estado de euforia tras una buena ola, una constante a través de los tiempos que es la que enganchaba a Duke antes de ayer, a Gerry Lopez ayer, a ti y a mi hoy, y puede que a nuestros tataranietos algún día.

DEMASIADO BUENOS

2010-08-10T23:14:00.003+02:00

Hace un par de sábados acabé metiéndome en un spot de esos superconcurridos en verano. Las olas estaban bien, quizás un metro y ordenado. Estabamos bastantes, puede que unos 50, en el pico. En cabeza una decena de locales, que andaban más o menos bien y cogían casi todo. En segunda línea de contención andaba yo y la mayoría. Y los más aprendices abiertos hacia el final del brazo de la ola.

Mencionar antes que nada que esta playa es una con mucha historia longboardera, que es una madre de ola, buena pero fácil, con escuelas y aprendices por todos lados y desde luego para surfistas de nivel puede que les parezca demasiado floja. Bueno a lo que iba. Justo a mi lado se aposentaron dos figuras que no dejaban de poner cara de tipos duros a todos los presentes. En una de estas a mi me rompió casi en la cabeza una ola e hice el pato pero ya me pilló el labio casi encima. Aguanté la tabla y pasé por debajo, pero me arrastró un poco hacia atrás. Al aflorar a la superficie tenía a uno de los "máquinas" casi detrás, y aunque no le toqué para nada, me disculpé por cortesía a lo que simplemente recibí una mirada de chuloputas Charles Bronson de esas de enmarcar. Al poco le oigo decirle a su amigo, es que estos no saben ni hacer el pato (puntualizar, que si fuera un surfista tan experimentado jamás se pondría a hacer la cuchara justo detrás de otro, y mucho menos cuando no sabe ni como surfea la otra persona). Al cabo de un rato de no coger ni una ola los tíos, salta el otro "es que con esas tablas ...". Y yo preguntándome, ¿Pero estos tíos no se han dado cuenta que están en una ola fofona de verano, qué andan con esas tablas papelillo de fumar si casi ni te lleva la ola aquí?¿Porqué no se van a dar el coñazo a Liencres, el Brusco, Mundaka o Meñakoz si son tan buenos y dejan de mezclarse con la plebe?

Después de media hora me dí cuenta de porque, cuando uno de los "pseudo-pros" de los cojones estos cogieron una ola por fin, casi ni la consigue bajar y con un estilo que haría retorcerse en la tumba a sus antepasados clava consecuentemente el canto en el primer bottom turn y se da de bruces contra la ola. Todo pintas pero nada de surfing. Una plaga cada vez más extendida. Mucho sacar pecho y cruzar los pies mientras reman, mucha tabla de Mick Fanning y Dane Reynolds (ehh por cierto, que esto no es para criticar como y con que surfea cada uno, allá cada cual), pero que no vayan de figurines, con miradas despectivas y de ser más que todos, sobre todo cuando no saben ni como empezar a surfear medianamente bien la tabla que llevan bajo los pies ... y encima en olas facilonas!!! Arriba el pueblo y abajo los falsos tiranos es lo que digo yo!!!

LAS AVENTURAS DE KEPA

2010-08-07T15:36:00.002+02:00

Hace poco entré el el blog de Kepa Acero para ver como iba el proyecto de 5 olas 5 continentes y la verdad es que el blog no tiene desperdicio. Esta ver la ola a conquistar estaba en Indonesia y era One Palm Point, una ola espectacular, de belleza sin igual pero con un arrecife de coral afilado asomando a ras del agua.

Os dejo un extracto que me encantó de Kepa contando la que ha sido posiblemente la mejor ola de su vida (pena que perdiera la cámara ese día contra el reef para documentarla) y un vídeo de surf grabado unos días después.

"Mientras remonto observo estas olas pasar. perfectas… y no hay nadie. Lo único es que las olas ruedan muy cerca del coral. Demasiado cerca. Antes de llegar al pico veo que me llega esta serie de mas de dos metros, y me doy la vuelta sin dudar. La bajo y atravieso la primera sección de unos 50 metros por dentro sin problemas. Ahora llego a la sección crítica…donde Sancho me dijo que se destrozó la espalda. Es fácil de identificar. Llego a una sección de turbulencias y decido seguir hasta donde pueda. Recorro unos cincuenta metros pegado al coral. No cubre nada.Tengo la impresión de que en cualquier momento voy a perder las quillas. Ahora la linea se vuelve a limpiar y llego a la tercera sección.Acelero y entro en un tubo perfecto, seco , duro…no cubre nada y la ola va por debajo del nivel del agua. Es un agujero en el océano. No puede ser mas perfecta. Tengo tiempo a respirar dentro del tubo y a observarlo todo. Voy en una rosca perfecta, metido hasta dentro, segundos...la autopista hacia el cielo… ahí dentro uno no piensa en nada. Parece que voy a salir , pero me cae otra losa. La ola sopla. Y salgo. Puede que haya sido mejor ola de mi vida. Estoy histérico. Me salgo de la ola y puedo ver las olas vacías rodar perfectas desde el comienzo. Estoy a unos 600 metros de donde la he cogido".

(http://www.fivewavessurf.com/search?updated-max=2010-07-15T11%3A00%3A00-07%3A00&max-results=7 para leer el resto de esta entrada)

Siguiente parada las izquierdas del desierto australiano.

CAPRICHOS PASAJEROS

2010-08-05T23:41:00.005+02:00

Esta última semana he andado de antojo, cual embarazada capaz de ir andando tres kilómetros a las cuatro de la mañana (o mandar al marido) a la gasolinera 24 horas para comprar una caja de donettes de chocolate, yo he andado cachondísimo por coger una tabla.

Todo comenzó al ver la tabla mientras andaba mirando en una tienda de surf. La tabla es una JS modelo Occy con bastante volumen para ser tabla trifin no “alternativa” y que hace tiempo le había echado el ojo. Aquí se unieron dos factores para avivar mi llama surf-consumista. Uno, ya dije hace tiempo que quería intentar dejar de surfear tanto con tablas tochas tipo “retro” (…pero es que son tan cómodas y divertidas!!=) y empezar a usar mi JS (modelo Kw300) que es más viva y maniobrable y me ayudaría (a costa de algo más de esfuerzo y posiblemente frustración) mejorar mi surfing. Así que por una parte tener una nueva tabla trifin pensé me motivaría más a usar una tabla de ese tipo. Por otra parte está el marketing, el subconsciente, los mensajes subliminales. Ese superequipazo de JS con mis surfers favoritos (Occy, AI, Parko, Luke Egan, Jordy, Bruce Irons) y quizás soñar que un goofy como yo surfearía como Occy en Jeffreys Bay o Bells Beach con su tabla… será una crisis de la mediana edad de esas que dicen sufrimos los hombres al acercarnos peligrosamente a los 40. Comprando tablitas de pro, el último traje de neopreno marca x que luce Jordy Smith y viendo vídeos de Dane Reynolds haciendo trucos que sólo él y cuatro bendecidos son capaces de ejecutar.

La semana pasada fue mi cumple y la mujer me preguntó si quería algún regalo en particular. Le mostré la página web donde se vendía la tabla y le mostré el botón de compra diciéndole “si no se te ocurre otra cosa puedes pinchar en ese botón”. Pero no cayó en el viejo truco.

Ha pasado una semana desde el calentón y ya ha menguado la erección trifinera. Pensando un poco más en frío creo que con las 6 tablas que tengo ya me es más que suficiente. También me planteé que tabla vendería para financiar una nueva. En el pasado me he desprendido de tablas sin ninguna pena pues no eran mi tipo. Pero estoy muy contento con las tablas que tengo ahora y cada una de ellas me va bien en ciertas condiciones, así que no quiero deshacerme de ellas. Además que la trifin que tengo es bastante parecida en medidas al modelo Occy que quería, así que si quiero empezar a surfear tablas más convencionales no tengo más que sacar esa de la funda. A ver si me pongo las pilas y este otoño le doy buen uso. Ya os contaré los progresos.

Hasta pronto.

DOS RANITAS

2010-07-27T02:09:00.003+02:00

Tengo dos ranas, o dos peces, o quizás dos sirenas por hijas. Cuando voy a la playa con la familia paso todo el día en el agua. Pero no porque sea un surfista egocéntrico (dos palabras que frecuentemente van de la mano) que está surfeando todo el santo tiempo. ¡Qué va! Si para cuando acabo mi sesión de surf matutina es justo la hora de desayunar y después de poner bañadores, cremas y toallas es cuando empieza verdaderamente mi sesión acuática, que más o menos durará hasta la hora de comer y que se repetirá tras la siesta!

Nada más pisar la playa ya están que quieren darse un chapuzón. Les pongo los trajes de neopreno (no quiero que me cojan una pulmonía con todo el tiempo que pasan metidas en el mar) y venga, al agua patos. Jugamos entre las olas y no paran de jugar y chapotear y saltar y coger olas y de reír.

Y algo me dice que entrar al mar y jugar con las olas (y ¿Qué es el surf sino eso?) tiene que ser bueno si a unas almas inocentes y puras como las de dos niñas les llena de tanta alegría.

ME CAGO EN LAS PINÁCEAS

2010-07-18T01:41:00.005+02:00

O más bien debería decir no me cago en los pinos.

Ya saliendo de la furgoneta poniéndome el neopreno con los primeros rayos del sol, tras haber trasnochado con la familia, noté que algo se avecinaba, pero intenté ignorar lo inevitable. Magno error. Me pongo el traje e inicio el camino hacia el pico, que está a unos diez minutos del parking. A medio camino noto un retorcijón de tripas, actuo como si no existiese. Tres minutos después el sistema digestivo está en estado de DEFCON 2, tirando hacía 1 (estado de ataque grave e inminente) y yo mucho más lejos del parking. Soy evacuador mañanero pero normalmente no del alba sino algo más tardío (post-desayuno 9-10 am), pero esta vez el reloj corporal me ha traicionado vilmente.

Ando dos minutos más, ya con pausas para entrecruzar las piernas hasta llegar al pico, disimulando lo mejor que puedo pues aunque soy el primer surfer a pie de playa hay un pescador en la orilla mirándome raro. Las necesidades aprietan, no llevo kleenex ni rollo de papel, únicamente una tabla bajo el brazo, así que en esta situación crítica trazo un plan alternativo a la desesperada. Paro junto a una papelera en la playa, buscando el Marca o algún periódico del día anterior, nada, maldición. ¿Qué hago? Justo encima del pico hay unas dunas escarpadas y en lo alto abundante vegetación y árboles, plan B.

Subo las dunas sin separar mucho los muslos y con inspiraciones profundas (sólo me falta la epidural). Hago un parón de un minuto al alcanzar la cima, he llegado, ya he pasado lo peor, ahora podré aliviarme en plena naturaleza pienso. Cuando comienzo a caminar busco hojas amplias y frondosas, pero no encuentro más que hierba, zarzas y pinos, muchos pinos. Mecagoento lo que se menea. ¿Quién sería el HP que introdujo el monocultivo del Pinus silvestris y todos sus sucedáneos a la península? ¿Donde están esas especies autóctonas perennes de hojas generosas y suaves como el chopo, el plátano, arce o el álamo cuando uno los necesita? Puñeteros pinos, abetos y demás árboles de navidad con hojas que parecen agujas de coser!

Saltando a trompicones bajo las dunas y con sudores, saltitos, numerosas paradiñas, lágrimas y repitiendo el mantra "tú puedes, ya queda poco" alcanzo tras quince minutos interminables el baño público del parking. Salvado por los pelos, que no por los jodidos pinos y sus mil y un alfileres verdes!

Por lo menos al genial y excéntrico Derek Hynd se le ha ocurrido buscarle algún uso a las hojas de pino. Como se le va la olla al amigo! Menos mal que se dedicó al periodismo surfístico y no a la reparación de toques de tablas porque hubiese pasado muchas penurias.

EL TUBO ES MUY PELIGROSO HIJO

2010-07-12T23:20:00.008+02:00

Ya me lo dijo mi madre y después de leer en el blog de Surf30 lo del cacho tajo que se ha hecho Joel Parkinson en el talón con su propia quilla dentro del tubo, le doy la razón y ¡Por una vez en la vida me alegro de no haberme inflado a tubos! ¡Desde ahora no pienso siquiera ni asomarme a uno, por si las moscas! jeje.

Hoy viendo My Eyes Won´t Dry II por primera vez mientras corría en la bici elíptica (esa sí que no tiene ningún peligro, si acaso para las articulaciones por el movimiento tan repetitivo y para el cerebro por lo tedioso que resulta) y también se ve como Brian Conley se da un tajo de película de terror (por lo sanguinolento) que le cruza toda la zona del gemelo, también causado por un tubo cerrón. Aunque he de decir que Conley no me cae muy "pa allá" (no me pregunteis porque, puede que sea porque saca varias primeras tomas de la bandera americana en su primer video así sin venir a cuento y con un acentazo guay de "hey bro" total, pero podría estar completamente equivocado y será el tío más majo del mundo) al rey hay que darle lo que es del rey y creo que ha hecho un estudio del tubo en su serie de My Eyes Won´t Dry que supera hasta al gran pionero George Greenough. Podies pasar por Surfmovies.org si no la habeis visto.

Así que ya sabeis amigos y amigas, si no quereis correr el riesgo de comer bocata de arena, roca o arrecife de coral para merendar o amputaros una extremidad con una quilla, pero sí tener visiones alucinantes desde dentro del tubo, poneos un video del susodicho Conley, sacad una cervecita del frigo y recostaos en el sofa. Así vuestra madre estará más tranquila y el pico menos abarrotado con inconscientes temerarios que no saben que se están jugando el tipo cada vez que ahueca una ola! ;)

RETORNO A MUNDAKA

2010-07-09T22:20:00.005+02:00

Hoy viernes a la mañana regresé tras más de un año sin entrar a Mundaka. Hoy parecía que iba a ser un buen día con windguru marcando 2 metros, periodo 12 y viento suave del oeste, todo indicaba que se acercaba un día clásico de surfing .... y así fue!

Madrugón y para las 6.15 am con el traje y la tabla corriendo medio de noche hacia el agua. ¡Me encuentro a otros dos bajando por la escalerilla del puerto, y a otros siete en el pico! ¿Habrán dormido en el agua? ¿Entrado con linternas? No me lo explico.

Las olas rompen rápidas y limpias, con un color verde cristalino con el sol del amanecer que me hipnotiza. Las series marcan en el horizonte y se alinean perfectamente. Hoy las condiciones me recordaban mucho al del día final del campeonato del 2008, pero más grande (o así lo parecía desde el agua). Aprovecho a coger tres olas al principio del baño cuando aun estamos una veintena en el agua. Las mías son de las series intermedias. Las grandes ni pensarlo, hay diez tíos en el pico que surfean a nivel pro (seguramente bastantes de ellos lo eran o se lo hacían, se veía mucha tabla con pegatas) y algunos locales clásicos como Lekumberri haciendo lo difícil parecer fácil. No es una ola para principiantes y aunque me cueste reconocerlo para un surfista del montón como yo me queda un poco grande. Una gran parte del baño la paso perplejo desde la segunda sección de la ola viendo como unos cuantos máquinas hacen floaters y giros espectaculares . Pero la maniobra reina es el tubo y aunque no lo experimenté de primera mano ver en directo desde el agua como algunos lo conseguían es un espectáculo increible, ni comparación con verlo en un vídeo. Pero la palma se la llevaba la ola. ¡Que preciosidades, que potencia, que perfección!

Tras dos horas en el agua y ya con unos cuarenta en el agua decido que con mis cinco olas y dos comidas escandalosas, sobre todo una que en el take-off fuí de cabeza hacia el tubo, es suficiente. Remo hacia la orilla enbobado todavía por la belleza de la ola de Mundaka y sin saber cuando volveré pero sí que habrá una próxima vez.

DIARIO MARCA-NTÁBRICO

2010-07-05T16:12:00.003+02:00

Noticia de última hora:

Como ya había anticipado el Diario Marca-ntábrico, después de la contusión que Surflexiones recibió el pasado sábado que le dejo cojeando durante los últimos minutos del encuentro, nuestras fuentes confirman que podrá reaparecer a tiempo como infiltrado en el baño del próximo miércoles por la tarde (a partir de las 20:30 horas) que se disputará frente al conjunto de alemanes ubicados en la escuela de surf de turno de verano.

Se dice que nunca vino un grupo de guiris germanos tan joven y tan prometedor a codearse con nuestros surfistas. En sus últimos surfaris a las olas de las Islas Británicas y las de la Argentina han dado un rapapolvos a los locales de sendos países que les han bajado los humos (sobre todo a un local pequeñito y barrigudo con barba y el pelo rizado que era un poco bocazas) y hace que se anticipe este evento con ciertas reservas. Aún así los nativos del Cantábrico hacen un surf vistoso, con un alto porcentaje de posesión del pico y algunos surfistas, sobre todo uno asturiano con pelos de punta, andan en racha. Esperemos que la Roja (así nombrada porque estos bravos surfistas se adentran en zonas de gran oleaje demarcadas con banderines de este color que los socorristas colocan) esté a la altura de tán importante cita.

VISITA AL SUR DE FRANCIA

2010-07-01T16:39:00.010+02:00

Al final, la semana pasada, me decanté por ir a Francia. El swell entraría bueno para el jueves pero luego bajaba rápido y la costa francesa recogería algo más de mar, así que para allá fuimos en la "cafetera".

Inicialmente quería ir para Guetary (siguiendo los consejos de Kukurustan) y luego tirar para Anglet, pero al llegar a la autopista francesa (por cierto ¿Cuantas veces te pueden clavar en 40 kilometros?) nos encontramos con unas colas tremendas con todo el carril derecho inmobilizado con camiones y la salida de Guetary bloqueada así que tiramos para adelante. Llegamos a Anglet a la tarde y rápidamente encontramos un parking exclusivo para autocaravanas (los franceses nos sacan años luz en este tema, mientras que en España te miran casi como a un quinqui profugo si duermes en una furgoneta) justo en la zona de Corsaires al ladito de la playa.

Primera mañana, me levanto al amanecer y la marea todavía estaba alta y se ve poco mar. Decido que la herramienta adecuada era el un egg monoquilla (mi tabla de días pequeños) pues parecía que había solo medio metrillo y rompía únicamente casi al fondo de la playa (en Les Cavaliers). Así fue hasta que empezo a vaciar poco a poco la marea y en nuevo swell aumentaba. Había oído que las playas francesas eran muy susceptibles a las mareas y que de la nada podía salir de repente una ola cañerísima en baja y así fue. De estar cogiendo medio metro sólo, tres horas más tarde me encontraba con olas de metro pasado potentes rodeado de chavalines franceses de trece años patrocinados haciéndose unos tubos espectaculares. Mientras tanto yo con mi single fin a todas luces inadecuado a estas alturas y todavía alucinando por la mutación que había contemplado, me tiraba a unas cuantas olas mientras hacía la señal de la santa cruz con una mano para no comerme una buena galleta. Para mi sorpresa, aunque no pille ningún tubo (eso hubiese sido un milagro), si que sobreviví casi todas la olas. Las mejores eran derechas, que a mí me pillan a la contra, recuerdo especialmente la penúltima, una de las olas más grandes de la mañana, me pilló justo en el punto perfecto y decidí no achantarme, bajada vertical consiguiendo incrustar la quilla para que agarrase en la pared mientras corría la ola a mil por hora. Esa fue la penúltima, la última fue otra ola grande parecida, ya veía que iba peor colocado y algo tarde, pero como andaba crecido me tiré de todas formas. Vaya revolcón! Encima estas olas son super orilleras así que di unas cuantas vueltas de campana sobre el fondo de arena. Decidí que ya era hora de entrar a tierra.

Al día siguiente el swell había disminuido (andaba sobre los tres cuartos de metro, shoulder high como dicen los americanos). Esta vez entré con la tabla corta y no me dí el madrugón para así evitar la marea alta. Mucha gente en el agua, pero las series eran bastante constantes y los picos estaban repartidos así que algo se podía rascar. Los chavalines todavía seguían entubándose (hay que ver el nivel que tienen aquí algunos de los críos, ¿Qué les dan de comer?). No estoy acostumbrado a este tipo de ola tan rápidas y fuertes y encima la tabla tri-fin pro la saco de paseo poquísimo así que estaba contento con coger unas cuantas olas. Intenté hacer algún tubo con mi estilo "Miura" (envistiendo al trapo con la cabeza gacha por delante a todo lo que pareciera entubable) sin resultados fructíferos. Al final del baño entro un tipo regordete con su SUP y me jodió el baño porque no dejaba ni una de las buenas pasar. Decidí moverme a un pico donde no había nadie (acordaos de las estrategias de evasión). El del SUP no se porque pelotas decidió seguirme. Me di cuenta de que no había nadie allí por algo, ese algo era una corriente infernal. Para colmo una parejita decidió apalancarse hacia el final del recorrido de la ola. Para estas altura estaba echando humo, hasta que me di cuenta que al remontar el del SUP se puso a remolcar a la chica (por fin un uso positivo a estas tablas!), así que fuí remando hacia donde el chico. El tío estaba completamente exhausto, le costaba hasta respirar, le intenté decir por señas que se tranquilizara (mi francés es por desgracia nulo) y poco a poco llegamos a la orilla. Allí acabo mi segundo y último baño en Anglet.

Esa tarde tiramos para Capbreton, a una media hora norte de Anglet. Un parking de autocaravanas grande, muchos españoles. El parking otra vez al lado de la playa, subir una cuesta y bajar a la playa. Una playa de arena kilométrica, las olas aunque con un poco de viento onshore (oeste) tenían buena pinta, pero como había que dar de cenar y meter a la cama a las niñas, no hubo tiempo más que para darnos un bañito familiar todos y coger cuatro conchas y hacer algún castillo de arena. A la mañana siguiente entre pronto pero el swell ya había casi desaparecido. Con menos de medio metro, cogí unas cuantas olitas en un pico cercano al parking (creo que la playa era la de La Piste, pero puedo estar confundido). Las olas aunque pequeñas se veía que tenían fuerza y mucho potencial con un buen swell.

No hubo tiempo para más. Una pena la verdad, me encantaron las olas, y la facilidad para aparcar y dormir por allá. Espero que este verano tengamos más oportunidades de regresar y catar más de esas playas sin fin.

SOY UN DEGENERADO

2010-06-27T15:43:00.006+02:00

Esa es la conclusión a la que he llegado tras tres días de olas y calor. Paseando por la playa con docenas de mozas de muy buen ver retozándose en topless en la arena mientras ofrecen sus tersas y calientes pieles al astro sol y yo... yo mirándo a las olas. Un comportamiento completamente antinatura, desafiando cualquier comportamiento dictaminado por las leyes Darwinianas aplicable a cualquier especie de mamífero macho en edad reproductiva.

Visiones de olas ordenadas en líneas de verde esmeralda contra un tapíz de azul celeste, levantándose con fuerza mientras doblan su cuerpo para formar un círculo hueco y perfecto en su interior, eso es lo que me pone. Se suele decir que "tiran dos tetas más que dos carretas" y yo añadiría "pero menos que un serión de dos metros".

Creo que lo mío es grave, no me atrevo a contárselo a mi doctor, ¿Qué pensará mi psicoanalista? y ¿A qué conclusiones llegará mi mujer cuando prefiero levantarme a las cinco y media de la mañana el fin de semana para coger olas en vez de echar un polvete matinal guapo de esos de sábado sabadete un buen...? ¿Creerá que se la estoy pegando con otra o que me he vuelto floro?

Estoy empezando a creer que mi cerebro corroido irremediablemente por la salitre del mar está llegando a un punto sin retorno superando ya los instintos que en una epóca pre-surfiana dictaminaban los genes de mi ADN. Esa conexión ojos-cortex prefrontal-gonadas que era eje motor en mis experiencias adolescentes en la playa que por aquel entonces se centraban en localizar visualmente a las tías más buenas y que se exteriorizaban en la falta de parpadeo (para no perder detalle), aumento notable de salivación y sacar pecho-toro si te miraban por un casual ya han desaparecido por completo. Quizás sea porque mi función biológica reproductiva ya ha sido cumplida y he aprendido que una noche de pasión puede resultar en 1ooo de cambios de pañales. Lo que me preocupa es que hoy en día ni echo un inocente vistazo, ni siquiera entre series, no sea que me pierda alguna ola fantasma. Como digo, una degeneración grave, creo que estoy en las últimas! ;)

INVESTIGANDO

2010-06-22T10:47:00.006+02:00

Hoy ando ojeando guías y páginas web para un mini-surfari de cuatro días a la playa con la familia a bordo de la cafetera (así es como le llamán mis amigos a la vieja vw T25). Todavía estoy indeciso si tirar hacia Cantabria occidental o al sur de Francia. Puede que lo decida en el último momento, mientras pongo la llave de contacto. Las dos son zonas por las que he pasado muy puntualmente (he surfeado una vez en Cote Basque y otra en Los Locos) y que me apetece mucho conocer mejor. ¿Alguna sugerencia? (playas, parkings para pernoctar, lugares que ver,...)

Para mí la experiencia y disfrute del viaje empieza ya antes de zarpar, cuando uno se pone a investigar los diferentes spots y lugares que quiere conocer. Aprendiendo sobre las condiciones que le van mejor a tal o cual playa, viendo fotos de olas glassy y de contornos curvos perfectos. En particular, la imaginación se me dispara cuando leo la descripción de un spot y dice algo así como "ola muy larga, rápida, tubera y maniobrable, calidad 10 sobre 10". También decir que estas playas "10" pueden ser perfectas a la vista, pero a veces son las más concurridas y conflictivas, y que para un surfista como yo de un nivel bajo/medio y que le gusta la tranquilidad en el agua buscar otras playas con algo menos calidad de ola, que no de baño, es una buena alternativa.

Al contrario que hace 20 o 30 años hoy en día uno se puede perder en un mar de información y existe el riesgo de sobre-planificación del surfari. Uno puede conocer cualquier playa al milímetro con los mapas de Google, ver en You Tube los videos de sus olas, leer 500 comentarios en guías cibernéticas tipo Wannasurf, etc, etc ... y al final creo que una sobredosis de información va en detrimento de la experiencia del viaje, del descubrimiento de nuevos lugares o gentes que nunca estarán en las webs, o de la libertad que da la improvisación del "¿Hacia donde tiro en este cruce, a la derecha o la izquierda?" y del sano placer de perderse.

Puede que sea un poco carca y de la vieja escuela, pero me conformo con una escueta guía que me indique un poco los tipos de olas y puntos de marea buenos, un mapa de papel y el consejo de algún amigo que haya pasado antes por allí, lo demás que corra a cuenta del destino.

Ya os contaré como va el viaje.

LA SUEGRA y EL SURF

2010-06-18T11:46:00.009+02:00

Tengo una mujer que es una santa. La verdad es que me da una libertad de la que muchos de mis amigos casados no gozan. En gran parte la quiero tanto porque sabe que necesito esa libertad, ese tiempo para estar solo de vez en cuando (normalmente haciendo surf) y me da carta blanca.

Por otra parte tengo a la suegra (sí, esa tan siempre querida suegra). Lo cierto es que me llevo aceptablemente con mis suegros. Son algo mayores que mis padres y ese salto generacional se nota. Nuestra quinta hemos crecido en una sociedad en auge económico (hasta hace casi dos días) donde se da por normal tener una tele de plasma, el ipod, portátil, coche, comidas y salidas con amigos, etc. Mientras tanto mis suegros crecieron en una generación más austera, de postguerra, casi de preindustrialización, viviendo de lo que les daba el campo. Para ellos una salida al cine de la ciudad más cercana era casi un lujazo. Y aunque ya llevan muchos años viviendo con un nivel de vida mejor, no olvidan de donde vienen y siguen siendo ahorradores y miran la peseta (o el céntimo debería decir).

¿A qué viene todo esto? Pues que a mis suegros mí afición por hacer surf les parece una frivolidad, un capricho caro y lo ven sino con malos ojos, al menos sí con reservas, así que mi mujer cuando estoy surfeando y preguntan donde estoy les da largas. Pero el otro día mi hija de cuatro años nada más ver a su abuela le dijo con toda la naturalidad que "papá estaba surfeando". A lo que la suegra ya se puso de morros y con comentarios del tipo "¿Pero como puede irse a surfear? Encima ahora que no tiene trabajo... patatinpatatan". Aunque la entiendo un poco desde su perspectiva de prudencia en los tiempos en que estamos, me pregunto primero ¿Porqué se mete la mujer esta en donde no le llaman? y segundo ¿Cuando quiere la suegra que surfee*? ¿Cuando me jubile con 65 años y este más cascado que la moto de un hippy? ¿O cuando este trabajando y no tenga tiempo para ello? (*Respuesta:NUNCA, obvio).

Llevo 60 días seguidos encerrado en 1000 metros cuadrados de acero inoxidable sin ir un día a surfear (y sin gastar un duro por cierto) y encima quiere que me quede en casa, clavado entre 100 metros cuadrados de hormigón ahora. ¡Alucina vecina! Además, gracias a Dios mi mujer y yo tenemos dinero ahorrado para estas eventualidades. Para más inri técnicamente no estoy en paro (todavía estoy cobrando y bajo contrato ya que trabajé 8 fines de semana y recordad que los días en la mar cotizan como 1,5 días en tierra) y por suerte hay muchas posibilidades de que en julio comience en un nuevo trabajo. Así que en realidad estos diez días que me quedan en medio son mi último reducto de surf "a la carta" (pudiendo elegir la hora y la playa en la que me meto), eso es si algún swell se materializa.

Pero claro a la suegra "cabeza cuadrada" eso no le entra. Ya me estoy calentado, jeje! La verdad es que no sé que yerno de las pelotas quiere esta señora. Como todo el mundo tengo mis defectos, pero ni fumo, ni bebo, ni tomo drogas, ni me voy de putas, ni tengo amantes, ni gasto en lujos superfluos, soy currante, le trato a su hija de cine, paso todo el tiempo que puedo con mis hijas... PERO HAGO SURF!! Sí, amigos/as, así es, tengo un vicio, un deporte que no solo me mantiene en forma y sano, sino que además es un entorno natural y fabuloso para ir con mi mujer e hijas (todas ellas adoran la playa con locura). Pero eso es un desparrame de tiempo y dinero según la suegra, yo lo llamo inversión en calidad de vida.

Creo que voy a tener que beberme una botella de whisky, tomar unas rayas de perica y alquilar el servicio de dos señoritas de compañia para aparecer hecho una estampa viviente del vicio al café semanal que suele tomar con sus amigas pedorras rimbombantes. ¡¡¡Así por una vez el dichoso surf le parecera un mal menor y tendrá algo de que hablar con razón!!! ;-)

INMORTALIZADO

2010-06-12T23:27:00.005+02:00

En la última semana he contemplado un par de fotos mías surfeando estos días, algo que no había visto antes. Conozco mis limitaciones surfísticas y también que soy poco agraciado ... y aún así no se porque me sorprendo cuando efectivamente las fotos tomadas plasman esto a la perfección.

Mis primeras fotos surfeando y yo no se que me esperaba, ¿Quizás matices del estilo de Curren? ¿Reflejos del flow de Machado? ¿Un físico en la línea de Laird? ¿Una técnica depurada como la de Kelly? ... Puede que haya visto demasiadas películas y revistas que ejercitan la imaginación e incorporado poca autocrítica a mi surfing. Puede que unos videos y fotos con un profesor hicieran maravillas para mejorar mi paupérrima técnica. Puede que practicando en tierra las posturas correctas y gestos corporales estéticos me fuese mejor. Puede que con la ayuda de Photoshop o algún programa más potente las imágenes manipuladas cobrasen otra dimensión.

Pero puede también que mi problema principal es que cuando surfeo no estoy concentrado en "minucias" pensando como me cuelga este brazo o como doblar esta rodilla para estar más fotogénico sino ¡Qué bajada tan acojonate o que preciosidad de ola! Emoción sobre raciocinio, ese es mi talón de Aquiles, algo que me cuesta dominar cuando hablo de surf.

Por cierto ¿Soy yo el único que se lleva una sorpresita cuando se ve retratado surfeando o es algo bastante normal?

ESTRATEGIAS DE EVASIÓN

2010-06-09T22:57:00.006+02:00

Junio, ya se asoma otro verano, ¡Qué rápido pasa el tiempo! Y con el buen tiempo y olas pequeñas pasa lo que pasa. La terrible masificación. Bueno, hay lugares como playas de ciudad (Zurriola, Sopelana, Sardinero, ...) donde el gentío es constante durante todo el año. Yo intento evitar las playas abarrotadas, pero hay veces que por una cosa o por otra acabas en una de ellas. ¿Cómo lidiar con esta papeleta para no irte de vacío a casa y más estresado de lo que entraste?

1) Disminuye tus expectativas. A más gente menos será el número de olas por persona. Entra pensando que con un par de olas majas te valdrá para salvar el baño y si al final pillas tres o más te irás eufórico de la playa.

2) El pico alternativo. Olvidate del pico principal, donde se aglomeran setenta máquinas y te las van a coger todas. En playas grandes como Somo o Zarautz existen muchos "entrepicos" dependiendo del punto de marea. Si andas atento a veces puedes encontrar picos tan buenos o mejores que los ya conocidos, y todo para tí solito hasta que algún otro avispado se de cuenta.

3) El madrugón. Si te despegas de las sábanas con el alba incrementarás notablemente tu probabilidad de surfear sin masas. Yo he llegado a estar hasta hora y media yo solito en días clásicos en playas concurridas siendo fin de semana de verano. Para cuando empieze a aglomerarse la muchedumbre tu estarás saliendo pensando en el pedazo desayuno que te vas a pegar después de esa inflada de olas. Otros horarios del día a tener en cuenta sobre todo en fin de semana o verano es la de comida y la siesta, habrá menos gente en el agua.

4) Más foam. No, no hablo aquí de los impostores que se escudan detrás de un tablón para atiborrarse a olas a costa del prójimo en vez de honrar el noble arte del longboard (y que conste que pienso que el longboard es la herramienta más adecuada para esos días de verano de 1/4 a 1/2 metro donde los tri-fins de pro claramente sobran). Me refería más a esa tabla con un poquito más de volumen al que sueles usar, unas pulgadas o un pelín más de grosor ideal para esos días de verano con menos chicha y donde un par de remadas menos significa coger una ola unos segundos antes que los tipos cabeza cuadrada con el último modelo grosor "papelillo de fumar" de Taj Burrow o Mick Fanning.

5) Preparación. Cuanto más en forma estés y mejor seas más posibilidades tendrás de coger olas. Todos hemos visto alguna vez al típico máquina que aunque estemos 80 en el agua acaba cogiendo las mejores olas. Muchas horas metidas, conocimiento de la rompiente, estar fuerte físicamente, buena técnica para coger una ola casi al vuelo cuando te aparece una oportunidad. Todas son cualidades que incrementan tu cuenta anotadora.

6) Patear. Somos mayoría los vagos, yo incluido, que nos vamos a las playas más conocidas con parking a pie de playa, duchita y chiringuito, en vez de recorrernos los mil y un recodos de nuestras costas. Con paisajes espectaculares y algunas olitas increibles que romperán perpetuamente solitarias, esperando a que algún surfer se levante del sofa y vaya a buscarlas.

7) Lleva encima un patín o un buen libro. Si vas a una playa y ves que hay trescientos en el agua, con medio metrín onshore piensa dos veces si vas a entrar a pelear por tres churrillos de ola o sería mejor disfrutar un rato de otras actividades gratificantes de la vida.

8) Comparte. Mi colega le llama "ola familiar". Cuando estamos en un pico concurrido y ve que estoy en el punto bueno para coger la ola me dice, "que, ¿Esta ola familiar?" y yo le digo que vale y acabamos los dos surfeando la misma ola (y en la misma dirección, no me refiero a dividir el pico en izquierda y derecha). Y a pesar de lo que parezca, surfear una ola con otra persona cuando es de mutuo acuerdo es bien divertido.

Ya no se me ocurren más estrategias y es tarde así que aquí lo dejo. Únicamente recalcar que en estos días de verano con todos en el agua (bañistas, escuelas de surf, aprendices y el resto de la tropa) la mejor estrategía es una actitud tranquila, buena etiqueta y entrar sin más aspiraciones que la de disfrutar del mar. Hace que todos tengamos un mejor baño. Buenas olas a todos.

DE VUELTA

2010-06-07T11:10:00.007+02:00

Ya estoy de vuelta en casa, aquí van tres cosillas que escribí mientras estaba en la mar.

MADAGASCAR

Hoy zarpamos para la mar desde el puerto de Diego en Madagascar. Una gran isla esta situada al sur este del continente africano, a la altura de Mozambique. Antes de venir me informé y parece que es un edén de olas aún por descubrir. Todavía existen rincones tipo "The Endless Summer" aunque parezca mentira. Su falta de infraestructura (hoteles, carreteras, etc), su precaria situación política (la última revuelta hace tan solo unos días), sus remotos arrecifes y bichos en el agua (tiburones blancos incluidos) hacen de ella un destino surfero inusual. Además a los Europeos nos pilla, por decirlo finamente, a tomar por el saco (más de 10 horas de vuelo desde París).
Sin embargo los que se han aventurado hablan maravillas. Agua caliente, clima tropical, acomodamiento y comida casi gratis, buena gente y olas de calidad "indonésica" (recordemos que también le baña el oceano Índico) pero sin nadie en el agua. Si me cuadra otra vez por aquí creo que traeré tablas e intentaré explorar un poco de estas remotas costas que son un paraíso natural. ¿Alguien se anima? Aquí dejo un enlace de unos que lo hicieron y no se arrepintieron. http:/www.youtube.com/watch?v=GMX73e3FJTo

UN MES PESCANDO

Llevo un mes en la mar, sin salir de esta "prisión" de 110 metros de eslora. Los días se hacen largos, y el mar aunque siempre precioso se convierte en un desierto de monotonía visual. Ayer apareció una "mancha", es el argot que utilizan los pescadores cuando aflora a superficie un gran número de atunes agregados en una zona determinada del mar. Normalmente primero aparece un buque atunero que lo detecta, al día siguiente 5 o 6 más, si la mancha es suficientemente grande se corre la voz y toda la flota de treinta y tantos barcos aparece por ahí. Todos los barcos largando el aparejo sin cesar, tres o cuatro veces al día, cada lance dependiendo de la suerte o habilidad del patrón subiendo a las cubas entre 10 y 300 toneladas. Dicen que hace 15 años las manchas duranban semanas, incluso meses, y el pescado estaba compuesto de cimarrones de 70 kilos. Hoy las manchas son de pescado pequeño, duran tres o cuatro días y después toca abrirse y buscar la siguiente mancha.

Más del 70% de los caladeros mundiales están sobre explotados, hasta que un día colapsan y se acaba el tema. Pan para hoy, hambre para mañana. Espero que el estudio en el que estoy tomando parte ayude, aunque sea un poquito, a mostrar como las poblaciones de túnidos están siendo exterminadas a un ritmo insostenible. Siempre seguiremos surfeando las olas, pero bajo la superficie sólo quedará un desierto de agua sin vida si no nos concienciamos.

MAR DE FONDO

Hoy Enrique, uno de los "seguratas" del barco, un tipo muy majo de Sevilla y poco ducho en las cosas de la mar, comentaba en el desayuno que ayer no pudo dormir bien porque " es que cada 15 minutos de calma venían 4 o 5 olas que me zarandeaban en la cama y la silla se movía de lado a lado del camarote". El capitán le ha respondido que eso es la mar de fondo, a lo que ha dejado caer un "pue vaya con la mar de fondo eza".

Y tanto. En el surf es nuestra visión más codiciada, lo llamamos groundswell. Esos días con periodo de 15 segundos o más, donde para remontar no te mojas ni el pelo, y las olas llevan el doble de potencia. Solamente el pensar como estarán rompiendo esas olas ahora en la cercana costa de Madagascar se me está haciendo la boca agua.

AYUNA BLOGERA

Mes y medio sin leer un blog de surf. Hace tres años no sabía ni lo que era un blog, pero al descubrirlo y ver las perlitas surfísticas que había en la web me aficioné rápido a leerlos, hasta el punto que se convirtió en una rutina diaria el pasarme por algunos blogs. Me pregunto cuantos días de buen surf me abré perdido en estos meses. Tendré que pasarme por Surf30 pare ver como han ido las sesiones por Sope o ver los vídeos de Mitxel. También ponerme al día con los textos de Willi, aprender de la información de Niega, o disfrutar de las fotos y reflexiones de Kukurustan, y un largo etcétera de blogs por los que navego frecuentemente.

GRACIAS a todos vosotros/as por dedicar parte de vuestro preciado tiempo libre para que los demás disfrutemos.

CASI LISTO

Ya es casi el día de retornar a casa, dos meses sin pisar tierra, navegando día y noche. Cuantas cosas echo de menos de la vida "terrestre"!!! Sobre todo ver a mis "peques" y en segundo lugar hacer surf (aunque eso no sea muy terrestre que digamos). Ya le he dicho a la mujer, vete preparando la furgoneta para irnos unos días los cuatro juntos de camping a la playa. Jeje, la solución perfecta a mi mono de familia y surf!!!

TIPOS DE ERROR EN LA TABLA CORTA

2010-03-20T19:44:00.008+01:00

Andar en tabla corta es difícil. Hay un hecho que parece confirmar esta teoría y es la poca gente que realmente anda bien con mayúsculas, en tabla corta. La mayoría caemos en un nivel entre bajo y medio, donde un tubo, un buen floater o un giro potente y controlado suelen ser la excepción y no la regla. Si habitas en una categoría superior enhorabuena, pero yo diría que igual un 75 por ciento de la gente que entra en el agua (por no decir 80-90) estaría en ese nivel de la "plebe". Puede haber rompientes donde este promedio sea muy inferior (ej. en Meñakoz de 4 metros no creo que haya muchos principiantes e intermedios, por la cuenta que les trae!), pero en olas menos heavys predominamos los comunes (que no domingueros, ojo!), esa es mi experiencia al menos.

En el último baño me dio por analizar los errores comunes que cometemos los "tablicortos" (ahora que me había decidido a entrar con la tabla pro) y los enumero aquí en forma de estereotipos:

1) El portero de futbolín - dicese de aquel que surfea con la flexibilidad de un palo de escoba, desde el gemelo, pasando por el cuadriceps hasta llegar a espalda y cuello, todo el cuerpo forma una perfecta línea recta. El susodicho muestra una rigidez muscular tal que hace temer un rigor mortis en toda regla si no fuera por la posición vertical adoptada. En olas con un poco de dificultad este surfista suele caer cual saco de patatas inerte.

2) El jorobado de Notredame - Este tipo de surfista si que flexiona, pero solamente la parte superior del cuerpo. Esto hace que parezca el primo de Cuasimodo con neopreno. El doblar tanto el peso del tronco hacia adelante resulta en un precario equilibrio y casi siempre una caída de bruces.

3) El escuadras - Individuo que después de remar, baja la cara de la ola en línea recta dirección a la playa y de repente en vez de efectuar un bottom gradual y con forma curvilínea parece doblar la esquina de una calle, girando la tabla en ángulo recto de 90 grados (de ahí la escuadra) y trazando una línea recta ahora paralela a la ola sin subir ni bajar en la cara un ápice. Si se le ve surfear la ola al principio, medio o final de recorrido continua todavía a la misma altura en la ola y sin mover ni un canto, todo un ejemplo de constancia, si señor.

4) El Sid Vicious - o el crestas, pues este es su espacio natural en la ola. Al contrario que "el escuadras" este individuo desconoce lo que es un bottom turn ya que nunca a llegado a la zona baja de la ola. Rema las olas en paralelo, se pone de pies y ahí se queda en el tercio superior de la ola, sin poder beneficiarse de la velocidad que genera el subir y bajar por una pared vertical. Lleva las míticas high-lines de Derek Hynd en JBay a otro nivel, hasta sus últimás consecuencias. Por eso suele caer ipso facto por detrás de la ola, una vez esta le deja atrás a medida que el surfista pierde velocidad rápidamente.

5) El manco de Lepanto - Surfer que siempre se queda a una o dos brazadas de coger una buena ola porque rema la ola como si fuera un nadador manco, confiándose que la ola la va a llevar sola. Ha visto demásiados videos de Jordy y Kelly tirándose de cabeza a una ola bestial con solo media remada. Cuando la pierde suele soltar algún "mecaguen to" y dar un puñetazo al agua sin ver que es el mismo el que se lo ha buscado.

6) El molinillo - Este también pierde la ola, pero no por falta de entusiasmo. Mueve brazos y piernas a una velocidad prodigiosa, tipo dibujos animados del Correcaminos. Sin embargo lo hace con una eficiencia mínima, casi sin profundizar en la remada, sin equilibrar su peso en la tabla y oscilando de lado a lado con tanto movimiento desbordado.

7) El banderillero - Este se pasa la mayoría de la corrida mirando desde el burladero. Si se pone un poco grande nunca coge la ola en la zona de impacto del pico, cuando hay gente se auto justifica pensando que no quiere andar peleando la ola, pero también lo hace cuando no hay nadie ya que le da un poco rile tanta fuerza y prefiere coger la ola una vez lleva ya desarrollándose 200 metros, allá por la quinta y última sección. Consecuencia: olas cortas y eso cuando le llevan porque para entonces ya han perdido todo el fuelle.

8) El recogedor de perlas - Este es un poco lo contrario, se tira de lo que sea. Sin ningún tipo de análisis, ni lectura de la ola cuando esta claro va a ser un cerrote total, o poniéndose tan adentro en el pico que ni un Mick Fanning inspirado sobrepasaría la primera sección. Así frecuentemente joribia la ola a los prójimos que se encuentran mejor colocados. Con ese nivel bajo-medio y ese exceso de huevos y carencia de neuronas solo significan una cosa; que cada intento de bajada resulta en un viaje turbo-propulsado hacia el fondo marino, cual recogedor de perlas filipino rebuscando en un profundo coral.

9) El flamenco - este ni gira, ni sube, ni baja, ni nada de nada, solo taconea. No utiliza esta herramienta como un recurso para ganar velocidad (fijaos, aunque vaya follado sigue bombeando) si no como un fin , como si se tratase de una maniobra radical. Para colmo no bombea de forma fluida, lo cual si que puede generar aceleración, pero al contrario suele perder velocidad pues se trata de un pisoteo a destiempo que parece emular los movimientos de un orangutan en celo en una selva tropical.

10) El blogero (esta va por mi, no se como funcionan otros)- Individuo que pierde el tiempo en el agua pensando en sandeces y material para entradas en su blog, con la consecuente falta absoluta de concentración en lo que esta haciendo cuando surfea, resultando en numerosos despistes a la hora de ver las olas venir, colocarse en el pico, o la posibilidad de mejorar su mermada técnica surfística.

Habrá muchos más por ahí, seguro se os ocurre alguno que me he dejado.

P.D. La próxima semana me marcho para el Índico otra vez con los piratas a currar un poquillo (por cierto este no es el trabajo que os comentaba en alguna entrada anterior), así que el blog andará parado unos meses, posiblemente hasta junio. Igual me da tiempo a escribir alguna entradilla extra estos días, pero si no, desearos a todos una fructífera primavera con olitas y buen tiempo. Hasta siempre.

POR FIN

2010-03-18T23:38:00.003+01:00

Que bello es el surf!!!! Esta mañana desperador a las 4.55 am, que pereza, me recoge mi amigo J., por fin entramos tras casi un mes de abstinencia. Tres cuartos de metro a un metro en uno de los swell magnets de Cantabria. Olas largas de tiralíneas, paredes tendidas y abriendo como cremalleras, vientos del sur. Recuperando sensaciones perdidas. Tres en el agua y olas continuamente. Dos horas y media de lo que llamo "surf bucle" (coger una ola, empezar a remontar y cuando estas llegando al pico ver otra ola buena y sin tiempo a descansar, girarte, darle, cogerla y vuelta a empezar el ciclo otra vez). Completamente exhausto, de no poder mover ni los hombros. Ufff, se me cierran los ojos mientras escribo, no me importa este tipo de cansancio, voy a dormir como un nene. Repito, que bello es el surf!!!